El rescate en grietas es uno de los temas que la mayoría de los excursionistas, esquiadores de montaña y freeriders consideran complejo. Sin embargo, los principios básicos son en realidad bastante simples y las herramientas tampoco son ciencia espacial. Una vez que hayas comprendido ambas cosas, estarás realmente equipado para cualquier situación en el glaciar. Hoy, nos gustaría presentarte los nudos y el equipo que necesitas.
Equipo
El equipo necesario para el rescate en grietas no suele ser demasiado complejo, pero varía en función de la situación, el tamaño del grupo, las técnicas y estrategias de rescate en grietas que se van a cubrir y, por último pero no menos importante, las condiciones que se esperan. No sólo eso, sino que cómo se distribuye el equipo en el grupo, qué lleva cada uno o cuánta redundancia se planifica también es cuestión de gustos.
En la sección de equipo, te daremos una introducción completa al equipo -aunque difícilmente necesitarás todo junto y parte de él puede ser claramente categorizado como "morir de lujo" - y luego en la sección posterior Ejemplos de aplicaciones y tipos te mostraremos algunas posibilidades de cómo podría ser el equipo necesario dependiendo de las circunstancias.
Arnés Todos en el grupo necesitan un arnés de escalada que se lleva sobre la ropa. Como no se planea estar en él durante mucho tiempo y con frecuencia y de todos modos se usará sobre la ropa de invierno, un arnés simple, no acolchado con pocos o ningún lazo de equipo es suficiente - también dependiendo de si hay lazos de equipo en el cinturón de la mochila. Los arneses alpinos especiales que se pueden poner sin tener que trepar por ellos son la mejor opción.
Cuidado con la ropa.
Cuerda Una media cuerda es suficiente para encordarse en glaciares y rescate en grietas (así como cualquier rapel planeado). Las cuerdas gemelas ya casi no se utilizan y no se recomiendan en todas partes según la doctrina, pero sin duda son suficientes para el aseguramiento puro en el glaciar. Por supuesto, también se puede utilizar una cuerda simple. Aparte del peso adicional, no hay desventajas. Para muchas aplicaciones, una longitud de cuerda de 30 metros es suficiente, excepto para grupos grandes (aunque es más aconsejable dividir los grupos grandes en dos cuerdas). Además, la reserva de cuerda a 30 metros suele ser demasiado corta para utilizar la técnica de rescate con polea floja (véase Parte IV). Si necesitamos una cuerda más larga, por ejemplo para rapelar, dos medias cuerdas de 30 m (una se queda en la mochila) son mejores que una cuerda de 60 m. Sin embargo, si ya tiene una cuerda, por lo general no vale la pena comprar otra cuerda para excursiones ocasionales en glaciares.
CARABINEROS Los mosquetones y las formas de los mosquetones están disponibles en una variedad de diseños. Hay dos tipos especialmente recomendados para el rescate en grietas: Los mosquetones grandes, en forma de pera, denominados HMS, que son ideales para su uso en la construcción de anclajes para el punto central; y los mosquetones ovalados o en forma de D, simétricos, que son fáciles de manejar. Los mosquetones asimétricos son especialmente adecuados para puntos fijos en roca, que no se encuentran en los glaciares. Se distingue entre mosquetones con bloqueo, en los que el gatillo puede asegurarse contra una apertura involuntaria, y mosquetones normales sin esta opción de bloqueo.
Para tener la opción de autoascenso, se necesitan al menos dos mosquetones con bloqueo en el arnés. Para estar preparado para cualquier forma de rescate en grietas, necesita al menos tres mosquetones de bloqueo y un mosquetón normal en su equipo de grupo. Si se utilizan tornillos de hielo como anclaje, se necesita un mosquetón de bloqueo adicional para cada tornillo.
Una eslinga de cinta de 120 cm (mejor: una eslinga hecha de cuerda dinámica específicamente para este propósito) se ata en el ojal de anclaje utilizando una puntada de anclaje y se ata en el centro con un nudo en forma de ocho o una puntada de saco en dos segmentos. Todo el mundo lo lleva consigo, atado al ojal de la cuerda del arnés, incluso cuando camina sin cuerda por el glaciar, para poder montar rápidamente un autoanclaje en cualquier momento. El extremo se sujeta a la mochila con un mosquetón de bloqueo por encima o cerca del hombro (bandolera, cinta de amarre u ojal de transporte). Esto hace que sea más fácil para los rescatistas para llegar desde arriba que el lazo de la cuerda en el caso de una caída en una grieta sin cuerda con pérdida de conciencia.
LAZO DE MANO Con un arnés de cuerda hecho de aprox. 1,5 m de cuerda de 6 mm, un arnés puede ser atado a la cuerda como un lazo de mano utilizando un nudo Prusik o una abrazadera cruzada si estás encordado. El lazo de mano no sólo facilita el manejo de la cuerda, sino que también sirve para crear anclajes temporales, fijar objetos (muy práctico en terrenos expuestos) o trepar por la cuerda.
CUERDA LARGA Para el rescate en grietas se necesita al menos una cuerda de 6 mm de grosor de aprox. 5 m en el equipo del grupo. Si el autorrescate de la grieta es una opción y quieres subir de forma independiente, necesitas una disponible en tu arnés de escalada. Como el cordino es compacto cuando está enrollado, pesa poco y puede ser útil en muchas situaciones, no hay razón para que todo el mundo no lleve uno consigo.
Eslinga de cinta Se necesita al menos una eslinga de 120 cm para construir un anclaje de nieve. Es mejor llevar dos distribuidas en el grupo, que pueden incluir cualquier cuerda umbilical. En lugar de una eslinga, por supuesto, también puede utilizar una cuerda para construir un anclaje.
PICADOR Un pico estándar para alpinismo clásico con un eje recto o ligeramente curvado es el más adecuado para el uso alpino. Una pala en la cabeza ayuda a quitar la nieve y la escarcha superficial y al construir anclajes. Por regla general, basta con que un piolet de este tipo cumpla la norma B de equipamiento básico. Un piolet tiene la longitud adecuada si llega aproximadamente hasta el tobillo cuando se sujeta alrededor de la cabeza con el brazo suelto.
TORNILLOS PARA HIELO Un tornillo para hielo se sujeta al arnés. Los tornillos para hielo con manivela integrada y ojal de giro libre son los mejores. Esto le permite engancharse al tornillo de hielo con el "cordón umbilical" mientras lo atornilla e inmediatamente tiene un punto fijo para asegurarse. Una solución rápida y por lo tanto buena!
Si no hay hielo superficial que se espera en invierno, usted no necesita un tornillo de hielo en su arnés y como mucho uno o dos en su equipo de grupo, por si acaso.
ABALAKOV THREADLOCK Si es posible construir un anclaje en hielo sólido utilizando anclajes de hielo, necesitará un hilo Abalakov y, por supuesto, una cuerda adecuada.
TIBLOC Este pequeño y ligero bloqueador de cuerda que funciona junto con un mosquetón es muy útil a la hora de montar una polea, por lo que deberías llevar al menos uno en tu equipo de grupo. Un Tibloc también puede ser muy útil cuando se asciende por una cuerda, pero siempre puede ser sustituido por un nudo Prusik o Prohaska atado con un lazo de mano.
CILINDRO DE ROPA CON BLOQUEO DE RETORNO Independientemente de si está utilizando un Ropeman, Mini o Micro-Traxion u otra cosa, estos pequeños dispositivos son extremadamente útiles. Minimizan significativamente la fricción de la cuerda en el punto de desvío y también tienen un antirretorno integrado. Por lo tanto, deberías llevar al menos uno en tu equipo de grupo. Como también puede ser útil al ascender por la cuerda, el primer miembro del equipo de cuerda puede considerar llevar uno adicional en el arnés.
PULEA Una simple polea también puede ser útil para algunas aplicaciones. Especialmente las poleas simples de plástico que se utilizan con un mosquetón como eje de polea (por ejemplo, Petzl Ultralegere) son fáciles y sencillas de llevar.
RESCYOU El RescYou de Mammut es un dispositivo que hace superfluo casi todo el equipo mencionado anteriormente y te equipa para todas las situaciones de rescate en el glaciar.
TUBER No sólo es necesario para el rápel, un tuber también se puede utilizar para el auto-ascenso o como backstop, incluso si la fricción en el dispositivo hace que el sistema sea relativamente ineficaz.
Cuchillo Un buen cuchillo plegable pequeño, preferiblemente con un filo dentado en al menos parte de la hoja, ayuda a acortar las cuerdas de la cuerda al tamaño correcto si es necesario.
Nudos
Básico: Siempre se distingue entre nudos simples con una hebra de cuerda y nudos con dos hebras de cuerda. Un nudo atado se hace atando primero el nudo en una hebra de cuerda y luego atando la segunda hebra de cuerda (ya sea el mismo extremo después de un obstáculo, como el lazo de la cuerda del arnés de escalada, u otra cuerda) en paralelo a través del primer nudo de la misma manera. Los nudos colocados se atan como nudos simples en un bucle de cuerda atando simultáneamente las dos hebras de cuerda del bucle para formar un nudo común. Un bucle de cuerda es un bucle abierto en el que ambos extremos no se cruzan después de la curva, igual que la letra omega. Un ojo de cuerda, por otro lado, es un bucle cuyos extremos de cuerda se cruzan entre sí, similar a la letra Q.
Puntada de ancla En realidad sólo es un bucle en el centro de la cuerda y no un nudo "real", la puntada de ancla se utiliza, por ejemplo, para atar el cordón umbilical a los tobillos. Para atar el cordón umbilical en el ojo de la cuerda del arnés o para atar en el centro de la cuerda.
SACKSTICH Este sencillo nudo, a menudo conocido como nudo overhand, de ama de casa o pretzel (también llamado nudo guía en alpinismo suizo), se puede utilizar para muchas cosas. El nudo de saco también se puede atar con dos cuerdas en paralelo o con una eslinga de cuerda. Sin embargo, la reducción significativa de la capacidad de carga de la cuerda y el hecho de que es muy difícil de desatar después de ser cargado significa que a menudo hay nudos más adecuados para la aplicación respectiva.
OCHO NUDOS Un nudo versátil con varias aplicaciones. Es fácil de reconocer, tiene buena resistencia y es bastante voluminoso. Metido al final de la cuerda o colocado en el centro de la cuerda, se utiliza para atar en la cuerda. Si va a unir dos cuerdas de diámetros muy diferentes, también debería asegurar los extremos libres con otro punto de saco colocado junto como nudo de seguridad.
PUNTO DE PUNTA DOBLE Este nudo, que no se recomienda como un simple punto de punta con una vuelta menos en escalada alpina, es ideal para unir dos cabos de cuerda o cordino y se utiliza, por ejemplo, para atar lazos de mano o prusik. La gran ventaja es que puedes unir dos cuerdas de tal forma que los extremos de la cuerda salgan del nudo en direcciones exactamente opuestas. También es bueno para digerir diferentes diámetros de cuerda. Lamentablemente, es difícil de deshacer, por lo que es especialmente adecuado para conexiones planificadas de forma permanente. Los extremos de la cuerda que salen del nudo deben tener una longitud de al menos 10 veces el diámetro de la cuerda.
MASTWURF Este nudo es extremadamente útil para unir la cuerda a puntos fijos en mosquetones, ya que es muy fácil de abrir incluso cuando está cargado y se puede mover muy fácilmente en la cuerda empujando de un extremo y tirando del otro, de modo que la longitud de la cuerda se puede ajustar fácilmente a las necesidades. Con un poco de práctica, también se puede atar fácilmente en un mosquetón con una mano.
SCHMETTERLINGSKNOTEN Este nudo se ata en la cuerda para crear nudos de frenado en la cuerda. En caso de caída en una grieta, los nudos se comen la nieve y se atascan en el labio de la grieta. De este modo, pueden reducir en gran medida la fuerza de una caída en grieta o detenerla por completo, lo que ayuda a reducir el peligro para la persona que cae y facilita el trabajo de los miembros del equipo de cordada que detienen la caída. Por otro lado, los nudos en la cuerda dificultan considerablemente el rescate, por lo que normalmente sólo se utilizan con equipos de cuerdas de 2-3 personas. La ventaja del nudo mariposa es que no tiene un lado plano y, por lo tanto, causa mucha fricción en la nieve, pero requiere bastante cuerda. Estos nudos también se pueden utilizar para atar en el centro de la cuerda.
NUDOS DE SUJECIÓN A veces también denominados nudos de frenado, esta categoría de nudos tiene una característica común: todos estos nudos se tensan bajo carga y se pueden volver a abrir fácilmente cuando se suelta la carga y se atan alrededor de una cuerda para ralentizarla o incluso sujetarla. Además, el efecto de sujeción puede regularse fácilmente con el número de vueltas; para un mayor efecto de sujeción, basta con atar el nudo con 1-2 vueltas más. Cuatro de estos nudos son interesantes para el rescate en grietas, por lo que todas las variantes son superfluas y una cuestión de gustos: sólo puedes arreglártelas con uno de estos nudos durante el resto de tu vida como alpinista. El PRUSIKKNOTEN es el más sencillo y versátil de estos nudos. Sujeta muy bien, por lo que se pueden sujetar incluso cuerdas mojadas y heladas, y su efecto de sujeción es independiente del sentido de la marcha. Por desgracia, se desliza mal a lo largo de la cuerda, por lo que debe llevarse a mano y mantenerse abierto, y no sujeta con eslingas de cincha y cuerdas gruesas. Normalmente se utiliza un lazo separado para el prusik, pero también se puede utilizar enchufado al extremo de una cuerda. A diferencia del Prusik, el NUDO DE SUJECIÓN CRUZADO, también conocido como nudo de sujeción, sólo sujeta en una dirección y, por lo tanto, puede utilizarse como tope trasero. También se sujeta con eslingas de cincha y cuerdas gruesas, pero no se mueve con tanta facilidad. El FRANSÖSISCHE PRUSIK se crea utilizando un mosquetón, a diferencia de los dos nudos de enganche anteriores. Es un nudo envolvente simple y se puede atar muy rápidamente. También se sujeta en ambas direcciones y puede abrirse fácilmente bajo carga. Sin embargo, también puede enredarse y deshacerse bajo carga si no se utiliza correctamente. Por lo tanto, debe utilizarse con precaución. El PROHASKA es otro nudo corredizo que se ata con un mosquetón y es fácil de mover. También se sujeta con eslingas de cincha y cuerdas gruesas y en cuerdas heladas. Sin embargo, tiene una dirección de amarre preferente y la cuerda no debe pasar por encima del gatillo del mosquetón.
GARDAKNOTES El nudo Garda no es en realidad un nudo en absoluto, sólo dos mosquetones envueltos, pero es un tope eficaz. Se crea utilizando dos mosquetones del mismo tipo (¡!), que se cuelgan en paralelo en un punto común. La cuerda se engancha en ambos mosquetones desde la dirección de la carga, se vuelve a enganchar en ambos mosquetones en la parte superior y, a continuación, se vuelve a enganchar desde el mismo lado sólo en el primer mosquetón que apunta en la dirección de la carga, de modo que sale por entre los mosquetones y se atasca allí tan pronto como llega la tensión desde la dirección de la carga. Sin embargo, el nudo Garda produce mucha fricción en la cuerda y a menudo hace que una polea sea poco eficaz, por ejemplo. Sin embargo, es especialmente adecuado para improvisar un tope trasero.
Atar en la cuerda
El equipo de cordada ata en la cuerda de tal manera que el primer miembro de la cuerda tiene ligeramente más distancia que los otros miembros del equipo de cordada. Lo ideal es que tanto el primer miembro como el último dispongan de unos 5 metros de cuerda de reserva, ya que esto les proporciona el mayor margen de maniobra. En un equipo de dos cordadas, es esencial hacer nudos de freno en la cuerda, ya que de lo contrario el riesgo de que la segunda persona sea arrastrada hacia la grieta es demasiado alto.
La cuerda debe estar bien tensada.
Si la primera o la última persona del equipo de cuerda se ata, es relativamente fácil. Simplemente se enhebra una figura de ocho o una puntada de saco a través del arnés. Si la cuerda es demasiado larga, la última persona de la cordada puede simplemente meter el resto de la cuerda en la mochila. Como en realidad nunca tienes que cambiar la longitud de la cuerda en el glaciar, esto es más conveniente que llevar la cuerda en eslingas alrededor de la parte superior de tu cuerpo y sigue siendo rápida y fácilmente disponible en caso de rescate.
Hay varias formas de atarse al centro de la cuerda. La forma más sencilla suele ser engancharse a un nudo atado en el centro de la cuerda con un mosquetón de bloqueo enganchado en el ojo de la cuerda. Se pueden utilizar nudos en forma de ocho, de saco o de mariposa. En lugar de un mosquetón de bloqueo, también puede utilizar dos mosquetones normales enganchados en direcciones opuestas.
Si no desea utilizar mosquetones, puede atar en el centro de la cuerda utilizando una puntada de saco de doble punta. Para ello, haga un nudo de saco en la cuerda, pase el lazo resultante a través del arnés de escalada y átelo de nuevo a través del nudo. Ahora, cuatro cabos de cuerda corren paralelos a través del nudo, lo que, por supuesto, hace que el conjunto sea bastante voluminoso. Si quiere estar absolutamente seguro, asegure el bucle del nudo con un mosquetón.
Atar con una puntada de anclaje en el centro de la cuerda no es recomendable para recorridos por glaciares, ya que no se puede salir de la cuerda bajo carga.
Puede aumentar su rango de movimiento atando un cambio de cuerda. Para ello, se coloca un punto de saco con un bucle largo en la cuerda y se ata otro nudo al final del bucle, en cuyo bucle te enganchas con un mosquetón de bloqueo. Sin embargo, como el cambio de cuerda causa problemas durante el rescate en grietas y el movimiento en los recorridos por terreno glaciar suele ser muy uniforme, debería evitar el uso del cambio de cuerda si sólo planea recorridos por glaciares.
La próxima entrega de esta serie tratará sobre la construcción de anclajes...
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