Canyons, tourisme de masse, grandes villes et déserts sans vie - après la première partie du reportage sur le Pérou, les sommets andins et les sites incas mondialement connus nous attirent dans la deuxième partie de ce récit de voyage de quatre semaines consacré au trekking.
En route pour le domicile des alpinistes péruviens
Nous avons pris l'avion pour rentrer à Lima - nous ne voulions pas nous infliger les plus de 20 heures de bus nécessaires pour ce trajet. De Lima, il faut encore faire huit heures de bus avant d'arriver enfin aux hauts sommets enneigés de la région de Huaraz.
Huaraz elle-même n'offre pas vraiment beaucoup d'intérêt, si bien qu'il vaut mieux commencer tout de suite par une randonnée d'acclimatation, par exemple sur le trek de quatre jours Santa Cruz. L'équipement complet nécessaire (tente, réchaud, etc.) peut être loué à bas prix dans les nombreuses agences sur place, si l'on ne souhaite pas tout emporter d'Allemagne et passer toutes ses vacances avec soi. Il est toutefois important de vérifier le matériel avant le début du trek, car tout ne correspond pas au standard allemand (une tente qui fuit sous une pluie persistante et un réchaud à essence avec une valve défectueuse sur la bouteille d'essence peuvent alors réserver quelques surprises).
En collectivo et en taxi, on peut se rendre en trois heures de Huaraz au point de départ du trek de Santa Cruz. Il faut payer un droit d'entrée pour le parc national Huascaran, mais le billet est valable quatre semaines. Le trek se déroule la plupart du temps le long d'une petite rivière idyllique et on arrive rapidement au cœur des géants andins couverts de glaciers. Malheureusement, le temps était assez changeant chez nous, de sorte que les sommets se cachaient souvent derrière d'épais nuages. Mais lorsque le soleil parvient à se frayer un chemin à travers les nuages, une vue unique sur les 6000 des Andes s'offre à l'observateur. Il faut cependant s'attendre à tout moment à de brusques changements de temps. Du pur soleil aux fortes chutes de neige à un col de 4750 m d'altitude, où même les nombreuses mules de transport ont capitulé et perdu l'adhérence - nous avons pu assister à l'ensemble des événements météorologiques.
Sur le trek, on a la possibilité de camper sur les emplacements officiels, mais il est préférable de planter sa tente un peu à l'écart, car il est permis de camper dans tout le parc national. On trouve ainsi des endroits parfois magnifiques et isolés, où l'on éveille seulement la curiosité des chevaux sauvages, des ânes ou surtout des jeunes taureaux qui rôdent autour de la tente.
Avec ses 2200 m de dénivelé et ses 55 km, le trek de Santa Cruz est un trek simple mais magnifique, qui offre un décor magnifique avec ses montagnes gigantesques, ses lagunes et sa faune et sa flore uniques. Bien que ce trek fasse partie des trekkings péruviens les plus populaires, on ne rencontre presque personne pendant la journée et on est généralement assez seul, et ce n'est qu'au passage des campements que l'on remarque que l'un ou l'autre groupe est également en route.
Les dieux de la météo - amis ou ennemis des 6000 ?
Acclimatés au mieux, nous nous sommes rendus directement au camp de base du Chopicalqui après le Santa-Cruz, afin de nous lancer dans l'aventure de l'ascension des 6000. Le camp de base offre une bonne vue sur de nombreux géants péruviens connus, comme le Huascaran, le plus haut sommet du Pérou, le très fréquenté Pisco, ainsi que le Chacrajaju, qui attire tout de suite l'attention avec ses parois abruptes. Le lendemain, la montée vers le camp de moraines a permis d'observer clairement les effets du changement climatique dans la plus grande région glaciaire au sein des tropiques : les glaciers se retirent de manière drastiquement plus importante que chez nous dans les Alpes occidentales et les langues laissent derrière elles d'énormes moraines de débris, à l'aide desquelles on peut clairement voir que le retrait est encore récent. On ne peut qu'imaginer les dimensions des glaciers qui ont été victimes du réchauffement climatique. Qu'il soit d'origine naturelle ou anthropique, le changement climatique prive la Coridllera Blanca d'une partie de sa puissance et de sa beauté, et complique aussi l'ascension de certains sommets. Nous n'avons malheureusement pas pu profiter longtemps de ce magnifique panorama montagneux, car les premiers gros nuages ont rapidement fait leur apparition.
Ceux-ci ont rapidement ouvert leurs vannes et de fortes chutes de neige se sont produites, qui ont duré toute la nuit suivante, rendant malheureusement impossible une ascension matinale du sommet avec le franchissement des flancs de glace de 70°. Avec un mauvais sommeil et malgré un vent fort à une altitude de plus de 5000 mètres, on a entendu toute la nuit, toutes les minutes, des ruptures de séracs et donc des avalanches se produire sur le Chopicalqui. La montagne a confirmé sa réputation d'être l'une des plus exposées aux avalanches du Pérou.
C'est donc déçu que nous sommes rentrés à Huaraz le lendemain, car la perspective d'une fenêtre de beau temps n'était pas envisageable.
Conclusion du voyage après quatre semaines
Le Pérou est un pays aux paysages très variés. Du désert à la forêt tropicale, des hauts plateaux à la côte, des hautes Andes aux canyons les plus profonds, le visiteur se voit offrir à chaque fois un nouvel angle de vue phénoménal sur cette nature magnifique. Surtout dans la partie sud du pays, où se concentre la majorité des touristes (et ils sont de plus en plus nombreux chaque année), il est indispensable de prévoir plus de temps pour découvrir la beauté originelle du Pérou, loin des flots de touristes.
Quiconque voyage au Pérou rencontre partout des gens très serviables et aimables. Nous n'avons pas entendu parler d'agressions, nous n'en avons donc pas été victimes et nous avons eu l'impression que le Pérou est un pays très sûr si l'on ne se trouve pas dans les quartiers périphériques des villes.
Les auberges au Pérou sont généralement propres et bon marché. Nous souhaitons particulièrement mettre en avant les auberges "Marlon's House" (www.marlonshouse.com), qui se trouvent à Arequipa, Puno et Cuzco. "Marlon's House" ne figure en effet pas dans Lonely Planet ou Loose - les auberges disposent cependant de chambres très propres et agréables avec petit déjeuner à des prix avantageux et non seulement on y est accueilli avec une affection particulière, mais les gérants fournissent également à leurs hôtes toutes les informations nécessaires et organisent des visites, des trajets en bus, etc. et ce, sans supplément de service.
Dans l'ensemble, le Pérou vaut donc assurément le détour et nous envisagerons certainement, après ces impressions très positives et variées, un voyage de suivi en Amérique du Sud.
Texte et photos : Christian Skala, Regina Hörhammer
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