Skialpinistická sezóna začala, a tak jsme vyslali tři naše lyžařské otroky do jedné z nejkrásnějších oblastí Alp, do Dolomit, a to ještě za poněkud nepříznivých podmínek. Dolomity projeli za pět dní a při nejlepší vůli si nevybrali nejjednodušší trasu. Zde je malá předzvěst, než hluboká zima definitivně skončí a ustoupí jaru s lepšími podmínkami pro túry.
Alta Badia, Sellaronda, Kronplatz nebo Cortina d'Ampezzo.... - to jsou jména, která se vám jako první vybaví, když pomyslíte na zasněžené Dolomity. Na začátku března jsme se však mohli na vlastní kůži přesvědčit, že Dolomity mají i zcela jinou, mnohem nedotčenější a velmi osamělou stránku. Tyto drsné vápencové velikány s mírnými alpskými pastvinami a nekonečnými náhorními plošinami jsme prošli během pěti dnů s denními etapami o výšce 1000 až 1700 metrů od západu k východu, od Sas Rigais ke Třem vrcholům, od Vilnössu k Sexten...
Stefan Herbke před několika lety popsal svou vlastnoručně zorganizovanou túru těmito slovy: "Scénické vrcholy bez přestávky, odměňující vrcholy, skvělé sestupy a logická trasa, při které se jen krátce dotknete údolí a na druhé straně bez větších odboček vystoupáte zpět nahoru" To se nám vrylo do paměti a kdy jindy se na tuto túru vydat než v roce 2009, kdy bylo Jižní Tyrolsko obdařeno obrovským množstvím sněhu. Zvláště příjemné, možná až trochu luxusní, je, že každý den sestupujete do údolí, kde na vás čeká útulné a cenově dostupné ubytování s polopenzí. Nejenže si tak nesmírně ulehčíte batoh, ale navíc si pochutnáte na jihotyrolské kuchyni a poznáte mimořádně srdečné obyvatele této německy mluvící provincie na severu Itálie.
Golf v Dolomitech v zimě!!!
No, ne tak docela? Přesněji řečeno, bylo téměř jaro. Abychom byli trochu přesnější, "Golfen" byl také jen předskokanem Toblacher Hochhornu, který jsme si vybrali, abychom se naladili na následujících pět dní v Dolomitech, prověřili sněhové podmínky a otestovali naši kondici. Již po několika hodinách jsme tuto rozcvičku doprovázenou nejlepšími výhledy na Dolomity úspěšně dokončili a odpoledne jsme konečně provedli všechny důležité přípravy na nadcházející túru. To znamenalo znovu zkontrolovat lavinovou zprávu - která je v Jižním Tyrolsku zveřejňována pouze třikrát týdně - a zaparkovat auto v Sesto, našem cíli. Rozhodli jsme se strávit noc útulně a levně v autě. Ještě trochu natěšení a plní očekávání jsme nakonec usnuli dřív, než během noci napadlo dalších pár centimetrů čerstvého sněhu.
Den první | začátek túry
První etapa dne vede z posledního konce údolí Villnöss, Zanser Alm (1685 m), na Zendleser Kofel (2422 m) za stálého dohledu Sas Rigais a Furchetta. Trasa nyní klesá po hřebeni k severovýchodu do úžlabiny do výšky kolem 2300 m. Pokud toho ještě nemáte dost, můžete si odtud udělat odbočku na Kleine Peitlerkofel (2813 m), abyste se pokochali fantastickým výhledem a získali předchuť do dalších dnů. Sněhové podmínky by však pro tento výstup měly být bezpečné. Nyní sestupujeme do Misci/Campill (1530 m) na Speckstube. V Misci nejsou žádné nákupní možnosti.
5-6 h
Po poměrně chladné noci v autě nás probudily první sluneční paprsky a modrá obloha. Zabaleni do péřových bund jsme vybavili lyže lyžemi, zapnuli lavinové vysílačky a vyrazili, ještě trochu ztuhlí zimou. Náš první vrchol dne: Zendleser Kofel. Na cestě nás provázely hřejivé sluneční paprsky, ale ledový vítr a fascinující pohled na severní stěny Sas Rigais a Furchetta. Panorama z vrcholu nám poskytlo první ochutnávku malebných dojmů, které jsme měli nasát v následujících dnech.
Po poněkud větrné svačině v úkrytu boulderového bloku jsme se pustili do druhého vrcholu - Kleiner Peitlerkofel. Výstup v jeho jižně orientovaném žlabu však vyžadoval, abychom věnovali pozornost správné volbě cesty, a poprvé byl výzvou pro naši vytrvalost. Ale i zde nám pohled na členité skalní stěny a mohutné stěny dal zapomenout na veškerou námahu výstupu. Silně nafoukaná, ale kompaktní sněhová pokrývka způsobila, že sestup byl trochu drsný, ale velmi bezpečný! Nakonec jsme s úsměvy na tvářích opálených od slunce dorazili do našeho prvního dnešního cíle. V údolí jsme okamžitě našli naše místo na spaní pro první noc. Netušili jsme, do jaké míry se z našeho ubytování vyklube země mléka a strdí, kterou můžeme jen doporučit: Speckstuben. Jen tolik: nějak mi uniklo, že těstoviny jsou v Itálii předkrm. Takže jsem oněměl, když po velkém talíři boloňských špaget následovala půlka vepřového kolena. No, určitě jsme si na tu noc dodali potřebnou energii do postele?
Druhý den | "Kudy to tady má vést?"
Z Misci (1530 m) údolím Zwischenkofeltal, které jako by končilo v kotlině strmých skalních stěn bez možnosti výstupu. Teprve po bližším přiblížení je vidět malé sedlo - Puezscharte. To však může být za špatných sněhových podmínek nevyhnutelnou překážkou, takže v nejhorším případě se možná budete muset otočit a denní etapu objet autobusem!"
Puezscharte vede na náhorní plošinu a nyní nabízí řadu možností. Nejvděčnější je pravděpodobně výstup na Puezspitze (2918 m n. m.) - i zde jsou však nutné bezpečné sněhové podmínky. Výhledy z vrcholu jsou bezkonkurenční a před vámi se rozprostírají téměř celé Západní Dolomity.
Pokud však máte po Puezscharte dost, můžete se rovnou vydat přes náhorní plošinu na jihovýchod a sjet na lyžích do údolí Edelweiss, kde se na posledních metrech ještě můžete dotknout sjezdovek Colfosco. Pokračujte autobusem do La Villa. Zde je nejlepší vyhledat ubytování na východním okraji vesnice (Suracinias) - doporučujeme včasnou rezervaci.
6-8 h
Po vydatné snídani jsme si připnuli lyže a vydali se na druhou denní etapu směrem k vrcholu Puez. Trasa vede nedotčeným údolím Zwischenkofel, obklopeným drsnými horskými velikány. Byla tu však jedna malá překážka: Puezscharte, úzká a strmá rokle, která se nám v tomto osamělém horském světě otevřela před očima. Museli jsme být opatrní, a tak jsme ji jeden po druhém zdolávali vyzbrojeni mačkami. Pro mě se výstup ukázal být také malým tréninkem na vlásenky, který jsem v následujících dnech dokázal dobře zužitkovat. Jakmile jsem dosáhl vrcholu a popadl dech, hrozilo, že ho zase ztratím. Páni - před očima se mi otevřela rozlehlá a osamělá náhorní plošina s impozantními fasádami Sassolunga a skupiny Sella v pozadí. Omlouvám se, lidi. Na vrchol Puezu si můžete vyběhnout sami. Já si tu jen sednu, budu se kochat tímto jedinečným výhledem a nechám se šimrat sluncem?" " Večer jsem však litoval, že jsem se nenatřel druhou vrstvou opalovacího krému?"
Znovu nám tvrdé a vyfoukané sněhové podmínky dopřály rodeovou jízdu dolů do údolí, ale se všemi bezpečnějšími lavinovými podmínkami, protože tento sestup měl několik strmých zatáček. Posledních pár metrů jsme zdolali po rovných svazích lyžařského areálu Val Badia a dopřáli našim rozpáleným podrážkám trochu oddechu. Jakmile jsme dorazili do La Villy, našli jsme spartánské, ale útulné ubytování a (opět) šli večer velmi brzy spát?
Den třetí | Kouzlo chaty
V závislosti na sněhových podmínkách se skoro vyplatí vzít si na prvních pár metrů taxík. Z La Villa (1450 m) vystoupáte na vrchol Lavarella Forcella (2533 m). Jakmile se tam dostanete, čeká vás další zdánlivě nekonečná náhorní plošina a různé možnosti vrcholových cílů. Nejvděčnější je pravděpodobně Heiligkreuzkofel, který se nachází ve výšce necelých 3000 metrů nad mořem. Ten si v ničem nezadá se svým sousedem, Zehnerkofelem, zejména proto, že "Zehner" se svým třítisícovým výškovým rozdílem láká denně obrovské množství vrcholových turistů. Cílem etapy je chata Lavarella (2050 m n. m. - tel.: 0039/0474/50 10 79, www.lavarella.it). Právě zde se nachází něco málo z rakousko-jihotyrolské lyžařské turistiky v horách, i když s velkými lyžařskými středisky se to nedá srovnávat.
Po zpočátku zdánlivě dezorientující procházce ušlechtilou lyžařskou vesničkou La Villa jsme si o chvíli později připnuli lyže, abychom se vydali na zimní turistickou trasu směrem k chatě Lavarella a stejnojmennému sedlu. Silný ledový vítr mě při zdolávání vlásenkových zatáček směrem k vrcholu znovu a znovu hrozil vyvést z rovnováhy. Sněhové podmínky stlačované větrem a zpestřené nánosy rozbředlého sněhu vyžadovaly mé plné soustředění a koordinaci. Ať žijí mačky - co bych si bez nich počal? Po chvíli, která se zdála jako věčnost, kdy nám vítr neustále šlehal do tváří a prsty nám mrzly, jsme dosáhli hřebene. Ale ne na dlouho - nahoře to bylo dost nepříjemné. Zatímco vytrvalostní bomba Michi rychle upřednostnila vrcholovou variantu, my jsme se vydali na odyseu směrem k chatě LaVarella. Další zdánlivě nekonečná náhorní plošina nám vyrazila dech - a to hned dvojím způsobem: na jedné straně nám poskytla nádherné výhledy, na druhé straně se zdála nekonečná a orientace na ní nebyla tak snadná. Nečekané skalní řícení proměnilo tuto oblast v "minové pole".
Ale když jsem si později na chatě Lavarella dal doušek pálenky a plnou vidličku jablečného závinu, bylo to všechno nějak rychle zapomenuto?
Tento vzrušující den jsme završili polentou, těstovinami a špekovými knedlíky a uvelebili se v našich chatových spacácích.
Čtvrtý den | Klíčový úsek
Tuto etapu lze snadno označit za klíčový úsek celého turné. Pokud zde totiž nebudou bezpečné sněhové podmínky, budete si zjevně muset najít objízdnou trasu - to by ale neměl být problém. Vyplatí se také začít včas!"
Od chaty Lavarella trasa zpočátku pohodlně klesá po zimní turistické cestě pod Ciaminscharte, která je nejen strmá (40°) a dlouhá - nenabízí ani jedno bezpečné místo k odpočinku. Ze sedla (2395 m) se otevírá další "brána" na severovýchodě. Dalších 100 metrů stoupání opět vyžaduje naprostou opatrnost, než si nyní můžete vychutnat pravděpodobně nejkrásnější sestup celé túry údolím Grantal, který vede k chatě Vodera-Vedla (1966 m). Nyní je třeba překonat dalších 100 výškových metrů přes náhorní plošinu směrem na východ, dolů k Rif. Ra Stua (1688 m) a zpět nahoru k Lerosascharte (2020 m). Zde se doporučuje další výstup na bezejmenný kopec (2302 m). Nejen kvůli krajinným zajímavostem, ale především kvůli sestupu.
Těm, kteří mají v nohách ještě dostatek energie, lze vřele doporučit závěrečný boj s únavou na Colfiegoscharte (2721 m). Ten nabízí další nesrovnatelně dravý sjezd.
V každém případě sestupte do vesnice a pokračujte autobusem. Pokud se vám však cesta do Dobbiaca zdá příliš dlouhá, měli byste se včas poohlédnout po ubytování v Misurině. V opačném případě se nevyhnete zajížďce do Dobbiaca, abyste našli místo k přenocování.
5:30-7 h
Obezřetnost byla na denním pořádku. Pohled vzhůru na hřeben Ciamin v nás vzbuzoval velký respekt. Jeho strmost, členitost a nejisté sněhové podmínky nás nutily postupovat s velkou opatrností. A tak jsme při výstupu hráli na jistotu - 500 metrů jsme zdolávali postupně! V průběhu výstupu se nám i v tomto bodě ulevilo, protože sněhové podmínky se ukázaly jako zcela bezpečné. Opět jsme těžili z nabaleného sněhu. Když jsme dosáhli sedla Ciamin, málem jsem zakopl o vlastní nohy, protože jsem byl tak překvapený, že se mi do sebe zachytily mačky. Východní Dolomity se nám představily ve své skutečné velikosti a drsnosti za krásného počasí, hluboce zaříznutá údolí, osamělá atmosféra v těchto výškách byla úchvatná. Poslední výstup žlabem do dalšího sedla na severovýchodě se ukázal jako náročný balanc, který se však dal zvládnout s velkou dávkou soustředění a pozornosti. Odměnou mi byl pocit, že jsem největší horolezec všech dob (promiň, Reinharde? - ehm, Reinholde?!?). Při sestupu k chatě Fodera-Vedla jsme našli obrovský potenciál nedotčených prašanových zatáček a nesrovnatelně hravý terén, ve kterém jsme mohli vypustit páru. Tohle byl asi nejkrásnější sjezd. Po vydatné svačině jsme se vydali k cíli naší předposlední etapy. Na posledních výškových metrech směrem k Lerosascharte každý z nás cítil v nohách únavu posledních dní a slunce nás nemilosrdně grilovalo. Přesto jsme se dostali do sedla a dokonce jsme se rozhodli vystoupat ještě 300 metrů, abychom měli krásnější sjezd. Konečně, konečně nastal čas sundat pro dnešek kůže - a prostě to nechat být.
V autobuse směrem na Schluderbach mi stále hrozilo, že se mi zavřou oči, a já jsem chtěl jen jedno: dostat se z těch turistických bot, které mezitím nabraly pach prošlého horského sýra. Trvalo by však ještě mnoho hodin, než bych byl vysvobozen, protože se ukázalo, že Schluderbach je bez jakéhokoli spacího zařízení. A tak jsme měli tu čest, že nás do Toblachu svezla italská celebrita v podobě úspěšného běžce na střední tratě, který dnes absolvoval trénink na běžkách. O chvíli později jsme seděli v lyžařských botách a jedli výbornou pizzu v ne zrovna příjemně vonící restauraci. Zkontroloval jsem to: bylo krátce po 20.00, když jsem si konečně mohl sundat lyžařské boty, které se zřejmě staly mou součástí. Muselo to být o necelých pět minut později, když se mi konečně zavřely oči?
Pátý den | Okouzlení Třemi vrcholy
Poslední etapa nabízí nejen jeden z nejpůsobivějších výhledů na severní stěny Tří vrcholů. Opět se zde nabízí vše. V závislosti na vaší kondici a zbývající fyzické zdatnosti lze pátý den přizpůsobit všem požadavkům, aniž byste přišli o nádheru této oblasti. Je zde však třeba zmínit ještě jednu lahůdku: Pokud vystoupáte z jihu mezi západní a velký vrchol, můžete sjet na lyžích i ze severní strany úzkým žlebem!
Přes Drei Zinnen Hütte (2405 m) se nakonec sjedete nádherným sjezdem do údolí Bachental do Bad Moos/Sexten (1360 m). Zpět do Pusterty jezdí pravidelné autobusy, pokud jste zde nezaparkovali auto.
4-8 h
Výstup poslední den byl opravdu náročný. Nohám se prostě nechtělo. Teprve pohled na nejznámější vrchol naší túry, a to objíždění Tří vrcholů, mi dodal poslední zbytky sil a přiměl nohy k pochodu. Po zábavné jízdě nahoru směrem k chatě Auronzo, během níž náš sympatický italský řidič neustále zdůrazňoval obrovské množství sněhu, které nenapadlo už asi 30 let, jsme naposledy vystoupali nahoru. Úchvatný a dechberoucí pohled na Tři vrcholy tyčící se nad námi byl vítaným rozptýlením od bolesti v lýtkách. Když jsme konečně dosáhli vrcholu, vášniví horolezci Michi a Olav se rozplývali nad trasovým potenciálem těchto stěn. "Uvidíme se zase v létě!"
Zajímavé je, že jsme tuto neděli byli jediní skialpinisté na pravděpodobně nejúchvatnějším místě Dolomit. Pouze sledováni velikány a dobře nabaženi mnoha dojmy jsme se vydali do údolí Sexten - v posledních dnech jsme ztratili něco ze své lyžařské elegance a lehkosti. Ignorujíc naposledy kousavou bolest ve stehnech na absolutním sjezdu jsem se jen unaveně, ale šťastně usmála do kamery. Na výjezd z údolí Sexten a návrat do Toblachu si vzpomínám jen matně. Znovu jsem se vzpamatoval až u latte macchiato a kousku tvarohového dortu.
No, zdá se mi, že teprve teď, když píšu tyto řádky, se opravdu vyrovnávám s mnoha nádhernými a jedinečnými dojmy z tohoto týdne v Dolomitech. Dřeli jsme se do úmoru, smrděli jsme, byli jsme vyčerpaní a na konci sil, sestupy byly většinou bez legrace a vítr nás bičoval, zatímco slunce nemilosrdně pálilo naši kůži. Na oplátku jsme v tak turistické alpské oblasti objevili originalitu a samotu Dolomit, pocítili vstřícnost místních obyvatel a pochutnali si na vybraných lahůdkách. A v tu chvíli se mnou projela hrdost a štěstí.
Materiál mapy:
Tabulové topografické mapy 1 : 25 000
030 Brixen / Vilnöss
07 Alta Badia
03 Cartina d?Ampezzo
010 Sesto Dolomity
Lyžařský průvodce:
Další lyžařský průvodce
Val Pusteria (2004; Rudolf a Sigrun Weissovi)
Dolomity (2005; Stefan Herbke)
Nejlepší roční období:
Březen/duben
Busové jízdní řády:
Jižní Tyrolsko informace:
0039 0471 99 99 99 - www.suedtirol.info
Požadavky:
Náročný přechod s několika dlouhými denními etapami, který má rozhodně potenciál stát se klasikou - "Haute Route Dolomiti".
Na tomto přejezdu je nutný dobrý orientační smysl a je třeba dobře zvládnout vlásenkové zatáčky ve strmém terénu. Dobrých 1000 výškových metrů je součástí denního programu a klade vysoké nároky na vytrvalost.
Překážky jsou v každém případě nutností, stejně jako mačky ve špatných podmínkách. Ledovou sekeru, lano a sedací úvazek můžete s klidným svědomím nechat doma.
Lavinové vybavení a odpovídající znalosti jsou samozřejmostí.
Text: Hanna Finkel, Olav Schmid
