La saison des randonnées à ski a commencé et nous avons donc envoyé trois de nos esclaves à ski dans des conditions encore un peu mauvaises dans l'une des plus belles régions des Alpes, les Dolomites. Ils ont traversé les Dolomites en cinq jours et, avec la meilleure volonté du monde, n'ont pas choisi l'itinéraire le plus facile. Découvrez un petit avant-goût avant que le profond hiver ne touche définitivement à sa fin et laisse place au printemps avec de meilleures conditions de randonnée.
Alta Badia, Sellaronda, Kronplatz ou Cortina d?Ampezzo ? - ce sont les noms qui viennent en premier à l'esprit quand on pense aux Dolomites enneigées. Mais nous avons pu constater par nous-mêmes, début mars, que les Dolomites ont un tout autre aspect, beaucoup plus authentique et très solitaire. Nous avons traversé ces rudes géants de calcaire avec leurs doux alpages et leurs plateaux sans fin en cinq jours, avec des étapes journalières de 1000 à 1700 mètres d'altitude, d'ouest en est, du Sas Rigais aux Drei Zinnen, de Vilnöss à Sexten...
Stefan Herbke décrivait il y a quelques années le circuit qu'il avait lui-même élaboré en ces termes : "Des paysages à couper le souffle, des sommets qui en valent la peine, de superbes descentes et une ligne logique où l'on ne touche les vallées que brièvement et où l'on remonte immédiatement de l'autre côté sans faire de grands détours. " Cela est resté gravé dans nos têtes et quel meilleur moment pour entreprendre ce circuit que l'année 2009, qui a apporté au Tyrol du Sud des quantités de neige considérables. Ce qui est particulièrement agréable, peut-être même un peu luxueux, c'est le fait de descendre chaque jour dans la vallée, où nous attendent des hébergements en demi-pension, aimables et bon marché. Cela permet non seulement d'alléger considérablement le sac à dos, mais aussi de goûter à la cuisine du Tyrol du Sud et de faire la connaissance des habitants extraordinairement chaleureux de cette province germanophone du nord de l'Italie.
En hiver, le golf dans les Dolomites !
Enfin, pas tout à fait ? Pour être précis, c'était déjà presque le printemps. Pour être encore plus précis, le "Golfen" n'était qu'un avant-sommet du Toblacher Hochhorn, que nous avons choisi pour nous préparer aux cinq jours suivants dans les Dolomites, pour vérifier l'enneigement et pour tester notre forme physique. Après quelques heures seulement, cet échauffement, accompagné d'une vue imprenable sur les Dolomites, était déjà terminé avec succès et nous avons finalement effectué dans l'après-midi tous les préparatifs importants pour la randonnée à venir. Cela signifie vérifier une nouvelle fois le bulletin d'avalanche - qui n'est d'ailleurs publié que trois fois par semaine dans le Tyrol du Sud - et garer une voiture à Sesto, notre lieu de destination. Nous avons décidé de passer la nuit dans la voiture, de manière économique et douillette. Encore un peu excités et pleins d'attentes, nous nous sommes finalement endormis avant que quelques centimètres de neige fraîche ne tombent à nouveau pendant la nuit.
Premier jour | Début du tour
La première étape du jour part de la dernière extrémité du Villnößtal, l'alpage Zanser Alm (1685 m), et monte jusqu'au Zendleser Kofel (2422 m), face au Sas Rigais et à la Furchetta. On descend ensuite par l'arête vers le nord-est dans la vallée jusqu'à environ 2300 mètres. Ceux qui n'en ont pas encore assez peuvent faire un détour par le Kleine Peitlerkofel (2813 m) pour profiter de la vue magnifique et avoir un avant-goût des jours à venir. Mais pour cela, il faut que les conditions d'enneigement soient bonnes. Descendre maintenant jusqu'à Misci/Campill (1530 m) au Speckstube. Il n'y a pas de commerces à Misci.
5-6 h
Après cette nuit plutôt froide dans la voiture, nous avons été réveillés par les premiers rayons de soleil et un ciel bleu. Emmitouflés dans des doudounes, nous avons équipé nos skis de peaux de phoque, allumé nos DVA et commencé à piétiner, encore un peu raides à cause du froid. Notre premier sommet de la journée : le Zendleser Kofel. Des rayons de soleil réchauffants, mais un vent glacial et une vue fascinante sur les faces nord de Sas Rigais et Furchetta nous ont accompagnés tout au long du chemin. Le panorama depuis le sommet nous a donné un avant-goût des impressions paysagères que nous devions encore tous absorber dans les jours à venir.
Après un casse-croûte un peu venteux à l'abri d'un bloc, nous nous sommes attaqués au deuxième sommet - le Kleiner Peitlerkofel. L'ascension dans son couloir exposé au sud exigeait toutefois de faire attention au choix de la bonne trace et mettait pour la première fois notre condition physique à l'épreuve. Mais là aussi, la vue sur des falaises abruptes et des parois gigantesques nous a fait oublier toutes les difficultés de la montée. Le manteau neigeux fortement soufflé mais donc compact a rendu la descente un peu rude mais très sûre ! Finalement, nous avons atteint notre première destination du jour avec le soleil sur le visage, mais avec le sourire. Dans la vallée, nous avons tout de suite trouvé un endroit où dormir pour la première nuit. Nous ne savions pas du tout dans quelle mesure notre hébergement s'avérait être un pays de cocagne que nous ne pouvons que recommander : le Speckstuben. Juste une chose : je n'avais pas remarqué qu'en Italie, les pâtes font partie de l'entrée. Je suis donc restée sans voix lorsqu'une grande assiette de spaghettis bolognaises a été suivie d'un demi-jarret de porc. En tout cas, nous avons eu le courage de nous coucher ce soir-là?
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Deuxième jour | "Par où doit-on passer ici?"
De Misci (1530 m), par la vallée de Zwischenkofeltal, qui semble se terminer par un cirque de parois rocheuses abruptes et ne laisse entrevoir aucune issue. Ce n'est qu'en s'approchant qu'une petite brèche apparaît - la brèche de Puez. Mais en cas de mauvaises conditions d'enneigement, celle-ci peut représenter un obstacle inévitable, de sorte qu'il faut au pire faire demi-tour pour contourner l'étape du jour en bus!
La Puezscharte mène à un haut plateau et offre maintenant plusieurs possibilités. La plus intéressante est sans doute la Puezspitze (2918 m) - des conditions de neige sûres sont également nécessaires. La vue depuis le sommet est incomparable et presque toutes les Dolomites occidentales s'étendent devant soi.
Mais si vous en avez déjà assez après le Puezscharte, vous pouvez tout de suite vous mettre à traverser le haut plateau en direction du sud-est et descendre dans la vallée d'Edelweißtal, où vous frôlerez encore les pistes de Kolfuschg sur les derniers mètres. Continuer en bus jusqu'à La Villa. Ici, le mieux est de chercher un hébergement à la périphérie est du village (Suracinias) - il est recommandé de réserver à temps.
6-8 h
Après un copieux petit-déjeuner, nous avons chaussé nos skis et marché en direction du pic de Puez pour notre deuxième étape du jour. Le chemin traverse la vallée intacte de Zwischenkofel, entourée de géants montagneux escarpés. Avec toutefois un petit obstacle : le Puezscharte, un couloir étroit et escarpé qui s'est ouvert sous nos yeux dans ce monde montagneux isolé. La prudence était de mise et nous l'avons franchie un par un, armés de crampons. Pour moi, l'ascension s'est avérée être un petit entraînement aux virages en épingle à cheveux, dont je pourrais encore faire bon usage les jours suivants. Arrivé en haut et ayant retrouvé mon souffle, je risquais de le perdre à nouveau. Boah - un vaste plateau isolé s'ouvrait devant mes yeux, avec en arrière-plan les façades impressionnantes du Langkofel et du Sellagruppe. "Désolé, les gars. Vous pouvez toujours courir jusqu'au sommet de Puez. Moi, je reste ici, je profite de cette vue unique et je me laisse chatouiller par le soleil?" Le soir, j'ai cependant regretté d'avoir renoncé à une deuxième dose de crème solaire?
Une fois de plus, les conditions de neige dure et soufflée nous ont offert un rodéo dans la vallée, mais avec des conditions d'avalanche d'autant plus sûres, car cette descente nous a réservé quelques descentes raides. Nous avons parcouru les derniers mètres sur les pistes planifiées du domaine skiable de Val Badia et avons accordé un peu de répit à nos semelles brûlantes. Arrivés à La Villa, nous avons trouvé un hébergement spartiate mais confortable et nous nous sommes couchés (une fois de plus) très tôt ce soir-là?
Troisième jour | Magie des chalets
Selon les conditions de neige, il vaut presque la peine de prendre un taxi pour les premiers mètres. De La Villa (1450 m), on monte vers la brèche de Lavarella (2533 m). Une fois arrivé, un plateau qui semble infini ainsi que différentes variantes de sommets vous attendent. La plus intéressante est sans doute le Heiligkreuzkofel, qui culmine à moins de 3000 mètres d'altitude. Il n'a rien à envier à son voisin, le Zehnerkofel, d'autant plus que ce dernier, avec ses 3000 mètres de dénivelé, attire chaque jour une foule d'alpinistes. Le but de l'étape est le refuge Lavarella (2050 m - tél. : 0039/0474/50 10 79, www.lavarella.it). Ici, c'est un peu le tourisme de ski austro-tyrolien qui vibre dans les montagnes, sans aucune comparaison avec les grandes stations de ski.
Après une marche à pied d'abord apparemment désorientée à travers la noble petite station de ski de La Villa, nous avons peu de temps après chaussé nos skis pour nous attaquer à la brèche du même nom sur le sentier de randonnée hivernale en direction du refuge Lavarella. Un vent fort et glacial menaçait de me faire perdre l'équilibre lors de mes virages en épingle vers le sommet. Les conditions de neige comprimée par le vent, parsemées d'accumulations de neige soufflée, ont exigé toute ma concentration et ma coordination. Gloire aux crampons - qu'aurais-je fait sans eux ? Après ce qui semble être une éternité, avec un vent fouettant constamment le visage et des doigts glacés, nous nous sommes retrouvés sur la brèche. Mais pas pour longtemps - c'était plutôt inconfortable là-haut. Alors que Michi, la bombe de l'endurance, préférait encore rapidement la variante du sommet, nous nous sommes lancés dans l'odyssée en direction du refuge LaVarella. Le plateau suivant, qui semblait interminable, nous a coupé le souffle - à deux égards : d'une part, il nous a offert des vues de rêve, d'autre part, il n'en finissait pas et l'orientation n'était pas si simple. Des éboulements inattendus ont transformé cette région en un champ de mines.
Mais lorsque j'ai pris une gorgée de mon Radler et une fourchette de mon strudel aux pommes plus tard au refuge Lavarella, tout cela a été très vite oublié?
C'est en dégustant de la polenta, des pâtes et des quenelles de lard que nous avons terminé cette journée passionnante et que nous nous sommes installés confortablement dans nos sacs de couchage de refuge.
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Quatrième jour | Le passage clé
Cette étape peut volontiers être qualifiée de passage clé de l'ensemble du tour. En effet, si les conditions d'enneigement sont incertaines, il faut clairement trouver un détour pour rejoindre l'itinéraire décrit - mais cela ne devrait pas poser de problème. De plus, il vaut la peine de partir tôt!
Du refuge Lavarella, on descend d'abord tranquillement sur le sentier de randonnée hivernale sous la brèche Ciamin, qui n'est pas seulement raide (40°) et longue - elle n'offre aucun point sûr pour se reposer. Depuis la brèche (2395 m), une autre petite porte s'ouvre au nord-est. Les 100 mètres de dénivelé suivants exigent à nouveau une prudence absolue, avant d'entamer la plus belle descente de toute la randonnée à travers la vallée de Grant, qui mène au refuge Vodera-Vedla (1966 m). Il faut alors parcourir encore 100 mètres de dénivelé à travers un haut plateau vers l'est, descendre au refuge Ra Stua (1688 m) et remonter vers le col de Lerosa (2020 m). Ici, il est recommandé de poursuivre l'ascension jusqu'à une colline sans nom (2302 m). Non seulement pour les attraits du paysage, mais surtout pour la descente.
Si vous avez encore assez de peps dans les jambes, nous vous conseillons de lutter contre la fatigue à la brèche de Colfiego (2721 m). Celle-ci offre encore une fois une descente incomparablement racée.
Dans tous les cas, descendez jusqu'à la gare et continuez en bus. Si le trajet jusqu'à Dobbiaco semble trop long, il faut toutefois s'occuper très tôt de trouver un hébergement à Misurina. Sinon, il n'y a pas d'autre solution que de faire un détour par Dobbiaco pour trouver une possibilité d'hébergement.
5:30-7 h
La prudence était de mise ce jour-là. La vue en haut de la brèche du Ciamin nous inspirait un grand respect. Sa raideur, ses aspérités et ses conditions d'enneigement incertaines nous ont incités à faire preuve de beaucoup de prudence. Nous avons donc joué la carte de la sécurité lors de la montée - nous avons parcouru les 500 mètres de dénivelé un par un ! Au cours de la montée, un poids nous est tombé sur le cœur, car les conditions de neige s'avéraient plutôt sûres. Une fois de plus, la neige tassée nous a été utile. Arrivé à la brèche du Ciamin, j'ai failli trébucher sur mes propres jambes, car j'étais tellement étonné que mes crampons se sont emmêlés. Les Dolomites orientales se sont présentées à nous par beau temps dans toute leur grandeur et leur rudesse, les vallées encaissées, l'atmosphère de solitude à ces hauteurs était à couper le souffle. Le dernier couloir menant au prochain col situé au nord-est s'est avéré être un exercice d'équilibre difficile, mais qui a pu être réalisé avec beaucoup de concentration et d'attention. La récompense a été que j'ai eu l'impression d'être le plus grand alpiniste de tous les temps (désolé, Reinhard ? - euh, Reinhold ?!?). Lors de la descente vers le refuge Fodera-Vedla, nous avons trouvé un grand potentiel de tours de poudreuse vierge et un terrain incomparablement ludique dans lequel nous avons pu nous défouler pleinement. C'était sans doute la plus belle descente. Après un copieux casse-croûte, nous nous sommes dirigés vers notre avant-dernière destination d'étape. Sur les derniers mètres de dénivelé en direction de la Lerosascharte, chacun d'entre nous sentait la fatigue des derniers jours dans les jambes et le soleil nous grillait impitoyablement. Malgré tout, nous avons atteint le col et avons même décidé de monter encore 300 mètres pour avoir une plus belle descente. Enfin, enfin, il était temps d'enlever définitivement les peaux de phoque pour aujourd'hui - et de ne plus faire que marcher.
Dans le bus en direction de Schluderbach, mes yeux menaçaient de se fermer à plusieurs reprises et je ne voulais plus qu'une chose : sortir de ces bottes de randonnée qui avaient entre-temps pris l'odeur d'un fromage de montagne périmé. Mais il me faudrait encore de nombreuses heures avant d'être libéré, car Schluderbach s'est avéré ne pas avoir de possibilités de couchage. C'est ainsi que nous avons eu l'honneur d'être emmenés à Dobbiaco par une célébrité italienne en la personne d'un coureur de demi-fond à succès, qui effectuait sa séance d'entraînement du jour à ski de fond. C'est ainsi que peu de temps après, nous nous sommes vus assis dans des bottes de ski et dégustant une délicieuse pizza dans un restaurant à l'odeur peu agréable. J'ai vérifié : il était un peu plus de 20 heures lorsque j'ai enfin pu retirer mes bottes de ski qui, apparemment, faisaient désormais partie de moi. Ce n'est que cinq minutes plus tard que mes yeux se sont définitivement fermés?
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Jour cinq | Sous l'emprise des Drei Zinnen
La dernière étape n'offre pas seulement l'une des vues les plus impressionnantes sur les parois nord des Drei Zinnen. Ici, tout est à refaire. Selon l'état et la forme physique restante, le cinquième jour peut être adapté à toutes les exigences sans pour autant manquer la grandeur de cette région. Il faut cependant mentionner ici une friandise : Si l'on monte par le sud entre le versant ouest et le grand pin, on peut aussi les redescendre par le versant nord en passant par un étroit couloir!
Si l'on passe par le refuge Drei Zinnen (2405 m), on descend finalement par une magnifique descente dans la vallée du Bachental jusqu'à Bad Moos/Sexten (1360 m). C'est là que des bus repartent régulièrement vers Pusterta, au cas où on n'aurait pas garé de voiture ici.
4-8h
Le lever le jour de notre finale a été vraiment difficile. Mes jambes n'en voulaient tout simplement plus. Seule la vue sur le point culminant le plus connu de notre tour, à savoir le tour des Trois Cimets, m'a donné les dernières forces et a permis à mes jambes de marcher. Après une montée amusante en direction du refuge d'Auronzo, au cours de laquelle notre sympathique chauffeur italien n'a cessé de souligner l'énorme quantité de neige qui n'était pas tombée depuis une trentaine d'années, nous avons enfourché une dernière fois. La vue spectaculaire et époustouflante sur les Trois Cimets qui nous surplombaient a été une distraction bienvenue par rapport aux douleurs dans mes mollets. Enfin arrivés en haut, Michi et Olav, grimpeurs passionnés, se sont extasiés sur le potentiel de voies de ces parois. Nous nous reverrons en été!
Il est intéressant de noter que ce dimanche-là, nous étions les seuls à faire du ski de randonnée dans ce qui est sans doute le coin le plus époustouflant des Dolomites. Seulement observés par les géants et bien rassasiés par toutes ces impressions, nous nous sommes mis en route pour la vallée de Sesto - un peu dépourvus d'élégance et de légèreté en matière de ski à cause des derniers jours. Ignorant une dernière fois la douleur lancinante dans les cuisses lors de la descente absolue, j'ai tout juste réussi à esquisser un sourire fatigué mais heureux pour la caméra. Je ne me souviens que vaguement de la sortie de la vallée de Sesto et du retour à Dobbiaco. Je n'ai repris mes esprits qu'autour d'un latte macchiato et d'un morceau de gâteau au fromage.
En fait, j'ai l'impression que ce n'est qu'en écrivant ces lignes que j'assimile vraiment les nombreuses impressions merveilleuses et uniques de cette semaine dans les Dolomites. Nous avons souffert, nous avons pué, nous étions épuisés et à bout de forces, les descentes étaient en grande partie sans plaisir et le vent nous fouettait, tandis que le soleil nous brûlait impitoyablement la peau. En revanche, nous avons découvert l'authenticité et la solitude des Dolomites dans une région alpine pourtant très touristique, nous avons ressenti la gentillesse des habitants et savouré des mets raffinés. Et avec ce point, la fierté et le bonheur s'installent en moi.
Cartes:
Tobacco Cartes topographiques 1 : 25 000
030 Brixen / Vilnöss
07 Alta Badia
03 Cartina d ?Ampezzo
010 Sextener Dolomiten
Guides de randonnées à ski :
Rother Skiführer
Pustertal (2004 ; Rudolf et Sigrun Weiss)
Dolomiten (2005 ; Stefan Herbke)
Meilleure période de l'année :
Mars/ Avril
Horaires des bus :
Information Tyrol du Sud:
0039 0471 99 99 99 - www.suedtirol.info
Exigences:
Traversée exigeante avec parfois de longues étapes journalières, qui a en tout cas le potentiel pour devenir un classique - une "Haute Route Dolomiti".
Cette traversée requiert un bon sens de l'orientation et des virages en épingle à cheveux dans un terrain escarpé. Un bon millier de mètres de dénivelé fait partie du programme quotidien et exige beaucoup d'endurance.
Les crampons à neige doivent absolument faire partie des bagages, ainsi que les crampons en cas de mauvaises conditions. Le piolet, la corde et le baudrier peuvent être laissés à la maison en toute bonne conscience.
L'équipement d'avalanche et les connaissances correspondantes vont de soi.
Texte : Hanna Finkel, Olav Schmid
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