La temporada de esquí de travesía ha comenzado y por eso enviamos a tres de nuestros esclavos esquiadores a una de las zonas más bellas de los Alpes, los Dolomitas, en unas condiciones todavía algo desfavorables. Atravesaron los Dolomitas en cinco días y, con la mejor voluntad del mundo, no eligieron la ruta más fácil. He aquí un pequeño anticipo antes de que las profundidades del invierno lleguen por fin a su fin y den paso a una primavera con mejores condiciones para el turismo.
Alta Badia, Sellaronda, Kronplatz o Cortina d'Ampezzo... - estos son los nombres que primero vienen a la mente cuando se piensa en los Dolomitas nevados. Pero a principios de marzo, pudimos experimentar por nosotros mismos que los Dolomitas tienen un lado completamente distinto, mucho más prístino y muy solitario. Atravesamos estos escarpados gigantes calcáreos con sus suaves pastos alpinos y sus interminables mesetas en cinco días con etapas diarias de entre 1000 y 1700 metros de altitud de oeste a este, desde Sas Rigais hasta los Tres Picos, desde Vilnöss hasta Sexten...
Los Dolomitas son un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Stefan Herbke describió su viaje autoorganizado hace unos años con las siguientes palabras: "Atracciones paisajísticas sin parar, cumbres gratificantes, grandes descensos y una ruta lógica en la que sólo se tocan los valles brevemente y luego se vuelve a subir directamente por el otro lado sin grandes rodeos" Esto ha quedado grabado en nuestras mentes y qué mejor momento para abordar este viaje que en 2009, cuando el Tirol del Sur fue bendecido con enormes cantidades de nieve. Especialmente agradable, quizá incluso un poco lujoso, es el hecho de descender cada día al valle, donde le espera un alojamiento acogedor y asequible con media pensión. Esto no sólo aligera enormemente la mochila, sino que también permite disfrutar de la cocina del Tirol del Sur y conocer a los habitantes de esta provincia germanófona del norte de Italia, de corazón excepcionalmente cálido.
¿Golfear en los Dolomitas en invierno?
Bueno, no tanto? Para ser precisos, era casi primavera. Para ser un poco más precisos, el "Golfen" era también sólo una pre-cumbre del Toblacher Hochhorn, que elegimos para ponernos a tono para los siguientes cinco días en los Dolomitas, comprobar las condiciones de la nieve y poner a prueba nuestra forma física. Después de unas pocas horas, este calentamiento, acompañado de las mejores vistas de los Dolomitas, se completó con éxito y por la tarde hicimos por fin todos los preparativos importantes para el próximo viaje. Esto significaba comprobar de nuevo el informe de avalanchas -que sólo se publica tres veces por semana en Tirol del Sur- y aparcar el coche en Sesto, nuestro destino. Decidimos pasar la noche de forma acogedora y barata en el coche. Todavía un poco excitados y llenos de expectativas, finalmente nos quedamos dormidos antes de que cayeran otros pocos centímetros de nieve fresca durante la noche.
Primer día |inicio del recorrido
La primera etapa del día conduce desde el último extremo del valle de Villnöss, el Zanser Alm (1685 m), hasta el Zendleser Kofel (2422 m) a la vista constante de los Sas Rigais y Furchetta. La ruta desciende ahora por la cresta hacia el noreste hasta la hondonada a unos 2300 metros. Si todavía no ha tenido suficiente, puede desviarse hasta el Kleine Peitlerkofel (2813 m) desde aquí para disfrutar de la fantástica vista y tener un anticipo de los próximos días. No obstante, las condiciones de la nieve deberían ser seguras para ello. Ahora bajaremos a Misci/Campill (1530 m) hasta el Speckstube. En Misci no hay tiendas.
5-6 h
Después de una noche bastante fría en el coche, nos despertaron los primeros rayos de sol y el cielo azul. Envueltos en chaquetas de plumas, equipamos nuestros esquís con pieles, encendemos nuestros transceptores de avalanchas y nos ponemos en marcha, todavía un poco rígidos por el frío. Nuestra primera cumbre del día: el Zendleser Kofel. Cálidos rayos de sol, pero un viento helado y la fascinante vista de las caras norte de Sas Rigais y Furchetta nos acompañaron en nuestro camino. El panorama desde la cumbre nos dio una primera muestra de las impresiones paisajísticas de las que nos íbamos a empapar en los próximos días.
Después de un tentempié algo ventoso al abrigo de un bloque de búlder, abordamos la segunda cumbre: el Kleiner Peitlerkofel. Sin embargo, el ascenso por su barranco orientado al sur nos exigió prestar atención a la elección correcta de la ruta y desafió nuestra resistencia por primera vez. Pero aquí también, la vista de las escarpadas paredes rocosas y los enormes muros nos hizo olvidar todos los esfuerzos de la ascensión. La capa de nieve, muy compacta pero con mucho viento, hizo que el descenso fuera un poco duro, pero muy seguro. Finalmente llegamos a nuestro primer destino del día con una sonrisa en la cara, bronceada por el sol. En el valle, encontramos enseguida nuestro alojamiento para dormir la primera noche. No teníamos ni idea de hasta qué punto nuestro alojamiento resultaría ser una tierra de leche y miel, que sólo podemos recomendar: el Speckstuben. Sólo esto: se me había pasado por alto que la pasta es un aperitivo en Italia. Así que me quedé sin palabras cuando a un gran plato de espaguetis a la boloñesa le siguió medio codillo de cerdo. Bueno, ciertamente teníamos la energía necesaria para ir a dormir esa noche...
Día dos | "¿Por dónde se supone que pasa por aquí?"
Desde Misci (1530 m) a través del valle Zwischenkofeltal, que parece terminar en una cuenca de escarpadas paredes rocosas sin salida. Sólo al acercarse se hace visible un pequeño collado: la Puezscharte. Sin embargo, esto puede ser un obstáculo inevitable en malas condiciones de nieve, por lo que en el peor de los casos puede que tenga que dar la vuelta y tomar el autobús alrededor de la etapa del día!
La Puezscharte conduce a una meseta y ahora ofrece una serie de opciones. La más gratificante es probablemente la Puezspitze (2918 m) - también se requieren condiciones seguras de nieve. Las vistas desde la cima son inigualables y casi todas las Dolomitas Occidentales se extienden ante ti.
Sin embargo, si después de la Puezscharte ya se ha cansado, puede salir directamente a cruzar la meseta hacia el sureste y descender esquiando hasta el valle de Edelweiss, donde todavía puede tocar las pistas de Colfosco en los últimos metros. Continúe en autobús hasta La Villa. Aquí lo mejor es buscar alojamiento en el extremo oriental del pueblo (Suracinias); se recomienda reservar con antelación.
6-8 h
Después de un copioso desayuno, nos calzamos los esquís y emprendemos nuestra segunda etapa del día hacia la cumbre del Puez. El sendero atraviesa el valle virgen de Zwischenkofel, rodeado por los escarpados gigantes de la montaña. Sin embargo, había un pequeño obstáculo: la Puezscharte, un estrecho y empinado barranco que se abría ante nuestros ojos en este solitario mundo montañoso. Había que tener cuidado y así lo fuimos conquistando uno a uno, armados con crampones. Para mí, la subida también resultó ser un pequeño entrenamiento de horquilla, que pude aprovechar bien en los días siguientes. Una vez alcanzada la cima y recuperado el aliento, corrí el riesgo de volver a perderlo. Vaya, ante mis ojos se abría una meseta inmensa y solitaria, con las impresionantes fachadas del Sassolungo y el grupo del Sella al fondo. Lo siento, chicos. Podéis subir corriendo al pico Puez. Yo sólo me sentaré aquí, disfrutaré de esta vista única y dejaré que el sol me haga cosquillas...
Al atardecer, sin embargo, me arrepentí de no haberme aplicado una segunda capa de crema solar...
Una vez más, las condiciones de nieve dura y soplada nos dieron un rodeo bajando hacia el valle, pero con todas las condiciones de avalancha más seguras, ya que este descenso tenía algunas curvas empinadas. Recorrimos los últimos metros por las pistas llanas del dominio esquiable de Val Badia y dimos un respiro a nuestras abrasadoras suelas. Una vez en La Villa, encontramos un alojamiento espartano pero acogedor y (una vez más) nos acostamos muy temprano esa noche...
Tercer día |Hut magic
Dependiendo de las condiciones de la nieve, casi merece la pena coger un taxi para los primeros metros. Desde La Villa (1450 m) se asciende hasta el collado de Lavarella (2533 m). Una vez allí, le espera una meseta aparentemente interminable, así como varias opciones para hacer cumbre. La más gratificante es probablemente el Heiligkreuzkofel, que no llega a los 3.000 metros. No tiene nada que envidiar a su vecino, el Zehnerkofel, sobre todo porque el "Zehner", con sus 3000 metros de desnivel, atrae cada día a un gran número de montañeros. El destino de la etapa es el refugio de Lavarella (2050 metros sobre el nivel del mar - tel.: 0039/0474/50 10 79, www.lavarella.it). Aquí se puede encontrar un poco del turismo de esquí de montaña austriaco-sudtirolés, aunque no hay comparación con las grandes estaciones de esquí.
Después de un paseo inicial aparentemente desorientador por el noble pueblo de esquí de La Villa, nos atamos los esquís poco después para afrontar la ruta de senderismo invernal en dirección al refugio de Lavarella y la silla del mismo nombre. Los fuertes vientos helados amenazaban con desequilibrarme una y otra vez en las curvas hacia la cumbre. Las condiciones de la nieve, presionada por el viento y salpicada de acumulaciones de nieve a la deriva, exigían toda mi concentración y coordinación. Viva los crampones, ¿qué habría hecho sin ellos? Después de lo que me pareció una eternidad, con el viento azotándonos constantemente la cara y los dedos helados, llegamos a la cresta. Pero no por mucho tiempo: allí arriba era bastante incómodo. Mientras Michi, la bomba de resistencia, se decantaba rápidamente por la opción de la cumbre, nosotros emprendimos la odisea hacia el refugio de LaVarella. La siguiente meseta, aparentemente interminable, nos dejó sin aliento, en dos sentidos: por un lado, nos ofrecía unas vistas maravillosas; por otro, parecía no tener fin y la orientación no era nada fácil. Inesperados desprendimientos de rocas convirtieron esta zona en un "campo de minas".
Pero cuando más tarde tomé un sorbo de mi shandy y un bocado de mi strudel de manzana en la cabaña de Lavarella, todo se olvidó de alguna manera rápidamente...
Completamos este emocionante día con polenta, pasta y albóndigas de bacon y nos pusimos cómodos en nuestros sacos de dormir de la cabaña.
Para terminar, nos fuimos a la cabaña de Lavarella.
Día cuatro | El tramo clave
Esta etapa puede describirse como el tramo clave de todo el recorrido. Porque si las condiciones de la nieve aquí son inseguras, claramente tendrás que encontrar un desvío a esta ruta, lo que no debería ser un problema. Desde el refugio de Lavarella, la ruta desciende cómodamente por el sendero invernal bajo el Ciaminscharte, que no sólo es empinado (40°) y largo, sino que no ofrece ningún lugar seguro para descansar. Desde el collado (2395 m), una próxima "puerta" se abre hacia el noreste. Los siguientes 100 metros de ascensión exigen de nuevo precaución absoluta antes de poder disfrutar del que probablemente sea el descenso más hermoso de todo el recorrido por el valle del Grantal, que conduce al refugio de Vodera-Vedla (1966 m). Ahora hay que recorrer otros 100 metros de altitud a través de una meseta hacia el este, hasta el Rif Ra Stua (1688 m) y volver a subir hasta el Lerosascharte (2020 m). Aquí, se recomienda un nuevo ascenso a una colina sin nombre (2302 m). No sólo por los atractivos paisajísticos, sino sobre todo por el descenso.
Para aquellos a los que aún les queden fuerzas en las piernas, la batalla final contra el cansancio en la Colfiegoscharte (2721 m) es muy recomendable. Este ofrece otro descenso incomparablemente picante.
En cualquier caso, descienda hasta el pueblo y continúe en autobús. Sin embargo, si el viaje hasta Dobbiaco le parece demasiado largo, debería buscar alojamiento en Misurina con antelación. De lo contrario, no hay más remedio que dar un rodeo hasta Dobbiaco para encontrar un lugar donde pasar la noche.
5:30-7 h
La precaución estaba a la orden del día. La vista hacia la cresta del Ciamin nos infundía un gran respeto. Su inclinación, aspereza y las inciertas condiciones de la nieve nos hicieron proceder con gran precaución. Así que fuimos sobre seguro en el ascenso: ¡subimos los 500 metros de uno en uno! Durante el ascenso, también nos sentimos aliviados en este punto, ya que las condiciones de la nieve resultaron ser bastante seguras. Una vez más, nos beneficiamos de la nieve compacta. Cuando llegamos al collado Ciamin, casi tropiezo con mis propias piernas porque estaba tan asombrado que se me engancharon los crampones. Los Dolomitas orientales se nos presentaron en su verdadera grandeza y escabrosidad con el tiempo más hermoso, los valles profundamente incisos, la atmósfera solitaria en estas alturas era impresionante. El último barranco hasta el siguiente collado al noreste resultó ser un difícil acto de equilibrio, pero que se podía lograr con mucha concentración y atención. La recompensa fue que me sentí el mejor alpinista de todos los tiempos (perdón, Reinhard... Reinhold...). En el descenso hasta el refugio de Fodera-Vedla, encontramos un enorme potencial de curvas de nieve polvo intacta y un terreno incomparablemente juguetón en el que pudimos desahogarnos. Fue probablemente el descenso más bonito. Después de un buen tentempié, nos dirigimos a nuestro penúltimo destino de etapa. En los últimos metros de altitud hacia el Lerosascharte, cada uno de nosotros sentía el cansancio de los últimos días en las piernas y el sol nos asaba sin piedad. Sin embargo, llegamos al collado e incluso decidimos subir otros 300 metros para tener un descenso más bonito. Por fin, por fin, había llegado el momento de quitarse las pieles por hoy y dejarse llevar.
En el autobús hacia Schluderbach, mis ojos amenazaban con cerrarse y yo sólo quería una cosa: quitarme estas botas de travesía, que a estas alturas ya habían cogido olor a queso de montaña caducado. Sin embargo, pasarían muchas horas antes de que me liberaran, ya que Schluderbach resultó carecer de instalaciones para dormir. Así que tuvimos el honor de que una celebridad italiana nos llevara en coche hasta Toblach. Se trataba de un exitoso corredor de medio fondo que hoy completaba su entrenamiento con esquís de fondo. Poco después, nos encontrábamos sentados con las botas de esquí y comiendo una deliciosa pizza en un restaurante que no olía precisamente bien. Lo comprobé: eran poco más de las 20.00 cuando por fin pude quitarme las botas de esquí, que al parecer se habían convertido en parte de mí. Debieron de pasar menos de cinco minutos cuando por fin se me cerraron los ojos...
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Quinto día | Bajo el hechizo de los Tres Picos
La última etapa no sólo ofrece una de las vistas más impresionantes de las caras norte de los Tres Picos. Aquí se ofrece de nuevo de todo. Dependiendo de su condición y de la forma física restante, el quinto día puede adaptarse a todas las necesidades sin perderse el esplendor de esta zona. Sin embargo, hay una delicadeza más que mencionar aquí: Si se asciende desde el sur entre los picos occidental y grande, también se puede esquiar por la cara norte a través de un estrecho barranco
Pasado el Drei Zinnen Hütte (2405 m), se desciende finalmente a través de un maravilloso descenso por el valle de Bachental hasta Bad Moos/Sexten (1360 m). Hay autobuses regulares de vuelta a Pusterta si no has aparcado un coche aquí.
4-8h
Levantarnos en nuestro último día fue realmente duro. Mis piernas simplemente no querían. Sólo la vista del punto culminante más famoso de nuestro viaje, es decir, la circunnavegación de los Tres Picos, me dio la última pizca de fuerza e hizo que mis piernas marcharan. Tras un entretenido trayecto en coche hasta el refugio de Auronzo, en el que nuestro simpático conductor italiano no paraba de insistir en las enormes cantidades de nieve que no caían desde hacía unos 30 años, subimos por última vez. La espectacular e impresionante vista de los Tres Picos que se alzaban sobre nosotros fue una grata distracción del dolor en mis pantorrillas. Cuando por fin llegamos a la cima, los apasionados escaladores Michi y Olav se deshicieron en elogios sobre el potencial de estas paredes.
Interesantemente, éramos los únicos esquiadores de travesía este domingo en lo que probablemente sea el lugar más impresionante de los Dolomitas. Observando a los gigantes y hartos de tantas impresiones, nos dirigimos al valle de Sexten - habiendo perdido parte de nuestra elegancia y soltura esquiando en los últimos días. Ignorando por última vez el dolor punzante de mis muslos en la bajada absoluta, me limité a esbozar una sonrisa cansada pero feliz para la cámara. Sólo recuerdo vagamente la salida del valle de Sexten y el regreso a Toblach. Sólo volví en mí con un latte macchiato y un trozo de tarta de crema de queso.
Bueno, me parece que sólo estoy asimilando realmente las muchas impresiones maravillosas y únicas de esta semana en los Dolomitas mientras escribo estas líneas. Estábamos agotados y al límite de nuestras fuerzas, los descensos eran en su mayoría sin diversión y el viento nos azotaba mientras el sol nos quemaba la piel sin piedad. A cambio, descubrimos la originalidad y la soledad de los Dolomitas en una región alpina tan turística, sentimos la amabilidad de los lugareños y saboreamos las exquisiteces. Y en este punto, el orgullo y la felicidad me invadieron.
Material cartográfico:
Mapas topográficos 1 : 25 000
030 Brixen / Vilnöss
07 Alta Badia
03 Cartina d?Ampezzo
010 Sesto Dolomitas
Guía de esquí:
Guía de esquí
Val Pusteria (2004; Rudolf y Sigrun Weiss)
Dolomitas (2005; Stefan Herbke)
Mejor época del año:
Marzo/abril
Horarios de autobuses:
Información sobre Tirol del Sur:
0039 0471 99 99 99 - www.suedtirol.info
Requisitos:
Una travesía desafiante con algunas etapas diarias largas, que definitivamente tiene el potencial de convertirse en un clásico - una "Haute Route Dolomiti".
En esta travesía se requiere un buen sentido de la orientación y se deben dominar las curvas cerradas en terreno escarpado. Unos buenos 1000 metros de altitud forman parte del programa diario y suponen una gran exigencia para la resistencia.
Los crampones son imprescindibles en cualquier caso, al igual que los crampones en malas condiciones. El piolet, la cuerda y el arnés se pueden dejar en casa con la conciencia tranquila.
El equipo para avalanchas y los conocimientos adecuados sobran.
Texto: Hanna Finkel, Olav Schmid
