El punto de partida ideal para esta desafiante excursión a 1.300 metros de altitud es el pequeño pueblo de Murbach, situado al noroeste de Guebwiller, en un valle lateral del Florival (Blumenthal).
Sólo 90 habitantes viven allí, pero tienen una enorme iglesia abacial de arenisca y mucha historia eclesiástica. Fundada como monasterio benedictino por un santo llamado Pirmin en 727, se dice que la poderosa abadía fue depositaria del Santo Grial. Pero no queremos llegar al fondo de la cuestión, así que nos apresuramos a descargar las bicicletas del coche en el aparcamiento de la abadía: nos esperan 1.300 metros de ascenso.
Tras cruzar la puerta del antiguo monasterio, pasamos junto a la abadía iluminada por el sol, que parece un poco sobredimensionada en el estrecho valle, y subimos a toda velocidad por la carretera asfaltada hacia Langmatt. Todavía hay bruma matinal en el aire, pero el bosque otoñal sobre nosotros ya brilla en todos los tonos de color. El humo sale de las chimeneas torcidas, los perros ladran y los vecinos nos saludan amistosamente desde las ventanas abiertas. Idilio a la vosgienne. La reciente inversión meteorológica ha mantenido la niebla y la humedad en el valle, que se vuelve más cálido con cada metro de altitud. En el centro de ocio Domaine Langmatt, la carretera asfaltada termina y se convierte en un sendero de hojas con muchas piedras y raíces, que sube en círculos hasta el "Judenhut" un poco más adelante como un camino serpenteante que aún es apenas transitable. Se supone que el nombre proviene de la forma de la cumbre boscosa. Unos 300 metros por debajo de la cima, llegamos a una maravillosa área de descanso en el Col du Judenhut. Aquí se encuentra uno de los refugios de montaña del Club de los Vosgos, donde se puede pasar la noche gratuitamente, aunque en condiciones bastante incómodas. Pero desde luego no queremos dormir, nos tienta el "Olimpo de Alsacia", como se conoce al Grand Ballon. Hasta entonces, sin embargo, aún nos quedan 500 metros por subir por senderos difíciles. Durante los siguientes kilómetros, recorremos caminos huecos bordeados de hayas y robles azotados por el viento, cuyas hojas parecen arder al sol sobre nosotros. Los neumáticos con clavos crujen en el follaje marrón otoñal que cubre todos los baches. De vez en cuando, el bosque se adelgaza y permite vistas lejanas y despejadas sobre cabezas de prado desnudas y el Grand Ballon al oeste, así como sobre las cordilleras de los Montes Vosgos, que se desvanecen en la bruma al sur, hacia la puerta de Borgoña. Al este, las montañas más altas de la Selva Negra emergen del mar de nubes y las cumbres nevadas del Eiger, el Mönch y la Jungfrau resplandecen en la distancia. Aparte de unos pocos excursionistas, no hay gente fuera: la temporada ya ha terminado a mediados de octubre, salvo los fines de semana, y sólo vuelve a empezar con la temporada de invierno. Poco después, llegamos a un remonte que se oxida en el denso bosque: la cima no puede estar lejos. Desde aquí, continuamos por el sinuoso sendero a través del ralo hayedo, el bosque de cuento de hadas de Belchen. El idilio termina desprevenidamente: llegamos a la carretera de paso de la Route de Cretes - y nos encontramos en el aparcamiento que suele ser inevitable en los Vosgos. El contraste entre el bosque de cuento de hadas y el turismo de masas motorizado difícilmente podría ser mayor, pero la vista panorámica única es igual para todos.
El ciclismo en los Vosgos no debe limitarse a las actividades deportivas. La oferta culinaria convertirá en gourmets incluso a los ases del maratón. En los Vosgos, el avituallamiento no puede limitarse a un bar de emergencia: la oferta culinaria es simplemente demasiado buena. Y como tenemos que investigar un poco, sólo empezaremos el ascenso a la cima del Grand Ballon después de una suntuosa comida: Tarta alsaciana flambeada, una variedad de quesos de Munster y jamón ahumado en el tradicional hotel de montaña del Club de los Vosgos no se lo puede perder, incluso si los últimos metros hasta la cumbre son bastante duros después.
El fuerte viento sopla sobre las mesetas expuestas, las antenas de la estación de radar silban en la tormenta. La temperatura apenas supera el punto de congelación cuando abordamos el sendero rocoso bajo el monumento a los soldados "Diables Bleus" como inicio del magnífico descenso. Seguimos el sendero áspero y difícil que zigzaguea por la abierta ladera sur de la cumbre. Los arbustos de arándanos otoñales, de color rojo fuego, se alternan con canchales grises en los que algunos árboles achaparrados y curvados por el viento desafían a la intemperie. El fuerte viento y las bandas de nubes que se mueven con rapidez son presagios del inminente invierno...
La cima de la montaña es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Nos precipitamos a través de un pequeño bosque de hayas y, tras un rápido sendero de pradera, cruzamos por última vez la Route de Cretes. Desde aquí, un maravilloso sendero serpentea hasta el Lac du Ballon, el lago glaciar del Grand Ballon. Pasamos junto a este lago de montaña de ensueño, cruzamos el pequeño muro de la presa y continuamos descendiendo hacia el Ferme-Auberge Gustiberg. Por desgracia -o por suerte- este albergue de montaña ya está cerrado, de lo contrario probablemente habríamos vuelto a parar. Así que esta vez seguimos pedaleando sin más lastre. La pista forestal se convierte ahora en un pequeño sendero, cada vez más empinado y deslavado, que exige mucha habilidad y técnica de conducción. Ya podemos ver las torres gemelas de la abadía de Murbach, nuestro punto de partida, entre los árboles en lo profundo del valle. Pero, según el guía (de senderismo), aún nos queda un verdadero punto culminante: desde el Col de Wolfsgrube, un cruce en el bosque, tomamos el estrecho sendero hacia la cumbre del Hohrupf. Tras un ascenso de poco menos de cien metros a través de un bosque de robles, llegamos a los restos de un antiguo castillo encaramado a la pequeña cumbre, y por fin al comienzo del descenso final. Un serpenteante descenso serpentea 400 metros por la ladera sur y es el punto culminante de esta jornada. Susurro de las hojas, fuentes de follaje, curva tras curva, ¡hermoso y muy empinado! Rápidamente entramos en un ritmo embriagador. Podría ser eterno. Finalmente, pasamos por la pequeña capilla barroca "Notre-Dame-de-Lorette", que forma el punto final unos metros por encima de la poderosa abadía. El punto de partida es el pueblo de ensueño de Rimbach. Desde allí, una pista forestal asciende con una pendiente moderada y moderadamente emocionante hasta el Ferme-Auberge Riesenwald. Si lo desea, puede detenerse aquí para tomar un refrigerio, pero nosotros continuamos hasta el hermoso lago Sternsee con las piernas cansadas. El gran lago circular es ahora un paraíso para los pescadores. El Sternsee, cuyas oscuras aguas reflejan las estrellas por la noche, está enmarcado por un impresionante panorama rocoso. A pesar del frío otoñal, aquí colgamos las piernas en el agua durante un rato, ya que el camino promete ser empinado según el mapa. Sin embargo, empinado no es exactamente la descripción correcta: en su mayor parte sólo transitable, repetidamente tenemos que bajar de nuestras bicicletas y empujar, incluso cargar al final. Aunque la ruta circular completa sólo tiene 12 kilómetros, esta subida nos exige el máximo. Exhaustos, llegamos por fin a los pastos de altura (Chaumes du Rouge Gazon), pasamos junto a unos remontes oxidados y alcanzamos el Seehorn (Tête des Perches) a 1222 metros de altitud. Casi nos mareamos, pero no por la magnífica vista hacia el Sternsee, sino sobre todo por la abrumadora vista otoñal sobre los Vosgos, el valle del Alto Rin, las montañas más altas de la Selva Negra e incluso la cadena alpina.
La ruta continúa ahora sobre pastos altos de cerdas marrones y luego a través de extraños bosques caducifolios, descendiendo finalmente hacia Moyenne Bers. Disfrute una vez más del maravilloso panorama y, a continuación, póngase en marcha: el sendero, muy alpino, desciende hacia el Grand Neuweiher, salvaje, irregular y escarpado, con multitud de vistas profundas. Si no se tiene confianza en el sillín, es mejor empujar algunas de las curvas. Pero tras sólo 300 metros de desnivel, se llega al lago, considerado uno de los más bellos para nadar, lo que, por supuesto, está oficialmente prohibido. Merece la pena desviarse hasta el Auberge Neuweiher, ya que hace demasiado frío para nadar. Pero la cerveza está suficientemente fría. El lugar es tan bonito que nos cuesta separarnos de él. Pero aún nos quedan algunos kilómetros de bajada, que ahora tomamos bajo nuestros neumáticos con una ligera sensación de euforia. Pasado el estanque de Petit Neuweiher, el camino nos lleva por escarpadas rocas a través de un salvaje bosque de montaña. Muy satisfechos con esta excursión de medio día, llegamos al pequeño pueblo de Ermensbach. En la capilla, a la izquierda por encima de las casas, el sendero del prado, hermoso pero mal señalizado, aunque fácil de encontrar, nos lleva de vuelta a Rimbach, el punto de partida.
La cordillera baja de los Vosgos no tiene nada que ocultar a las grandes zonas ciclistas. El Club de los Vosgos mantiene y señaliza unos impresionantes 16.500 km de senderos. Desde senderos individuales extremos y técnicamente exigentes hasta senderos panorámicos de gran altitud y suaves caminos de pradera, todo está ahí. No nos podíamos creer que haya senderos en los Vosgos por los que no se pueda bajar en una bicicleta de freeride, tuvimos que dar la vuelta varias veces, ¡y eso en la cordillera baja! Si la guía de senderismo o las señales advierten de una caminata rocosa muy desafiante (Passages difficiles), debe dejar la bicicleta al pie o elegir una ruta alternativa.
Además de los senderos perfectamente señalizados, el magnífico paisaje es una gran parte de la atracción. Las legendarias "crestas azules y brumosas", las vistas alpinas, la cercana Selva Negra y los lagos?
El alojamiento y, sobre todo, la comida?
¡Hacen que el viaje merezca la pena! Alsacia es conocida como un paraíso gastronómico y los Rieslings alsacianos conquistarán incluso a los no bebedores de vino. Los numerosos Ferme-Auberges son una especialidad. Estos tradicionales pastos de montaña ofrecen una sabrosa gama de especialidades gastronómicas básicas, elaboradas principalmente con alimentos de producción propia. Muchos de ellos también ofrecen alojamiento (sencillo) para pasar la noche. Y en la cuna del legendario queso Munster, el fuerte queso de leche cruda es, por supuesto, una visita obligada. Lo especial: desde lo más sencillo hasta el puro lujo: ¡la comida aquí es (casi) siempre muy buena!
Hay innumerables opciones de alojamiento: Desde cabañas gestionadas por el Club de los Vosgos, hasta Ferme-Auberges bellamente situados y hoteles de ensueño del más bello estilo. ¡Un consejo especial para el Grand Ballon Tour que bien merece la pena! El Schäferhof en Murbach. A 130 € por una habitación doble, no es barato, pero una vez que haya pasado una noche en una de las pocas camas con dosel, nunca querrá irse.
> www.schaeferhof.fr
Fotos: Stefan Hunziker > www.sportsphotography.ch
Texto: Tobias Kurzeder, Jan Sallawitz
