Il punto di partenza ideale per l'impegnativo tour a 1300 metri di altitudine è il piccolo villaggio di Murbach, situato a nord-ovest di Guebwiller in una valle laterale del Florival (Blumenthal).
Vivono solo 90 abitanti, ma hanno un'enorme chiesa abbaziale in pietra arenaria e molta storia ecclesiastica. Fondata come monastero benedettino da un santo di nome Pirmin nel 727, l'imponente abbazia si dice sia stata la depositaria del Santo Graal. Ma non vogliamo saperne di più e scarichiamo frettolosamente le bici dall'auto nel parcheggio dell'abbazia: ci aspettano 1300 metri di salita.
Attraversato il cancello dell'antico monastero, superiamo l'abbazia illuminata dal sole, che sembra un po' sovradimensionata nella stretta valle, e risaliamo la strada asfaltata verso Langmatt. Nell'aria c'è ancora la foschia del mattino, ma la foresta autunnale che ci sovrasta risplende già di tutte le sfumature di colore. Il fumo esce dai camini storti, i cani abbaiano e gli abitanti ci salutano amichevolmente dalle finestre aperte. Idillio alla Vosgienne. La recente inversione meteorologica ha mantenuto la nebbia e l'umidità nella valle, che diventa più calda a ogni metro di altitudine. All'altezza del centro ricreativo Domaine Langmatt, la strada asfaltata termina e diventa un sentiero ricoperto di foglie, con molte pietre e radici, che si snoda fino al "Judenhut" poco più avanti come un sentiero a serpentina ancora appena percorribile. Il nome deriva presumibilmente dalla forma della cima boscosa. Circa 300 metri sotto la cima, raggiungiamo una splendida area di sosta al Col du Judenhut. Qui si trova uno dei rifugi del Club dei Vosgi, dove è possibile pernottare gratuitamente, anche se in condizioni piuttosto disagevoli. Ma noi non vogliamo certo dormire, siamo tentati dall'"Olimpo dell'Alsazia", come viene chiamato il Grand Ballon. Fino ad allora, però, abbiamo ancora 500 metri da scalare su sentieri impegnativi. Per i prossimi chilometri, percorriamo sentieri vuoti fiancheggiati da faggi e querce spazzate dal vento, le cui foglie sembrano bruciare al sole sopra di noi. I pneumatici chiodati frusciano nel profondo fogliame marrone autunnale che copre tutte le asperità. Di tanto in tanto, la foresta si dirada e lascia intravedere le teste dei prati spogli e il Grand Ballon a ovest, nonché le catene montuose dei Vosgi, che sfumano nella foschia a sud, verso le porte della Borgogna. A est, le montagne più alte della Foresta Nera emergono dal mare di nuvole e le cime innevate dell'Eiger, del Mönch e della Jungfrau scintillano in lontananza. A parte qualche escursionista, non ci sono persone in giro: la stagione è già finita a metà ottobre, tranne che per i fine settimana, e riprende solo con la stagione invernale. Poco dopo raggiungiamo un impianto di risalita che arrugginisce nel fitto del bosco: la vetta non può essere lontana. Da qui proseguiamo lungo il tortuoso sentiero che attraversa la rada faggeta, la fiabesca foresta del Belchen. L'idillio termina impreparato: raggiungiamo la strada di valico della Route de Cretes e ci ritroviamo nel parcheggio che spesso è inevitabile nei Vosgi. Il contrasto tra la foresta da favola e il turismo di massa motorizzato non potrebbe essere più grande, ma la vista panoramica unica è uguale per tutti.
Le escursioni in bicicletta nei Vosgi non devono limitarsi alle attività sportive. L'offerta culinaria trasformerà in buongustai anche gli assi della maratona. Quando si va in bicicletta nei Vosgi, le provviste possono limitarsi a un bar di emergenza: l'offerta culinaria è semplicemente troppo buona. E poiché dobbiamo fare un po' di ricerca, iniziamo l'ascesa alla vetta del Grand Ballon solo dopo un pasto sontuoso: Tarte flambée alsaziana, una varietà di formaggi Munster e prosciutto affumicato nel tradizionale hotel di montagna del Vosges Club sono da non perdere, anche se poi gli ultimi metri verso la vetta sono piuttosto duri.
Il vento soffia forte sugli altopiani esposti, le antenne della stazione radar fischiano nella tempesta. La temperatura è appena sopra lo zero mentre affrontiamo il sentiero roccioso sotto il monumento ai soldati "Diables Bleus" come inizio della magnifica discesa. Seguiamo il sentiero accidentato e difficile che scende a zig-zag lungo l'aperto versante meridionale della vetta. Macchie rosso fuoco di cespugli di mirtilli autunnali si alternano a grigi ghiaioni su cui singoli alberi stentati e piegati dal vento sfidano le intemperie. Il forte vento e le fasce di nuvole in rapido movimento sono foriere dell'imminente inverno?
Attraversiamo di corsa un piccolo bosco di faggi e, dopo un veloce percorso su prato, attraversiamo per l'ultima volta la Route de Cretes. Da qui, un meraviglioso sentiero scende verso il Lac du Ballon, il lago glaciale del Grand Ballon. Passiamo davanti a questo lago di montagna da sogno, superiamo il piccolo muro della diga e continuiamo la discesa verso il Ferme-Auberge Gustiberg. Purtroppo - o per fortuna - questa locanda di montagna è già chiusa, altrimenti ci saremmo fermati di nuovo. E così questa volta pedaliamo senza alcuna zavorra aggiuntiva. La pista forestale diventa ora un piccolo sentiero escursionistico, che diventa sempre più ripido e slavato e richiede molta abilità e tecnica di guida. Tra gli alberi scorgiamo già le torri gemelle dell'abbazia di Murbach, il nostro punto di partenza. Ma, secondo la guida (escursionistica), ci aspetta ancora un vero e proprio momento clou: dal Col de Wolfsgrube, un incrocio nel bosco, prendiamo lo stretto sentiero che porta alla cima dell'Hohrupf. Dopo una salita di poco meno di cento metri attraverso il bosco di querce, raggiungiamo i resti di un antico castello arroccato sulla piccola cima e finalmente l'inizio della discesa finale. Una discesa a serpentina si snoda per 400 metri lungo il versante meridionale ed è il coronamento di questa giornata. Foglie fruscianti, fontane di fogliame, curva dopo curva, bellissima - e meravigliosamente ripida! Entriamo rapidamente in un ritmo inebriante. Potrebbe continuare all'infinito. Infine, passiamo davanti alla piccola cappella barocca "Notre-Dame-de-Lorette", che costituisce il punto finale a pochi metri sopra l'imponente abbazia.
Il nostro prossimo tour inizia pochi chilometri più a sud. Il punto di partenza è il villaggio da sogno di Rimbach. Da lì, un sentiero forestale sale moderatamente ripido e moderatamente emozionante fino al Ferme-Auberge Riesenwald. Se volete, potete fermarvi qui per rifocillarvi, ma noi proseguiamo verso il bellissimo lago Sternsee con le gambe stanche. Il grande lago circolare è oggi un paradiso per i pescatori. Lo Sternsee, le cui acque scure di notte riflettono le stelle, è incorniciato da un impressionante panorama roccioso. Nonostante il gelo autunnale, ci immergiamo nell'acqua per un po' di tempo, perché il sentiero promette di essere ripido secondo la mappa. Tuttavia, ripido non è proprio la descrizione giusta: per lo più appena pedalabile, dobbiamo più volte scendere dalla bici e spingere, persino portare in braccio alla fine. Anche se l'intero percorso circolare è lungo solo 12 chilometri, questa salita richiede tutto da noi. Esausti, raggiungiamo finalmente i pascoli alti (Chaumes du Rouge Gazon), superiamo alcuni impianti di risalita arrugginiti e raggiungiamo il Seehorn (Tête des Perches) a 1222 metri di altitudine. Quasi ci gira la testa, ma non per la magnifica vista sul lago Sternsee, ma soprattutto per l'immensa vista autunnale sui Vosgi, sull'Alta Valle del Reno, sulle montagne più alte della Foresta Nera e persino sulla catena alpina.
Il percorso prosegue ora su alti pascoli bruni e setolosi e poi attraverso bizzarre foreste di latifoglie, scendendo infine verso Moyenne Bers. Godetevi ancora una volta il meraviglioso panorama e poi ripartite: selvaggio, frastagliato e ripido, con molti scorci profondi, il sentiero molto alpino scende verso il Grand Neuweiher. Se non si è sicuri di stare in sella, è meglio spingere su alcuni tornanti. Ma dopo soli 300 metri di dislivello si raggiunge il lago, considerato uno dei più belli per la balneazione, che ovviamente è ufficialmente vietata. Vale la pena di fare una deviazione verso l'Auberge Neuweiher, perché fa già troppo freddo per nuotare. La birra è abbastanza fredda per questo. Il posto è così bello da sogno che facciamo fatica a staccarci. Ma abbiamo ancora qualche chilometro di discesa davanti a noi, che ora prendiamo sottogamba con un leggero senso di euforia. Passato il laghetto Petit Neuweiher, il sentiero si snoda su rocce scoscese attraverso un selvaggio bosco di montagna. Soddisfatti di questo tour di mezza giornata, raggiungiamo il piccolo villaggio di Ermensbach. All'altezza della cappella, sulla sinistra sopra le case, il sentiero dei prati, bello ma poco segnalato, ma facile da trovare, ci riporta a Rimbach, il punto di partenza.
La bassa catena montuosa dei Vosgi non ha nulla da nascondere alle grandi aree ciclistiche. Ben 16.500 km di sentieri (escursionistici) sono gestiti e segnalati dal Club dei Vosgi! Dai single trail estremi e tecnicamente impegnativi ai sentieri panoramici d'alta quota e ai dolci sentieri sui prati, c'è di tutto. Non potevamo credere che nei Vosgi ci fossero sentieri che non si possono percorrere con una bici da freeride, abbiamo dovuto tornare indietro diverse volte - e questo in bassa montagna! Se la guida escursionistica o i cartelli segnalano un'escursione rocciosa molto impegnativa (Passages difficiles), è consigliabile lasciare la bici in fondo o scegliere un percorso alternativo.
Oltre ai sentieri perfettamente segnalati, il magnifico paesaggio è una parte importante dell'attrazione. Le leggendarie "creste blu e vaporose", i panorami alpini, la vicina Foresta Nera e i laghi?
L'alloggio e, soprattutto, il cibo?
fanno sì che il viaggio valga la pena! L'Alsazia è nota come paradiso dei buongustai e i Riesling alsaziani conquisteranno anche i non bevitori di vino. Le numerose Ferme-Auberge sono una specialità. Questi tradizionali alpeggi offrono una gustosa gamma di specialità gastronomiche di base, principalmente a base di alimenti prodotti in casa. Molte di esse offrono anche un (semplice) pernottamento. E nella patria del leggendario formaggio Munster, il forte formaggio a latte crudo è ovviamente un must. Cosa c'è di speciale: dal più semplice al lusso puro: il cibo qui è (quasi) sempre molto buono!
Le possibilità di alloggio sono innumerevoli: Dalle capanne gestite dal Club dei Vosgi, ai Ferme-Auberges splendidamente situati e agli hotel da sogno nello stile più bello. Un consiglio speciale per il Grand Ballon Tour, che ne vale la pena! Lo Schäferhof di Murbach. A 130 euro per una camera doppia, non è economico, ma una volta trascorsa una notte in uno dei pochi letti a baldacchino, non vorrete più andarvene.
> www.schaeferhof.fr
Foto: Stefan Hunziker > www.sportsphotography.ch
Testo: Tobias Kurzeder, Jan Sallawitz
