La voix sourde de Stefan me parvient : "Martin, tu dois te lever ! Je ne peux pas enlever la neige de ma tente!" Oh là là, mais si nous ne voulons pas nous endormir pour toujours sous une montagne de neige, nous devons sortir. Au milieu de la nuit, loin de la civilisation et dans des conditions arctiques, c'est tout sauf agréable. Une tempête de neige fait rage autour de notre petite tente en forme de dôme et les températures sont proches de celles de notre congélateur domestique.
Les chaussures et les lacets sont gelés et il faut beaucoup d'efforts pour y enfoncer les pieds. Dehors, la visibilité est proche de zéro et les cristaux de glace, projetés à l'horizontale à plus de cent kilomètres à l'heure, font mal comme des piqûres d'aiguille sur chaque partie de peau exposée. Il nous faut une heure pour dégager la tente à la pelle et pour augmenter le niveau de protection. Puis nous nous couchons à nouveau dans notre enveloppe de duvet et de fibres synthétiques et reprenons notre sommeil...
Pourquoi?
Pour une fois encore, sortir BIEN, sentir le silence et l'espace, ne rien entendre d'autre que les battements de son propre cœur, faire ses premiers pas en snowboard, pas de remontées mécaniques, pas de motoneige, pas d'hélicoptère - et montrer à son corps qu'il n'y a pas que la chaise de bureau et l'ordinateur.
Pourquoi!
Hardangervidda, le plus grand haut plateau d'Europe
Comme nous ne voulions pas voler à l'autre bout du monde, nous sommes tombés sur la Norvège après une courte recherche. C'est là que se trouve, avec une superficie de 8.000 kilomètres carrés, le plus grand plateau d'Europe avec une région montagneuse à l'ouest : le Hardangervidda. Très enneigée en raison de sa proximité avec la mer et présentant souvent des conditions arctiques, cette région a fait ses preuves en tant que lieu d'entraînement pour les expéditions arctiques et antarctiques. Roald Amundsen, le premier homme à avoir atteint le pôle Sud, s'y était déjà préparé. Aujourd'hui, un réseau de sentiers traverse le parc national et on parle d'un véritable afflux de touristes pendant les mois d'été. En hiver également, il existe des itinéraires principaux balisés avec des refuges accessibles par étapes d'une journée. Mais si l'on s'éloigne de ceux-ci ou si l'on s'aventure dans les parties montagneuses difficiles d'accès, on découvre en février et mars un paysage hivernal solitaire et extrême.
Le vent se calme et la visibilité permet une excursion d'une journée sur des lacs gelés et des terrains légèrement accidentés. Avoir un GPS avec soi n'est pas une mauvaise idée, car l'orientation n'est pas facile selon la région et les conditions. En fin de journée, je grimpe encore sur notre montagne locale et j'ai l'occasion de m'amuser sur quelques belles pentes de la région. Le crépuscule s'installe et les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Le baromètre grimpe d'heure en heure et, selon toute vraisemblance, nous pouvons nous réjouir d'un lendemain ensoleillé. Il y a encore un double paquet de nourriture d'expédition en sachet et un "nuocierten" (thé avec une nuoce de rhum). Nous constatons rapidement que notre sens du goût s'affaiblit et cela se transforme rapidement en "thé au rhum"...
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La nuit se passe agréablement, pas de vent, pas trop froid (-15 degrés dans la tente) et se termine par un magnifique lever de soleil. Nous décidons de grimper sur l'un des grands sommets des environs.
Grande montagne, très grand panorama
Avec notre matériel photo et notre repas du jour dans le sac à dos, nous parcourons quelques kilomètres en légère montée en direction de la montagne. La pente s'accentue lentement. L'intensité du soleil est énorme, nous protégeons nos nez déjà brûlés par des constructions en ruban adhésif pas vraiment dignes d'un prix de design. La sueur coule à flots. Peu avant le sommet, les skis sont déposés et le reste s'effectue à pied. Une fois de plus, je constate que les sommets sont le sommet ! Un panorama à couper le souffle, le sentiment d'être arrivé au sommet et bien sûr la pause au sommet - ce sont des moments difficiles à surpasser. Le téléobjectif permet tout juste de distinguer notre camp encadré par les montagnes et la solitude, et le ciel bleu acier vient littéralement couronner la scène. De retour à la tente, il est temps de faire chauffer les réchauds, de préparer un thé savoureux et de s'enfoncer dans le royaume des rêves.
Avec des traîneaux à bagages de 60 kg jusqu'au camp de base
Il y a quelques jours, nous sommes partis de notre point de départ, Haukeliseter, à travers des pentes raides, des régions vallonnées et des lacs gelés, avec des skis, des raquettes et des traîneaux à bagages de 60 kg, pour établir un camp de base après quelques étapes journalières. De là, si le temps le permet, nous nous rendons chaque jour sur un sommet accueillant ou simplement avec des bagages légers dans différentes vallées et à travers le monde de rêve enneigé. Dans l'idéal, nous sommes réveillés le matin par les rayons du soleil qui réchauffent légèrement la tente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien que nous ayons déblayé la tente pendant la nuit, la même procédure est nécessaire le matin. C'est pourquoi, alors que nous sommes encore dans notre sac de couchage, nous mangeons une bonne portion de barres énergétiques. - Non, pas des barres au goût de "yogourt léger divin", mais des barres débordant de graisse, de sucre, de protéines et d'hydrates de carbone, qui fournissent rapidement 1500 calories.
À quelques mètres de la tente, nous avons aménagé un petit coin cuisine et une grotte de neige. Les traces qui y mènent ont disparu sous l'abondance de neige fraîche et nous devons là aussi tout déblayer. Commence alors le rituel habituel : la collecte de l'eau. Nos réchauds fonctionnent plusieurs heures par jour pour faire fondre suffisamment de neige afin de maintenir l'équilibre hydrique. Dans la grotte de neige équipée de sièges confortables, on prend même un "vrai petit déjeuner" : pain complet, céréales, salami, margarine et café préparé avec une presse à café en titane.
Le lendemain, une "journée de repos" est au programme. Je profite de cette journée pour prendre des photos, faire de petites descentes dans les environs. Stefan s'est lancé dans un projet particulier : une "chill-out-zone". Cette zone de repos d'environ 20 m2 dans la neige nous apportera encore beaucoup de plaisir. En trois heures de travail acharné, il a taillé deux lits avec un appui-tête ergonomique et un mur de protection contre le vent. Plus rien ne s'oppose donc à un bain de soleil relaxant ! Les jours suivants, nous prendrons le petit déjeuner ici dans une ambiance princière ...
Marche de retour en panne
C'est avec une certaine nostalgie que nous démontons notre camp de base, chargeons les pulkas et repartons pour un retour à la civilisation. Comme la neige s'est tassée et que nous avons "mangé" une partie du poids des traîneaux, le parcours n'est plus aussi difficile qu'au début. Peu avant d'atteindre notre point de départ, le vent devient à nouveau mauvais, si bien que nous devons nous couvrir complètement le visage pour la dernière fois. L'avant-dernier jour, ma fixation se casse dans le ski. J'effectue le reste du parcours en raquettes à neige. Quelques traversées le long de pentes raides nous donnent également du fil à retordre, ou plutôt aux traîneaux à bagages. Nos "remorques" doivent supporter plusieurs renversements. Un kilomètre avant d'atteindre notre point de départ, le mécanisme de fixation de ma barre de traction se brise lors d'un de ces incidents. Légèrement endommagés, nous atteignons à nouveau Haukeliseter et nous nous offrons de grands fjällburgers dans le restaurant local. Le vin rouge déploie ses effets bienfaisants et nous nous retirons dans le dortoir pour dormir. J'ai l'impression que c'est le milieu de la nuit, mais en réalité c'est déjà le matin, et j'entends à nouveau la voix de Stefan me dire : "Martin, il faut que tu te réveilles, le retour est imminent !"
