Le Pérou offre-t-il plus que le Machu Picchu ? Comment les hauts sommets andins apparaissent-ils en réalité ? Comment sont les habitants du Pérou ? Condor ou puma, que voyons-nous de la diversité de la faune ? Nous voulions explorer tout cela et bien plus encore pendant quatre semaines de trekking. Ce que nous avons découvert au cours de notre voyage, nous essayons de le présenter dans le rapport suivant
Arrivés à Lima, nous avons utilisé le service de ramassage de l'auberge et nous sommes partis à l'aventure "circulation urbaine en Amérique du Sud". Des rues encombrées, du brouillard, de la bruine et en plus des perspectives de bidonvilles dans toutes les directions. Au premier coup d'œil, Lima mérite amplement sa réputation de "Calcutta du Pacifique".
Comme nous devions visiter Lima à plusieurs reprises au cours de notre voyage, nous avons immédiatement pris le bus le lendemain en direction du sud. Paracas était notre destination. Au début du trajet en bus, on nous a tout de suite servi le "menu poulet" et c'est ainsi que nous avons traversé les bidonvilles de la capitale péruvienne à bord du luxueux bus à deux étages et quatre essieux, tout en dégustant un délicieux repas. Dans quel monde vivons-nous ? Nous mangeons confortablement dans le bus, un film américain à petit budget passe à côté, l'accompagnatrice péruvienne du bus sert entre-temps du Coca-Cola en souriant gentiment et, à côté de la rue, les gens vivent dans la plus grande pauvreté. On se rend vite compte qu'environ 60% de la population péruvienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Même après avoir franchi les portes de Lima, la situation ne s'est pas améliorée le long de la Panaméricaine. C'est dans ces moments-là que l'on prend vraiment conscience des bonnes conditions dans lesquelles nous vivons. Nous nous demandons où sera la meilleure poudreuse ce week-end ou s'il vaut mieux manger une pizza ou un wok ce soir, tandis que les gens cherchent de la nourriture dans les ordures avec des chiens errants ou tentent désespérément de nourrir leurs enfants en vendant des bonbons aux feux rouges. Ces images resteront dans nos têtes et nous jugerons certainement les "problèmes occidentaux" différemment à l'avenir.
Désert sans vie - mer animée
Dans la région de Paracas, les conséquences du dernier grand tremblement de terre en 2007 étaient toujours visibles : Les habitants de cette région attendent toujours les fonds promis par le gouvernement et vivent par conséquent dans des cabanes en tôle autour de la ville détruite.
La campagne autour de Paracas est dominée par le désert et seuls quelques vieux dessins de sable isolés et énigmatiques rompent la solitude. A l'opposé, la mer de cette région est d'une richesse spectaculaire : outre de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux, on peut même y observer des colonies d'otaries. Pour vivre ce spectacle de près, il est possible de louer sur place un petit tour en bateau vers les Islas Ballestas. On y rencontre des milliers de fous de guanaco, dont l'attention est attirée au plus tard par l'odeur âcre de leurs fientes. Mais avec un peu de chance, on peut aussi découvrir des pingouins, des lions de mer, des flamants roses et même des dauphins dans ce paysage insulaire spectaculairement sculpté par la mer.
La péninsule de Paracas elle-même peut être explorée avec le Collectivo lors d'un circuit d'une demi-journée. Un guide compétent nous a expliqué l'origine des nombreux fossiles présents sur place et nous a emmenés jusqu'à la spectaculaire falaise, où il nous a donné de nombreuses informations géomorphologiques de base.
Une grande ville face aux volcans
Après un interminable trajet en bus de 13 heures à travers le désert côtier du Pérou, nous sommes enfin arrivés à minuit à Arequipa, sur les hauts plateaux du centre. Dès l'aube, Arequipa se montre totalement différente de Lima : même dans une mégapole, on est réveillé par le chant du coq de tous les côtés et le soleil commence lentement à éclairer le magnifique décor avec les deux volcans Chachani (6075) et Misti (5822).
Il faut d'abord s'habituer à voir qu'à Arequipa, il semble n'y avoir que des taxis et pas de voitures normales. Mais Arequipa offre un beau centre-ville colonial bien entretenu. Il est particulièrement recommandé de visiter le monastère de Santa Catalina, qui n'a pas son pareil en raison de sa taille et de ses couleurs. En conséquence, seules les filles de la classe supérieure riche y étaient admises. La momie bien conservée de la jeune inca Juanita, qui a été sacrifiée, est également intéressante et peut être visitée au Museo Santuarios Andinos.
Plus profond que le Grand Canyon
Une visite du canyon de Colca, qui fait même de l'ombre au Grand Canyon et qui abrite le célèbre condor des Andes, est un must. Il est recommandé de prévoir suffisamment de temps et de ne pas se contenter de l'excursion touristique classique vers le point de vue des condors en bus - le canyon offre bien plus que les condors. L'idéal est de faire une excursion de trois jours. On a ainsi la possibilité de découvrir un peu plus en détail les conditions de vie des autochtones : les petits villages, presque isolés du monde extérieur, ne sont plus habités que par des personnes âgées, les jeunes sont déjà partis en ville dans l'espoir de trouver du travail et de meilleures conditions de vie - la plupart du temps malheureusement en vain, car beaucoup finissent dans les bidonvilles des grandes villes.
Les villageois vivent de leurs produits agricoles, qu'ils cultivent sur les terrasses séculaires du canyon. Ils transportent péniblement ces produits à dos d'âne jusqu'au prochain village pour les échanger - ce qui représente tout de même un dénivelé de plus de 1200 mètres. Pendant le trekking, on peut passer la nuit chez l'habitant ou simplement planter sa tente dans le canyon. Dans tous les cas, on est très bien accueilli. De nombreux fruits et plantes exotiques, ainsi qu'une oasis à la fin du trekking, complètent cette belle expérience dans le canyon.
