Il centro turistico della Patagonia è San Carlos de Bariloche, sia in estate che in inverno. Le scolaresche argentine e i turisti brasiliani sono presenti in modo impressionante: appaiono sempre in branco ovunque, riconoscibili per il loro look uniforme in abiti invernali presi in prestito.
Dopo qualche giorno, il tempo finalmente migliora
e partiamo per i rifugi delle montagne circostanti. Questi sono il vero motivo per cui continuo a tornare qui. Il più facile da raggiungere è il Refugio Frey, aperto anche in inverno. Dai ripidi canaloni di abete in primavera ai pendii aperti da sogno, tutto ciò che si desidera è più o meno a portata di mano. Durante le salite, passiamo il tempo con il gioco "se fossi un produttore di film sullo sci, metterei il cameraman laggiù e poi...."
Due valli più lontane dal comprensorio sciistico e dalle altre persone si trova il Rifugio Jakob. Abbiamo l'accogliente stanza invernale tutta per noi e ci godiamo la pace e la tranquillità e le notti stellate di luna piena. Purtroppo le alte temperature non ci permettono di sciare come vorremmo, ma riusciamo comunque a trovare qualche bella linea.
Dopo alcuni giorni di riposo in città con lussuose docce calde e gelati per colazione, ci dirigiamo verso Villa la Angostura, una piccola città sull'altra sponda del lago. Qui la vita è un po' più tranquilla rispetto a Bariloche e siamo quasi gli unici ad approfittare dell'eccezionale bellezza del Cerro Bayo. La zona ci piace così tanto che ci fermiamo per quasi una settimana e facciamo escursioni più brevi dalla stazione sciistica nelle condizioni migliori.
Ad un certo punto, è arrivato il momento di cambiare e decidiamo di andare in esplorazione lungo il passo di confine con il Cile. Partiamo dal punto di sella attraverso un mare di strane onde ghiacciate e presto troviamo una zona particolarmente bella dove trascorriamo il resto della giornata. I panorami sono spettacolari e si può vedere attraverso i laghi e il paesaggio di dune di neve in profondità nel mondo montano disabitato. A malincuore, la sera torniamo in città, ma non senza aver fatto un po' di surf: le onde di neve erano troppo invitanti per farlo.
Mi resta poco meno di una settimana prima di tornare a casa
e devo decidere un ultimo viaggio. Poiché il tempo mostra già chiari segni di primavera, le condizioni dovrebbero essere perfette per un po' di sci sul vulcano. Noleggiamo un'auto a Bariloche e percorriamo un breve tratto della leggendaria Ruta 40 fino a Junin de los Andes. Da qui, non è lontano il vulcano Lanín, una piramide indipendente che, in caso di bel tempo, può essere vista anche dal Cerro Catedral, a oltre 300 chilometri di distanza. Con i suoi quasi 3.800 metri, il Lanín svetta su tutto il resto ed è quindi una destinazione popolare e attraente.
A circa metà strada ci sono diversi piccoli bivacchi e, poiché non abbiamo voglia di scalare 2600 metri in un giorno, optiamo per zaini più pesanti con sacchi a pelo e fornelli e per una notte in montagna. Accompagnati da un simpatico bastardino che ci ha raggiunti al parcheggio, dopo poco meno di 6 ore raggiungiamo la meta della giornata e ci sdraiamo un po' al sole del pomeriggio.
La mattina dopo, proseguiamo con i ramponi. Dopo tre ore e mezza raggiungiamo la vetta e, come previsto, il mondo è ai nostri piedi. Le prime centinaia di metri di discesa sono abbastanza ghiacciate e piuttosto sgradevoli, dopodiché almeno Simon può godersi 2000 metri di perfetto firn. Purtroppo uno dei miei attacchi si rompe a metà discesa e il resto della discesa è un po' più interessante con un solo sci da telemark.
Esausto, alla fine riesco a tornare alla macchina, dove Simon si è già messo comodo con la birra stivata. Festeggiamo la fine della stagione, l'Argentina e le Ande e concordiamo sul fatto che quasi tre mesi non sono stati abbastanza per tutte le belle montagne di qui. Almeno abbiamo un motivo sufficiente per tornare l'anno prossimo...
