Cuando contamos a nuestros amigos nuestros planes de ir a hacer snowboard a Irán, nos miran con duda y sacuden la cabeza. Dónde se supone que se puede hacer snowboard allí? ¿No es sólo desierto y guerra? Y si es así, debe ser un viaje para gente que ha acabado con la vida. Pero experimentamos exactamente lo contrario...
Irán es un país donde los gigantes blancos se elevan a más de 5.600 metros. Un país donde, dicen, nieva por la noche y el sol brilla en las laderas polvorientas durante el día.
Nuestro nirvana en medio de desiertos interminables.
Desde nuestra llegada, nuestros días han sido planeados hasta el último minuto. Nos llevan con chófer de un lugar a otro y nos tratan como a reyes.
Dormimos en los mejores hoteles, comemos en los mejores restaurantes y fumamos el mejor tabaco. Nuestro anfitrión es Farid, el importador general iraní de tablas de snowboard Fanatic, propietario de una tienda de deportes y una escuela de esquí, y una persona de buen corazón.
Su mejor amigo es Afshin, que es dos cabezas más alto y un auténtico hombre de mundo. Afshin habla inglés con fluidez, trabaja como periodista para ABC y es tan cariñoso como Farid. Durante los próximos días, será nuestra persona de contacto y organizará todas las excursiones, hoteles y reuniones. Gracias a ellos y a su hospitalidad única, vivimos dos semanas maravillosas en su Persia.
Inmediatamente después de nuestra llegada a Teherán
, Roxanna, la joven colega de Farid, nos recoge en el hotel y nos enseña la ciudad. Nos enseña todos los lugares que merece la pena ver y nos lleva a antiguas casas de té.
Según lo que sabemos por guías de viaje y relatos, parece imposible que cinco chicos viajen solos con una mujer en Irán. Pero, como siempre, la realidad es algo distinta.
Nuestros anfitriones nos invitan a una fiesta privada en un piso elegante por la noche, donde pasamos la velada disfrutando de delicias culinarias y bebiendo vodka de botellas de agua entre estatuas doradas, finas alfombras persas y paredes de espejos.
¿Vodka de botellas de agua? La verdad es que tiene sentido. Al fin y al cabo, el alcohol está "oficialmente" prohibido en Irán. Aunque estamos bastante cansados y sufrimos el jet lag, la fiesta continúa en nuestro honor hasta altas horas de la madrugada. Hasta entonces, no tenemos ni idea de lo que significa "ser un invitado" en Persia y de que nos esperan unas cuantas noches más de fiesta.
Teherán es la capital de Irán, donde viven unos 17 millones de personas, está agitada durante el día y desierta por la noche. Los cinco millones de vehículos atascan las carreteras, haciendo prácticamente imposible un flujo regular de tráfico. Nadie respeta las normas de tráfico. ¿Pararse en un cruce por un semáforo en rojo? Aquí a nadie le interesa. Para nosotros es incomprensible cómo funciona esta "anarquía del tráfico rodado". La única regla que podemos reconocer es la pura "supervivencia del más fuerte": vía libre para los coches más rápidos o los conductores más radicales.
Llevamos dos días en la ciudad
, hemos visto el brillo y el destello de un bazar, absorbido el ruido y los gases de escape de los coches y ahora estamos sentados en un viejo y oxidado autobús. Fuera llueve a cántaros y hace mucho frío. Cuando llegamos, aún hacía calor primaveral, pero esta mañana incluso había algo de nieve en la ciudad.
El viaje nos lleva a Isfahan, un lugar donde las iglesias se alzan junto a las mezquitas, donde la gente fuma pipas de agua en las casas de té y las palomas tienen sus propios castillos.
Viajamos ocho horas a través del desierto. Hacía un frío glacial en el autobús y no se veía nada más que una noche negra y profunda. El hotel en el que nos registramos parecía sacado de "Las mil y una noches": el oro brillaba en los techos, de los que colgaban lámparas de araña tan grandes como coches pequeños. Nos sentimos como en otro mundo con todo este esplendor. A la mañana siguiente tomamos un auténtico desayuno persa, con pan plano, yogur, tomates, pepino y huevos. El hotel donde nos alojamos tiene varios siglos de antigüedad. Las flores florecen en el patio, que solía ser un lugar para que durmieran los camellos, las palmeras dan sombra y de las fuentes mana agua fresca. Un pequeño oasis en la gran ciudad del desierto, conocida por sus alfombras persas de primera calidad y sus salones de té centenarios.
Gracias a Arc'teryx y Mammut, todos los comerciantes del bazar reconocen a primera vista que probablemente se puede ganar mucho dinero con nosotros. Nos enseñan cómo se imprimen a mano los manteles y cómo se confeccionan las alfombras botón a botón. Uno de nosotros compra una alfombra nómada a un precio que hace reír incluso al comerciante. Celebramos el buen negocio y nuestra nueva amistad tomando el té. Después de que cada uno de nosotros haya sido estafado una vez, nuestro conductor nos lleva a una enorme mezquita: sus coloridas cúpulas y torres se elevan muy por encima de los tejados de la ciudad.
Un grupo de turistas hace que su guía turístico les cante una oración.
La enorme bóveda absorbe la canción y la envía al cielo a un volumen mucho más alto. Realmente un buen lugar para dar las gracias a los dioses.
Una casa de té y dos mezquitas después,
nos invade poco a poco el deseo de llegar por fin a las montañas. Ansiamos la nieve y la actividad física. Pero seguimos en medio del desierto. Una avalancha ha sepultado la carretera a la estación de esquí y apenas podemos avanzar, con el monte Damawand sonriéndonos desde cada botella de agua. Es la montaña más alta de Irán y la oímos llamarnos cada vez más fuerte. Es hora de dar la espalda al desierto y dirigirnos hacia las montañas, pero aún tenemos que armarnos de paciencia y pasar dos días más peregrinando por los pueblos del desierto, llenando nuestras barrigas de arroz, verduras y cordero, visitando innumerables casas de té y fumando unas cuantas pipas de agua más.
Tras otro largo viaje
a través de la noche y el desierto, por fin llegamos al pueblo de Dizin, a 2600 metros sobre el nivel del mar. Aunque todos estamos muy cansados, estamos contentos porque tenemos nieve bajo nuestros pies por primera vez en una semana. La noche es clara y fría, las estrellas centellean en el cielo y las montañas nevadas brillan a la luz de la luna. En realidad habíamos planeado estar en el remonte a las nueve, pero cuando miramos por la ventana, el oro blanco sigue cayendo del cielo. La espesa niebla seguía cubriendo las montañas que rodean Dizin cuando Mosayeb, un corredor iraní del equipo Fanatic, nos recogió a la una de la tarde para ir a hacer snowboard después de todo.
Hicimos la maleta con las tablas y el equipo de avalanchas
y tres minutos después estábamos en la estación del valle. Ahora por fin queremos comprobar por nosotros mismos si realmente las mujeres y los hombres tienen entradas separadas en la estación del remonte o si se trata sólo de un rumor. Efectivamente, hay entradas separadas para cada sexo. Sin embargo, la entrada de las mujeres está atada con una cuerda de alambre y cuando preguntamos, sólo nos sonríen y nos dicen que ahora las mujeres y los hombres pueden subir juntos al ascensor. Desde hace unos cuatro años, nadie se preocupa de esto y los llamados "guardianes de la moral" no llegan hasta la estación de esquí, ya que todo es "demasiado tarde" para los "incrédulos" aficionados a los deportes de invierno. Por eso las pistas son el único lugar público de Irán donde las mujeres pueden ser vistas sin sombreros y también pueden coquetear con los hombres sin vacilar.
Las cabinas de los cuatro telecabinas carecen en parte de ventanas o están remendadas con alambres. Aparte de nosotros y el personal de los remontes, no parece haber nadie más en la montaña y la nieve de los últimos días sigue intacta en las pistas. Disfrutamos de unas horas en el polvo fresco y por la noche volvemos a comer cordero con arroz, una pipa de agua y unas buenas charlas.
A la mañana siguiente, Renilla nos despierta con una amplia sonrisa en la cara: "Servus, buen tiempo", dice en el más amplio argot tirolés. Y tiene razón: por fin el cielo es azul.
Se desata el ajetreo: Queremos subir a la montaña lo antes posible,
ponernos ropa de abrigo, llenar nuestras mochilas de comida y bebida y apresurarnos hacia el remonte. Es difícil de creer, pero a pesar del buen tiempo, una vez más somos los únicos en la estación del valle. El primer telecabina nos lleva hasta los 3.500 metros. Tiempo suficiente para contemplar el paisaje y nuestras primeras líneas. Nos atamos las tablas y bajamos hasta el siguiente telecabina. Todavía no se ve ni un alma. Subimos al teleférico y subimos a 3800 metros.
Los cristales de nieve brillan a la luz del sol y decidimos subir a la cumbre. Al cabo de 20 minutos, estamos por primera vez en la cima de una montaña, en el desértico país de Irán. El panorama que se abre ante nosotros es sobrecogedor.
Nos encontramos en medio de enormes extensiones blancas, la mayoría de las cuales probablemente nunca han sido transitadas. El monte Damavand, la poderosa cima de los montes Elbrus, con sus 5.671 metros, se eleva por encima de todos los picos de cuatro mil metros. Nos invade un hechizo mágico y nos damos cuenta de que esta montaña podría ser el destino de nuestro viaje, la cumbre con la que todos hemos soñado. Nos quedamos allí unos minutos más y disfrutamos del silencio.
El día aún es joven y la nieve aún está fresca,
nos subimos a nuestras tablas y nos dirigimos hacia el valle, cantando y gritando. Este día no tenemos que buscar líneas, sólo montarlas. 1000 líneas, 1000 posibilidades, ¿por dónde empezamos? Cada uno tiene su couloir personal y puede surcarlo por sí mismo. Felices y contentos, nos sentamos juntos de nuevo por la tarde a tomar el té y fumar en pipa.
