Quando raccontiamo ai nostri amici del nostro progetto di andare a fare snowboard in Iran, ci guardano dubbiosi e scuotono la testa. Dove si può fare snowboard lì? Non c'è solo deserto e guerra? E se è così, deve essere un tour per persone che hanno chiuso con la vita. Ma noi abbiamo sperimentato esattamente il contrario.
L'Iran è un Paese dove i giganti bianchi svettano a oltre 5600 metri. Un Paese dove, dicono, di notte nevica e di giorno splende il sole sui pendii polverosi.
Il nostro nirvana in mezzo a deserti sconfinati.
Dal nostro arrivo, le nostre giornate sono state pianificate fino all'ultimo minuto. Siamo accompagnati da un autista da un posto all'altro e trattati come dei reali.
Questo include dormire solo nei migliori hotel, cenare in ottimi ristoranti e fumare il tabacco più pregiato. Il nostro ospite è Farid, importatore generale iraniano di tavole da snowboard Fanatic, proprietario di un negozio di articoli sportivi e di una scuola di sci e persona dal cuore gentile.
Il suo migliore amico è Afshin, due teste più alto e vero uomo di mondo. Afshin parla un inglese fluente, lavora come giornalista per la ABC ed è altrettanto caloroso di Farid. Nei prossimi giorni sarà il nostro referente e organizzerà tutte le escursioni, gli hotel e gli incontri. Grazie a loro e alla loro straordinaria ospitalità, viviamo due settimane meravigliose nella loro Persia.
Immediatamente dopo il nostro arrivo a Teheran
, la giovane collega di Farid, Roxanna, ci viene a prendere in albergo e ci mostra la città. Ci mostra tutti i posti che vale la pena vedere e ci porta in vecchie case da tè.
Secondo quanto sappiamo dalle guide e dai racconti di viaggio, sembra impossibile che cinque uomini viaggino da soli con una donna in Iran.
La sera siamo invitati dai nostri padroni di casa a una festa privata in un appartamento elegante, dove trascorriamo la serata gustando prelibatezze culinarie e bevendo vodka da bottiglie d'acqua tra statue dorate, raffinati tappeti persiani e pareti a specchio.
Vodka da bottiglie d'acqua? In effetti ha senso. Dopo tutto, in Iran c'è un divieto "ufficiale" di bere alcolici. Nonostante la stanchezza e il jet lag, la festa continua in nostro onore fino alle prime ore del mattino. Fino ad allora, non abbiamo idea di cosa significhi "essere ospiti" in Persia e che ci saranno ancora alcune notti di festa per noi.
Teheran è la capitale dell'Iran, ospita circa 17 milioni di persone, è frenetica di giorno e deserta di notte. I cinque milioni di veicoli intasano le strade, rendendo praticamente impossibile un flusso regolare del traffico. Nessuno rispetta le regole del traffico. Fermarsi a un incrocio per un semaforo rosso? Qui nessuno è interessato. Per noi è incomprensibile come funzioni questa "anarchia del traffico stradale". L'unica regola che riusciamo a riconoscere è la pura "sopravvivenza del più adatto": via libera alle auto più veloci o ai guidatori più radicali.
Siamo in città da due giorni
, abbiamo visto lo scintillio di un bazar, assorbito il rumore e i gas di scarico delle auto e ora siamo seduti in un vecchio autobus arrugginito. Fuori piove a dirotto e fa molto freddo. Il viaggio ci porta a Isfahan, un luogo dove le chiese stanno accanto alle moschee, dove la gente fuma la pipa ad acqua nelle case da tè e i piccioni hanno i loro castelli.
Abbiamo viaggiato per otto ore attraverso il deserto. Nell'autobus faceva un freddo cane e non c'era nulla da vedere se non una notte nera e profonda. L'hotel in cui ci siamo registrati sembrava uscito da "Mille e una notte": l'oro scintillava dai soffitti, con lampadari grandi come piccole automobili appesi. In tutto questo splendore ci sembra di essere in un altro mondo. La mattina dopo facciamo una vera colazione persiana, con focaccia, yogurt, pomodori, cetrioli e uova. L'hotel in cui alloggiamo ha diverse centinaia di anni. I fiori sbocciano nel cortile, dove un tempo dormivano i cammelli, le palme fanno ombra e l'acqua fresca sgorga dalle fontane. Una piccola oasi nella grande città del deserto, nota per i suoi tappeti persiani di prima classe e per le sue case da tè secolari.
Grazie ad Arc'teryx e Mammut, ogni commerciante del bazar riconosce a prima vista che probabilmente si possono fare dei bei soldi con noi. Ci viene mostrato come si stampano a mano le tovaglie e come si confezionano i tappeti, bottone per bottone. Uno di noi acquista un tappeto nomade a un prezzo che fa ridere anche il commerciante. Festeggiamo il buon affare e la nostra nuova amicizia davanti a un tè. Dopo che ognuno di noi ha fatto un giro, il nostro autista ci porta in un'enorme moschea: le sue cupole e le sue torri colorate si ergono ben al di sopra dei tetti della città.
Un gruppo di turisti si fa cantare una preghiera dalla guida turistica.
L'enorme volta assorbe il canto e lo invia in cielo a un volume molto più alto. Davvero un bel posto per ringraziare gli dèi.
Una casa da tè e due moschee dopo,
siamo lentamente sopraffatti dal desiderio di arrivare finalmente in montagna. Abbiamo voglia di neve e di attività fisica. Ma siamo ancora in pieno deserto. Una valanga ha seppellito la strada che porta alla stazione sciistica e non riusciamo ad andare oltre, con il monte Damawand che ci sorride da ogni bottiglia d'acqua. È la montagna più alta dell'Iran e la sentiamo chiamare sempre più forte. È ora di voltare le spalle al deserto e dirigerci verso le montagne, ma dobbiamo ancora pazientare e trascorrere altri due giorni in pellegrinaggio attraverso le città del deserto, riempiendoci la pancia di riso, verdure e agnello, visitando innumerevoli case da tè e fumando qualche altra pipa ad acqua.
Dopo un altro lungo viaggio
attraverso la notte e il deserto, raggiungiamo finalmente il villaggio di Dizin, a 2600 metri sul livello del mare. Anche se siamo tutti molto stanchi, siamo felici perché abbiamo la neve sotto i piedi per la prima volta in una settimana. La notte è limpida e fredda, le stelle brillano nel cielo e le montagne innevate risplendono al chiaro di luna. In realtà avevamo programmato di essere all'impianto di risalita alle nove, ma quando guardiamo fuori dalla finestra, l'oro bianco sta ancora cadendo dal cielo. Una fitta nebbia ricopriva ancora le montagne intorno a Dizin quando Mosayeb, un rider del team Iranian Fanatic, è passato a prenderci alle 13 per andare a fare snowboard.
Abbiamo preparato le nostre tavole e l'attrezzatura da valanga
e tre minuti dopo eravamo in piedi alla stazione a valle. Ora vogliamo finalmente verificare di persona se le donne e gli uomini hanno effettivamente ingressi separati alla stazione di risalita o se si tratta solo di una diceria. In effetti ci sono ingressi separati per ogni sesso! Tuttavia, l'ingresso per le donne è chiuso con una corda metallica e quando chiediamo, ci viene solo sorriso e detto che ora donne e uomini possono salire insieme sull'ascensore. Da circa quattro anni nessuno si preoccupa più di questo e i cosiddetti "tutori morali" non arrivano comunque fino al comprensorio sciistico, perché per gli "increduli" appassionati di sport invernali tutto è "troppo tardi"! Ecco perché le piste sono l'unico luogo pubblico in Iran dove le donne possono essere viste senza copricapo e possono anche flirtare con gli uomini senza esitazione.
Le cabine delle quattro cabinovie sono in parte prive di finestre o rattoppate con fili. Oltre a noi e al personale degli impianti di risalita, sembra che non ci sia nessun altro sulla montagna e la neve degli ultimi giorni giace ancora intatta sulle piste. Ci godiamo qualche ora nella polvere fresca e la sera mangiamo agnello con riso, una pipa ad acqua e qualche bella discussione.
La mattina dopo, Renilla ci sveglia con un ampio sorriso sul volto: "Servus, bel tempo", dice nel più ampio slang tirolese. E ha ragione: il cielo è finalmente azzurro.
Si scatena la frenesia: Vogliamo salire in montagna il più velocemente possibile,
indossiamo abiti caldi, riempiamo gli zaini di cibo e bevande e ci precipitiamo all'impianto di risalita. È difficile da credere, ma nonostante il bel tempo, siamo ancora una volta gli unici alla stazione a valle. La prima cabinovia ci porta a 3500 metri. Il tempo di osservare il paesaggio e le prime linee. Ci allacciamo le tavole e scendiamo verso la cabinovia successiva. Non si vede ancora nessuno. Saliamo quindi sulla funivia e saliamo a 3800 metri.
I cristalli di neve scintillano alla luce del sole e decidiamo di salire in cima. Dopo 20 minuti siamo per la prima volta in cima a una montagna, nel paese desertico dell'Iran. Il panorama che si apre davanti a noi è travolgente.
Siamo in mezzo a enormi distese bianche, la maggior parte delle quali probabilmente mai percorse prima. Il monte Damavand, l'imponente vetta dei monti Elbrus con i suoi 5671 metri, svetta su tutti i quattromila. L'incantesimo ci avvolge e ci rendiamo conto che questa montagna potrebbe essere la meta del nostro viaggio, la vetta che tutti abbiamo sognato. Restiamo lì per qualche minuto a goderci il silenzio.
La giornata è ancora giovane e la neve ancora fresca,
saliamo sulle nostre tavole e ci dirigiamo verso la valle, cantando e urlando. In questa giornata non dobbiamo cercare linee, dobbiamo solo percorrerle. 1000 linee, 1000 possibilità, da dove cominciare? Ognuno ha il suo couloir personale e può aprirlo da solo! Felici e contenti, ci sediamo di nuovo insieme la sera bevendo tè e fumando la pipa.
