En Iran, pour faire du snowboard, nos amis nous regardent avec des doutes et en secouant la tête lorsque nous leur parlons de notre projet. Où peut-on faire du snowboard là-bas ? N'y a-t-il pas que le désert et la guerre ? Et si c'est le cas, c'est certainement un tour pour les gens qui en ont fini avec la vie. Mais nous avons vécu exactement le contraire?
L'Iran est un pays où les géants blancs culminent à plus de 5600 mètres. Un pays où, dit-on, il neige la nuit et où le soleil brille sur les pentes poudreuses le jour.
Notre nirvana au milieu de déserts presque infinis.
Depuis notre arrivée, nos journées sont planifiées jusqu'à la dernière minute. Nous sommes conduits d'un endroit à l'autre et traités comme des rois.
Il s'agit notamment de dormir dans les meilleurs hôtels, de manger dans de superbes restaurants et de fumer le meilleur tabac. Notre hôte s'appelle Farid, importateur général iranien de snowboards Fanatic, propriétaire d'un magasin de sport et d'une école de ski, et c'est un homme au grand cœur.
Son meilleur ami est Afschin, deux têtes de plus que lui, et un véritable homme du monde. Afschin parle couramment l'anglais, travaille comme journaliste pour ABC et est aussi chaleureux que Farid. Dans les jours qui suivent, il sera notre interlocuteur et organisera toutes les excursions, les hôtels et les réunions. Grâce à eux et à leur hospitalité unique, nous passons deux semaines merveilleuses dans leur Perse.
Dès notre arrivée à Téhéran
, la jeune collègue de Farid, Roxanna, vient nous chercher à l'hôtel et nous guide à travers la ville. Elle nous montre tous les endroits qui valent la peine d'être vus et nous accompagne dans de vieilles maisons de thé.
Selon ce que nous savons par les guides de voyage et les récits, il semble en fait impossible en Iran que cinq garçons voyagent seuls avec une femme. Mais la réalité est, comme toujours, un peu différente.
La nuit, nos hôtes nous invitent à une fête privée dans un appartement de luxe où, entre statues dorées, tapis persans raffinés et murs de miroirs, nous passons la soirée à déguster des délices culinaires et à boire de la vodka dans des bouteilles d'eau.
La vodka dans des bouteilles d'eau ? C'est plutôt évident. En Iran, l'alcool est "officiellement" interdit. Bien que nous soyons assez fatigués et que nous succombions au décalage horaire, la fête en notre honneur se poursuit de manière excessive jusqu'au petit matin. Jusque-là, nous sommes loin de nous douter de ce que signifie "être un invité" en Perse et que plusieurs autres nuits de fête seront organisées pour nous.
Téhéran est la capitale de l'Iran, elle accueille environ 17 millions de personnes, elle est trépidante le jour et comme déserte la nuit. Cinq millions de véhicules encombrent les rues, ce qui rend pratiquement impossible un flux de circulation régulier. Personne ne respecte le moindre code de la route. S'arrêter à un carrefour à cause d'un feu rouge ? Personne ne s'en soucie ici. Pour nous, il est incompréhensible que cette "anarchie dans la circulation routière" fonctionne. La seule règle que nous pouvons reconnaître est le pur "Survival of the Fittest" : la voie est libre pour les voitures les plus rapides ou les conducteurs les plus radicaux.
Nous sommes en ville depuis deux jours
, nous avons vu le scintillement d'un bazar, nous nous sommes imprégnés du bruit et des gaz d'échappement des voitures et nous sommes maintenant assis dans un vieux bus rouillé. Dehors, il pleut à verse et il fait un froid sensible. À notre arrivée, il faisait encore chaud au printemps, mais ce matin, il y avait même un peu de neige dans la ville.
Nous partons pour Ispahan, un endroit où les églises côtoient les mosquées, où l'on fume le narguilé dans les maisons de thé et où les pigeons ont leurs propres châteaux.
Huit heures durant, nous avons gondolé à travers le désert. Il faisait froid dans le bus et il n'y avait rien à voir, si ce n'est une nuit noire et profonde. L'hôtel dans lequel nous nous sommes enregistrés semble tout droit sorti des "Mille et une nuits" : de l'or scintille aux plafonds, auxquels sont suspendus des lustres aussi grands que des petites voitures. Nous avons l'impression d'être dans un autre monde dans tout ce faste. Le lendemain matin, nous prenons un vrai petit-déjeuner persan, avec du pain pita, du yaourt, des tomates, des concombres et des œufs. L'hôtel dans lequel nous passons la nuit est vieux de plusieurs centaines d'années. Dans la cour intérieure, qui servait autrefois de lieu de couchage aux chameaux, des fleurs s'épanouissent aujourd'hui, des palmiers offrent de l'ombre et de l'eau fraîche coule des fontaines. Une petite oasis dans la grande ville du désert, connue pour ses tapis persans de première qualité et ses maisons de thé centenaires.
Arc'teryx et Mammut obligent, chaque marchand du bazar reconnaît au premier coup d'œil qu'il y a probablement de l'argent à faire avec nous. On nous montre comment les nappes sont imprimées à la main et comment les tapis sont fabriqués bouton par bouton. L'un d'entre nous achète un tapis nomade à un prix tel que même le marchand ne peut plus s'empêcher de rire. La bonne affaire et la nouvelle amitié sont arrosées de thé. Après que chacun d'entre nous se soit laissé marcher sur les pieds, notre chauffeur nous conduit à une immense mosquée : ses coupoles et ses tours colorées s'élèvent bien au-dessus des toits de la ville.
Un groupe de touristes se fait chanter une prière par leur guide.
L'immense voûte absorbe le chant et l'envoie vers le ciel avec un volume sonore plusieurs fois supérieur. C'est vraiment un bon endroit pour dire merci aux dieux.
Une maison de thé et deux mosquées plus tard,
le désir d'aller enfin à la montagne nous envahit peu à peu. L'envie de neige et d'activité physique monte en nous. Mais nous sommes toujours au milieu du désert. Une avalanche a enseveli la route menant à la station de ski et nous avons du mal à avancer. Le mont Damawand nous sourit depuis chaque bouteille d'eau. C'est la plus haute montagne d'Iran - et nous entendons son appel de plus en plus fort. Il est temps de tourner le dos au désert et de nous diriger vers les montagnes, mais nous devons encore patienter, faire un pèlerinage de deux jours à travers les villes du désert et remplir nos ventres de riz, de légumes et de viande d'agneau, visiter d'innombrables maisons de thé et fumer encore quelques narguilés.
Après un autre long voyage
à travers la nuit et le désert, nous atteignons enfin le village de Dizin, situé à 2600 mètres d'altitude. Bien que nous soyons tous très fatigués, nous sommes heureux, car c'est la première fois depuis une semaine que nous avons de la neige sous les pieds. La nuit est claire et froide, les étoiles scintillent dans le ciel et les montagnes enneigées brillent de mille feux au clair de lune.Le lendemain matin, contre toute attente, le temps est mauvais. Nous avions prévu d'être au téléski à neuf heures, mais lorsque nous regardons par la fenêtre, l'or blanc tombe toujours du ciel. Un épais brouillard recouvre toujours les montagnes autour de Dizin lorsque Mosayeb, un team rider iranien de Fanatic, vient nous chercher à 13h pour aller faire un peu de board.
Nous emballons nos planches et notre matériel d'avalanche
et trois minutes plus tard, nous sommes à la station de départ. Nous voulons enfin voir de nos propres yeux si les femmes et les hommes ont vraiment une entrée séparée à la station de remontées mécaniques ou si ce n'est qu'une rumeur. En effet, il y a des entrées séparées pour chaque sexe ! L'entrée des femmes est cependant fermée par un câble métallique et lorsque nous demandons, on nous sourit et on nous explique que les femmes et les hommes peuvent aujourd'hui prendre le téléski ensemble. En effet, depuis environ quatre ans, plus personne ne s'en préoccupe et les soi-disant "gardiens des bonnes mœurs" ne parviennent de toute façon pas jusqu'au domaine skiable, car avec les "incrédules" des sports d'hiver, tout est de toute façon "trop tard" ! C'est pourquoi les pistes sont le seul endroit public en Iran où les femmes peuvent être vues sans couvre-chef et peuvent aussi flirter avec les hommes sans trop de soucis.
Les cabines des télécabines à quatre places sont en partie sans fenêtre ou rafistolées en urgence avec des fils de fer. À part nous et le personnel des remontées mécaniques, il ne semble y avoir personne sur la montagne et la neige des derniers jours est toujours intacte sur les pentes. Nous nous amusons quelques heures dans la poudreuse fraîche et le soir, nous mangeons à nouveau de l'agneau avec du riz, un narguilé et quelques bonnes discussions.
Le lendemain matin, Renilla nous réveille avec un grand sourire sur le visage " Servus, beau temps ", dit-il dans le plus large argot tyrolien. Et il a raison - le ciel est enfin bleu.
La précipitation s'empare de nous : Nous voulons monter au plus vite,
nous habillons chaudement, remplissons nos sacs à dos de nourriture et de boissons et nous nous précipitons vers les remontées mécaniques. C'est à peine croyable, mais malgré le beau temps, nous sommes à nouveau les seuls à la station inférieure. La première télécabine nous emmène à 3500 mètres d'altitude. Assez de temps pour vérifier le paysage et nos premières lignes. Nous attachons nos planches et descendons en shredde jusqu'à la prochaine télécabine. Toujours personne en vue. Nous montons donc dans le téléphérique et montons jusqu'à 3800 m.
Les cristaux de neige scintillent au soleil et nous décidons de monter jusqu'au sommet. Au bout de 20 minutes, nous nous retrouvons pour la première fois au sommet d'une montagne, en Iran, pays désertique. Le panorama qui s'offre à nous est époustouflant.
Nous sommes au milieu d'immenses étendues blanches, dont la plupart n'ont probablement jamais été parcourues auparavant. Au-dessus de tous ces sommets de 4000 mètres, le puissant sommet de 5671 mètres de l'Elbrouz, le mont Damavand, veille. Il nous attire comme par magie et nous comprenons que cette montagne pourrait être le but de notre voyage, le sommet dont nous avons tous rêvé. Nous restons là quelques minutes à profiter du silence
La journée est encore jeune et la neige encore fraîche,
nous enfourchons nos planches et descendons vers la vallée en chantant et en criant. Ce jour-là, nous n'avons pas besoin de chercher des lignes, nous devons juste les rider. 1000 lignes, 1000 possibilités, par où commencer ? Chacun a son propre couloir et peut le parcourir à sa guise ! Heureux et satisfaits, nous nous retrouvons le soir pour boire du thé et fumer la pipe.
