Lofoten en kayak y esquí

Las islas Lofoten son un grupo alargado de islas frente a la costa de Noruega. Están situadas a unos 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, entre los 67 y 68 grados de latitud. A pesar de su elevada latitud, la corriente del Golfo garantiza un clima relativamente suave, caracterizado por fuertes tormentas procedentes del suroeste. En invierno, el bacalao emigra al sur desde el mar de Barents para desovar aquí. Las islas ya fueron colonizadas hace 6000 años y la gente ha vivido de la pesca desde tiempos inmemoriales. Menos sobriamente, las islas son peñascos de granito irregulares que surgen del blanco rocío como el lomo negro y dentado de un monstruo marino. Los primeros turistas que llegaron aquí en el siglo XIX eran artistas y escritores. Pintaron el mar y escribieron historias oscuras. En "Un descenso al Maelström", Edgar Allen Poe describe cómo escala una montaña en una de las islas con un guía de montaña local. Mientras el autor se aferra temeroso a los mechones de hierba de una roca expuesta, el guía de montaña le habla de las fuertes corrientes que rodean las islas y del infame Maelström, en el que una vez quedó atrapado con su barco de pesca. Es mejor no leer esto para animarse a unas vacaciones de deportes acuáticos.

Visitamos a nuestro amigo Bret en su casa cerca de Henningsvaer, un pueblo de la isla Lofoten de Austvågøy. El pueblo no está situado en la gran isla principal, sino en unas rocas no tan proverbiales en el oleaje, a las que se accede por dos puentes. En verano, Henningsvaer es un destino turístico muy popular, sobre todo entre alemanes y holandeses que filman la zona con videocámaras desde las ventanas de sus autocaravanas, pero también entre escaladores que vienen por las espectaculares paredes de granito. En invierno, no hay mucho que hacer, sobre todo cuando llueve a cántaros y se puede ver cómo la nieve va menguando. Ha sido un invierno malo, y las islas más occidentales están casi desnudas. En Austvågøy hay nieve a partir de unos 100 metros.

Los planes que una vez tuvimos no se harán realidad este año. Mientras fuera llueve horizontalmente, estudiamos mapas en el salón de Bret y buscamos ideas alternativas. Bret trabaja para la empresa de actividades al aire libre XXLofoten como guía de kayak en verano y rema hasta el pueblo con los turistas para tomar un café. Menciona que los kayaks de mar tienen mucho espacio para guardar cosas y que siempre ha querido hacer una excursión de varios días en kayak de esquí. Hay muchas embarcaciones y remar no sería nada difícil. No sabemos nada de kayaks, pero el entusiasmo de Bret es contagioso y, tras aclarar algunas dudas, la aventura es un hecho: ¿No os mojaréis del todo? No, ¡tenemos trajes secos! Puedes ponértelos encima de tu ropa normal. ¿Y nuestras cosas, no se mojarán del todo? ¡No, las escotillas son impermeables y tenemos bolsas secas en caso de que no lo sean! Los esquís se mojan, pero puedes llevarlos a la ducha después para que los cantos no se oxiden por el agua salada, ¿y si me caigo? No puedo hacer el esquimotaje. - Pues sal del barco. Ni siquiera tienes que nadar, ¡el traje seco y el chaleco salvavidas se encargarán de eso! El siguiente día de lluvia, metemos nuestras cosas en los kayaks a modo de prueba. Realmente hay mucho espacio, pero tienes que utilizarlo al estilo Tetris. No se puede meter una mochila llena en cualquier sitio y también hay que tener cierto cuidado, ya que un saco de dormir mojado sería muy incómodo. A la mañana siguiente, repetimos todo el procedimiento en la playa, ¡y nos vamos!

Queremos adentrarnos en una especie de canal ancho entre dos de las islas y buscar un campamento con potencial para esquiar. Para ello, primero tenemos que cruzar un tramo de aguas abiertas. Las olas se mueven suavemente, pero son tan altas que no se ven las otras embarcaciones cuando hay una cresta de ola de por medio. Aliviados, al cabo de una hora llegamos a un canal más protegido, donde el oleaje no choca tan estruendosamente contra la orilla. Aquí puedo relajarme lo suficiente como para soltar el remo y disfrutar del paisaje. Picos de granito se elevan 1.000 metros sobre el mar a izquierda y derecha. Detrás de cada cresta que pasamos, aparece un terreno más escarpado y hermoso. Por desgracia, la situación de las avalanchas es bastante tensa debido a las lluvias de los últimos días y dejamos algunos atractivos couloirs a izquierda y derecha. Después de unas buenas cuatro horas, desembarcamos en una pequeña playa, detrás de la cual se extiende un largo circo hacia el cielo. Parece factible.

Salimos de la playa en esquís, aquí en el lado más protegido de la isla hay nieve hasta la orilla del agua. El ascenso es un alivio después de las horas en el estrecho kayak. El descenso entra más en la categoría de esquí de supervivencia. Tenemos que lidiar con la nieve más quebrada, pero las vistas del fiordo y el entorno desconocido y espectacular crean un ambiente estupendo. De vuelta en la playa, vemos salir la luna mientras cenamos.

Al día siguiente, remamos hacia el Trollfjord con viento en contra y chubascos ocasionales de lluvia y aguanieve. En los Alpes, lo llamaríamos un estrecho valle lateral que se separa del valle principal. Aquí es un estrecho fiordo lateral. Remamos junto a una pared de granito casi vertical de un kilómetro de longitud. Durante un breve descanso, veo una estrella de mar aferrada a la roca y esperando la marea. Poco antes de atracar, vemos dos nutrias nadando por el fiordo. Remontamos los kayaks un poco por la playa y subimos unos 300 metros hasta la cabaña de Trollfjord al anochecer. El acogedor refugio, con sauna incluida, está gestionado por el equivalente del Club Alpino Noruego y es una base ideal para todo tipo de excursiones de esquí desafiantes. También se puede llegar al refugio desde una carretera, pero entonces la aproximación es mucho más larga y compleja. Después de un agotador día de remo, disfrutamos del crepitante fuego y casi nos quedamos dormidos en la mesa mientras el viento aúlla alrededor de la cabaña.

Desgraciadamente, la situación de las avalanchas ha empeorado aún más, por lo que apenas podemos utilizar el terreno alrededor del refugio. Los recorridos llanos escasean. Tras un breve ascenso, esquiamos más allá de la cabaña y volvemos a los barcos. Se puede esquiar hasta el mar. Como la previsión meteorológica es pésima, llamamos a los colegas de Bret de XXLofoten y acordamos un punto de encuentro en la carretera al otro lado del fiordo, al que llegamos tras dos horas de remo relajado.

Después de unas cuantas excursiones de esquí clásico en los alrededores de Narvik, volvemos a Henningsvaer una semana más tarde con un tiempo perfecto. Desde el pueblo, se puede ver un couloir de ensueño asomando por detrás de un pico de montaña. No hay carretera ni sendero, y se tardarían varias tediosas horas en llegar a pie. Después de desayunar, remamos tranquilamente y llegamos en menos de una hora. Por el camino, vemos a una joven nutria marina que demuestra una asombrosa habilidad para trepar por las losas de roca de la orilla. Las águilas de cola blanca sobrevuelan las aguas cristalinas. Atracar en la costa rocosa es un poco más difícil esta vez. Nos damos cuenta de que los trajes secos funcionan perfectamente. Podemos meternos fácilmente en el agua hasta el pecho y sacar el kayak. Después de todo el mal tiempo, encontramos lo que esperábamos en las islas Lofoten: Un empinado y estético couloir con nieve adherente e impresionantes vistas profundas del mar brillando al sol. Llevar las barcas de vuelta al agua es un poco complicado debido a las piedras extremadamente resbaladizas de la orilla, pero esto sólo contribuye a la sensación de aventura exitosa del día. De camino a casa, paramos a tomar café y gofres en el centro del pueblo. Nuestros trajes secos sin forma, que todavía nos divierten por su extraño aspecto, no reciben ni una segunda mirada. Volvemos a casa remando bajo el sol del atardecer. Las montañas blancas del continente se divisan en el horizonte, mientras que la cadena de islas Lofoten se ilumina con el sol poniente. Me deslizo sin esfuerzo por el agua y me propongo volver en un invierno mejor. El potencial de las islas Lofoten es infinito y los kayaks son los mejores helicópteros.