Les Lofoten en kayak et à ski

Les îles Lofoten sont un groupe d'îles allongées au large de la Norvège. Elles sont situées à environ 200 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, entre les 67e et 68e degrés de latitude. Malgré la latitude élevée, le Gulf Stream assure un climat relativement doux, marqué par de fortes tempêtes venant du sud-ouest. En hiver, le cabillaud de la mer de Barents migre vers le sud pour y frayer. Les îles ont été peuplées il y a 6000 ans et vivent depuis toujours de la pêche. D'un point de vue moins terre à terre, les îles sont des blocs de granit déchiquetés qui se dressent au-dessus des embruns blancs comme le dos noir et dentelé d'un monstre marin. Les premiers touristes à venir ici au 19e siècle étaient des artistes et des écrivains. Ils peignaient la mer et écrivaient des histoires sombres. Dans "A Descent into the Maelström", Edgar Allen Poe décrit comment il a escaladé une montagne sur l'une des îles avec un guide local. Tandis que l'auteur s'accroche à des touffes d'herbe sur une pierre exposée, le guide lui parle, à l'occasion de la vue sur la mer, des forts courants autour des îles et du fameux Maelström dans lequel il est tombé une fois avec son bateau de pêche. Il vaut mieux ne pas lire cela pour se mettre dans l'ambiance d'un séjour de sports nautiques.

Nous rendons visite à notre connaissance Bret dans sa maison près de Henningsvaer, un village sur l'île d'Austvågøy dans les Lofoten. Le village n'est pas situé sur la grande île principale, mais sur quelques rochers pas du tout proverbiaux dans le ressac, auxquels on accède par deux ponts. En été, Henningsvaer est une destination touristique très prisée, surtout par les Allemands et les Hollandais qui filment la région avec des caméscopes depuis les fenêtres de leur camping-car, mais aussi par les grimpeurs qui viennent pour les spectaculaires parois de granit. En hiver, il y a peu de monde, surtout lorsqu'il pleut à verse et que l'on peut regarder la neige se raréfier. L'hiver a été mauvais et les îles les plus à l'ouest sont quasiment sans neige. Sur Austvågøy, il y a tout de même de la neige à partir d'une centaine de mètres.

Les projets que nous avions un jour envisagés ne seront pas réalisables cette année. Pendant qu'il pleut à l'horizontale dehors, nous étudions des cartes dans le salon de Bret et cherchons des idées alternatives. Bret travaille en été pour l'entreprise de plein air XXLofoten en tant que guide de kayak et pagaie avec les touristes pour aller boire un café au village. Il mentionne que les kayaks de mer ont beaucoup d'espace de rangement et qu'il a toujours voulu faire un voyage de plusieurs jours en ski et en kayak. Il y a suffisamment de bateaux et pagayer ne serait pas difficile. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est un kayak, mais l'enthousiasme de Bret est contagieux et après avoir répondu à quelques questions, l'aventure est décidée : Ne va-t-on pas se mouiller complètement ? Non, nous avons des Drysuits ! On peut simplement les mettre par-dessus nos vêtements normaux. Qu'en est-il de nos affaires, ne vont-elles pas être complètement mouillées ? - Non, les trappes sont étanches et nous avons des drybags au cas où elles ne le seraient pas ! Les skis seront mouillés, mais on peut les emmener ensuite sous la douche, les carres ne rouilleront pas autant à cause de l'eau salée.Et si je tombe à la renverse ? Je ne sais pas faire de l'esquimautage ! - Tu n'as qu'à sortir du bateau ! Tu n'as même pas besoin de nager, le drysuit et le gilet de sauvetage font l'affaire! Le jour de pluie suivant, nous faisons un test en mettant nos affaires dans les kayaks. Il y a vraiment beaucoup de place, mais il faut l'exploiter à la manière de Tetris. Il n'est pas possible de simplement fourrer le sac à dos plein quelque part et un certain soin est également de mise, car un sac de couchage mouillé serait finalement très désagréable. Le lendemain matin, nous répétons toute la procédure sur la plage - c'est parti !

Nous voulons entrer dans une sorte de large canal entre deux des îles et y chercher un terrain de camping avec un potentiel de ski. Pour cela, nous devons d'abord traverser un bout d'eau libre. Les vagues roulent certes doucement, mais elles sont si hautes que les autres bateaux ne sont pas visibles lorsqu'une montagne de vagues s'interpose. Soulagés, nous atteignons au bout d'une heure environ le canal plus protégé, où les vagues ne s'écrasent pas sur la rive avec autant de fracas. Ici, je peux me détendre suffisamment pour relâcher un peu ma prise sur la pagaie et profiter de la région. À gauche et à droite, des pics de granit s'élèvent à 1000 mètres au-dessus de la mer. Derrière chaque dos que nous dépassons en pagayant, un terrain plus escarpé et plus beau apparaît. La situation avalancheuse est malheureusement assez tendue en raison de la pluie des derniers jours et nous laissons quelques couloirs attrayants à gauche et à droite. Après quatre bonnes heures, nous accostons sur une petite plage, derrière laquelle un long cirque s'étire vers le ciel. Cela semble faisable.

Nous partons à ski depuis la plage, ici, sur le côté le plus protégé de l'île, la neige arrive jusqu'à l'eau. La montée est un soulagement après des heures passées dans un kayak étroit. La descente entre plutôt dans la catégorie du ski de survie. Nous sommes confrontés à de la mauvaise neige, mais la vue sur le fjord et l'environnement inhabituel et spectaculaire nous mettent de bonne humeur. De retour sur la plage, nous dînons en regardant la lune se lever.

Le lendemain, nous continuons à pagayer vers le Trollfjord avec un vent de face et des averses occasionnelles de pluie et de grésil. Dans les Alpes, on parlerait d'une vallée latérale étroite qui se sépare de la vallée principale. Ici, c'est justement un fjord latéral étroit. Nous pagayons le long d'un mur de granit presque vertical, long de plusieurs kilomètres. Lors d'une courte pause, je découvre une étoile de mer collée à la roche, qui attend la marée haute. Juste avant d'accoster, nous observons deux loutres qui traversent le fjord à la nage. Nous remontons un peu la plage avec les kayaks et montons, au crépuscule, 300 bons mètres de dénivelé jusqu'au refuge du Trollfjord. Ce refuge confortable, avec sauna, est géré par l'équivalent du Club alpin norvégien et constitue une base idéale pour toutes sortes de randonnées à ski exigeantes. On peut aussi atteindre le refuge par la route, mais l'accès est alors beaucoup plus long et complexe. Après une journée de pagayage épuisante, nous profitons du feu qui crépite et nous nous endormons presque à table, tandis que le vent hurle autour du refuge.

Malheureusement, la situation avalancheuse s'est encore détériorée et nous ne pouvons donc guère exploiter le terrain autour du refuge. Les courses à plat sont rares. Après une courte montée, nous passons devant la cabane et repartons vers les bateaux. Il est possible de skier dans la mer. Comme les prévisions météo sont exécrables, nous appelons les collègues de Bret de XXLofoten et convenons d'un point de rendez-vous sur la route de l'autre côté du fjord, que nous atteignons après deux heures de pagayage détendu.

Après quelques randonnées à ski classiques dans la région de Narvik, nous revenons une semaine plus tard à Henningsvaer par un temps magnifique. Depuis le village, on aperçoit un couloir de rêve qui pointe derrière un piton. Il n'y a pas de route ou de chemin, à pied, on passerait plusieurs heures pénibles à y accéder. Nous partons tranquillement en pagayant après le petit-déjeuner et y sommes en moins d'une heure. En chemin, nous apercevons une jeune loutre de mer qui fait preuve d'étonnantes capacités d'escalade sur les dalles rocheuses de la rive. Des aigles de mer tournoient au-dessus de l'eau lisse comme un miroir. L'accostage sur la rive rocheuse s'avère cette fois un peu plus difficile. Nous constatons que les drysuits fonctionnent parfaitement. On peut sans problème se mettre dans l'eau jusqu'à la poitrine et hisser le kayak à l'extérieur. Après tant de mauvais temps, nous trouvons ici ce que nous attendions des Lofoten : Un couloir raide et esthétique avec de la neige qui accroche et des vues plongeantes impressionnantes sur la mer qui scintille au soleil. Remettre les bateaux à l'eau représente un certain défi en raison des pierres extrêmement glissantes sur la rive, mais cela ne fait que contribuer au sentiment d'aventure de cette journée. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au centre du village pour prendre un café et des gaufres. Personne ne prête attention à nos drysuits informes, qui nous amusent encore tant ils nous semblent étranges. Nous rentrons à la maison en pagayant sous le soleil couchant. Les montagnes blanches du continent se dessinent à l'horizon, tandis que la chaîne des îles Lofoten est illuminée par le soleil couchant. Je glisse sans effort sur l'eau et me promet de revenir un hiver meilleur. Le potentiel des Lofoten est presque infini et les kayaks sont de meilleurs hélicoptères.