Lofoten in kayak e sci

Le Isole Lofoten sono un gruppo allungato di isole al largo delle coste della Norvegia. Si trovano a circa 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, tra i 67 e i 68 gradi di latitudine. Nonostante l'elevata latitudine, la Corrente del Golfo assicura un clima relativamente mite, caratterizzato da forti tempeste da sud-ovest. In inverno, i merluzzi migrano a sud dal Mare di Barents per deporre le uova qui. Le isole furono colonizzate già 6000 anni fa e la gente vive di pesca da tempo immemorabile. Meno sobriamente, le isole sono massi di granito frastagliati che emergono dalla spuma bianca come il dorso nero e frastagliato di un mostro marino. I primi turisti ad arrivare qui nel XIX secolo furono artisti e scrittori. Dipingevano il mare e scrivevano storie cupe. In "A Descent into the Maelström", Edgar Allen Poe descrive la scalata di una montagna su una delle isole con una guida alpina locale. Mentre l'autore si aggrappa timorosamente a ciuffi d'erba su una roccia esposta, la guida alpina gli parla delle forti correnti che circondano le isole e del famigerato Maelström, nel quale una volta è rimasto impigliato con la sua barca da pesca. È meglio non leggerlo per farsi venire voglia di una vacanza all'insegna degli sport acquatici.

Vediamo il nostro amico Bret nella sua casa vicino a Henningsvaer, un villaggio sull'isola di Austvågøy, nelle Lofoten. Il villaggio non si trova sulla grande isola principale, ma su alcuni non tanto proverbiali scogli nel mare, raggiungibili attraverso due ponti. In estate, Henningsvaer è una destinazione turistica molto popolare, soprattutto tra i tedeschi e gli olandesi che riprendono la zona con le videocamere dalle finestre dei loro camper, ma anche tra gli scalatori che vengono per le spettacolari pareti di granito. In inverno non c'è molto da fare, soprattutto quando piove a dirotto e si può osservare la neve che diminuisce. È stato un brutto inverno e le isole più occidentali sono praticamente spoglie. Su Austvågøy c'è neve da circa 100 metri in su.

I piani che avevamo una volta non si realizzeranno quest'anno. Mentre fuori piove orizzontalmente, nel soggiorno di Bret studiamo le mappe e cerchiamo idee alternative. Bret lavora per l'azienda di outdoor XXLofoten come guida di kayak in estate e pagaia in paese con i turisti per un caffè. Ci dice che i kayak da mare hanno molto spazio e che ha sempre desiderato fare una gita in kayak da sci di più giorni. Ci sono molte barche e pagaiare non sarebbe affatto difficile. Non sappiamo nulla di kayak, ma l'entusiasmo di Bret è contagioso e dopo aver chiarito alcune questioni, l'avventura è cosa fatta: Non vi bagnerete completamente? No, abbiamo le tute stagne! Potete indossarle sopra i vostri vestiti normali. E le nostre cose, non si bagneranno tutte? - No, le botole sono impermeabili e abbiamo delle borse a secco nel caso non lo fossero! Gli sci si bagnano, ma si possono portare sotto la doccia per evitare che le lamine si arrugginiscano a causa dell'acqua salata, e se cado? Non posso fare la capriola eschimese! - Allora basta uscire dalla barca! Non c'è nemmeno bisogno di nuotare, ci pensano la muta e il giubbotto di salvataggio! Il successivo giorno di pioggia, per prova, mettiamo le nostre cose nei kayak. C'è davvero molto spazio, ma bisogna utilizzarlo in stile Tetris. Non si può semplicemente infilare uno zaino pieno da qualche parte e occorre anche una certa attenzione, perché un sacco a pelo bagnato sarebbe molto scomodo. La mattina dopo, ripetiamo l'intera procedura sulla spiaggia e partiamo!

Vogliamo entrare in una specie di ampio canale tra due isole e cercare un campeggio con possibilità di sciare. Per farlo, dobbiamo prima attraversare un tratto di mare aperto. Le onde rotolano dolcemente, ma sono così alte che le altre barche non si vedono quando c'è una cresta d'onda in mezzo. Sollevati, dopo circa un'ora raggiungiamo il canale più riparato, dove le onde non si infrangono così fragorosamente contro la riva. Qui posso rilassarmi abbastanza da allentare la presa sulla pagaia e godermi il paesaggio. Picchi di granito si ergono a 1000 metri dal mare a destra e a sinistra. Dietro ogni cresta che superiamo con la pagaia, appare un terreno più ripido e bello. Purtroppo la situazione valanghe è piuttosto tesa a causa delle piogge degli ultimi giorni e lasciamo a destra e a sinistra alcuni attraenti couloir. Dopo ben quattro ore, approdiamo su una piccola spiaggia, dietro la quale si estende un lungo circo verso il cielo. Sembra fattibile.

Partiamo dalla spiaggia con gli sci, qui sul lato più riparato dell'isola c'è neve fino al bordo dell'acqua. La salita è un sollievo dopo le ore passate nell'angusto kayak. La discesa rientra piuttosto nella categoria dello sci di sopravvivenza. Abbiamo a che fare con la peggiore neve rotta, ma la vista sul fiordo e l'ambiente sconosciuto e spettacolare creano una grande atmosfera. Tornati sulla spiaggia, osserviamo il sorgere della luna durante la cena.

Il giorno dopo, si pagaia verso il Trollfjord con un vento contrario e occasionali rovesci di pioggia e nevischio. Nelle Alpi lo chiameremmo una stretta valle laterale che si stacca dalla valle principale. Qui si tratta di uno stretto fiordo laterale. Pagaiando passiamo accanto a una parete di granito quasi verticale lunga un chilometro. Durante una breve pausa, avvisto una stella marina aggrappata alla roccia in attesa della marea. Poco prima di attraccare, avvistiamo due lontre che nuotano nel fiordo. Tiriamo i kayak un po' più in alto sulla spiaggia e saliamo per circa 300 metri fino al rifugio di Trollfjord al tramonto. L'accogliente rifugio, che comprende anche una sauna, è gestito dall'equivalente del Club Alpino Norvegese ed è una base ideale per tutti i tipi di escursioni sciistiche impegnative. Il rifugio può essere raggiunto anche dalla strada, ma l'avvicinamento è molto più lungo e complesso. Dopo un'estenuante giornata di pagaiate, ci godiamo il fuoco scoppiettante e quasi ci addormentiamo a tavola mentre il vento ulula intorno al rifugio.

Purtroppo, la situazione delle valanghe è ulteriormente peggiorata e quindi non possiamo utilizzare il terreno intorno al rifugio. I tour in piano scarseggiano. Dopo una breve salita, si scia oltre il rifugio e si torna alle barche. È possibile sciare in mare. Poiché le previsioni del tempo sono pessime, chiamiamo i colleghi di Bret della XXLofoten e concordiamo un punto d'incontro sulla strada dall'altra parte del fiordo, che raggiungiamo dopo due ore di pagaiate rilassate.

Dopo alcuni tour di sci classico nei dintorni di Narvik, torniamo a Henningsvaer una settimana dopo con un tempo perfetto. Dal villaggio si vede un couloir da sogno che sbuca da dietro una vetta. Non ci sono strade o sentieri e ci vorrebbero diverse ore per arrivarci a piedi. Dopo aver fatto colazione, pagaiando a passo tranquillo, arriviamo in meno di un'ora. Durante il tragitto, vediamo una giovane lontra marina che dimostra una straordinaria abilità nell'arrampicarsi sulle lastre di roccia della riva. Le aquile dalla coda bianca volteggiano sopra l'acqua cristallina. Questa volta l'ormeggio sulla riva rocciosa è un po' più impegnativo. Ci rendiamo conto che le tute stagne funzionano perfettamente. Si può facilmente stare in piedi nell'acqua profonda fino al petto e sollevare il kayak. Dopo tanto maltempo, alle Isole Lofoten troviamo quello che speravamo: Un canalone ripido ed estetico con neve aderente e una vista impressionante sul mare che luccica al sole. Il ritorno in acqua delle barche è un po' difficile a causa delle pietre estremamente scivolose sulla riva, ma questo non fa che aumentare la sensazione di avventura della giornata. Sulla via del ritorno, ci fermiamo per un caffè e dei waffle nel centro del paese. Le nostre tute informi, che ancora ci divertono per il loro aspetto così stranamente alieno, non vengono degnate di uno sguardo. Pagaiando torniamo a casa sotto il sole della sera. Le montagne bianche della terraferma si intravedono all'orizzonte, mentre la catena delle Isole Lofoten è illuminata dal sole al tramonto. Scivolo senza sforzo nell'acqua e mi riprometto di tornare in un inverno migliore. Il potenziale delle isole Lofoten è infinito e i kayak sono gli elicotteri migliori.