TripReport Cordillera Blanca | Picos de 6.000 metros en Perú en snowboard - Parte II

Los últimos seis días en el valle de Ishinca han hecho mella en nuestros cuerpos. Como hemos estado a altitudes de entre 4.300 y 6.000 metros y no hemos podido dormir bien, nos alegramos de estar "sólo" a 3.000 metros cuando volvamos a Huaraz. En primer lugar, tenemos que comer toda la comida nutritiva y grasienta que nuestros estómagos puedan aguantar. Luego dormimos durante unas acogedoras doce horas. Nos sentimos regenerados con sorprendente rapidez y planeamos nuestro próximo viaje al segundo día de nuestro regreso. Por supuesto, queremos aprovechar el tiempo estable y nuestra buena aclimatación.

Este año, la lengua del glaciar tampoco tiene una acogedora rampa de nieve, sino sólo hielo escarpado.
Como estamos bien informados sobre las condiciones (Casa de Guias: "No se necesitan piolets en absoluto para el Nevado Copa."), solo llevamos con nosotros un numero minimo de tornillos de hielo. Esto dificulta el aseguramiento del único largo. No sería aconsejable poner una caída de plomo en nuestra línea de rueda estática de 6 mm de espesor de todos modos.

Un poco agotados por el arduo ascenso, finalmente montamos nuestras tiendas a 5.200 metros. Un pequeño estanque se ha conservado entre las losas del glaciar, así que gracias al filtro de agua al menos nos libramos del deshielo. La puesta de sol en el campamento de la morrena es magnífica. Sin embargo, el frío aprieta, así que nos metemos en los sacos de dormir.

Emocionados, partimos al día siguiente a las 8 de la mañana en nuestra excursión hacia la cumbre norte del Nevado Copa. Al menos eso es lo que pensamos, porque según nuestro libro, se supone que ésta es la izquierda de las dos cumbres visibles. Después de unas horas de escalada sobre glaciares planos y enormes zonas de grietas con vientos gélidos -según la previsión meteorológica, en realidad casi no debería haber viento- alcanzamos la cresta a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar y nos damos cuenta de que la cumbre a la que aspiramos no es más que una simple elevación en la cresta.

Por lo tanto, continuamos hacia la cumbre sur, que parece lo suficientemente cerca como para tocarla desde nuestro punto de vista. Pero las apariencias engañan, porque está aún más lejos de lo que pensábamos. Como la cumbre principal sólo estaría unos 30 metros más arriba y tendríamos que hacer una larga travesía, decidimos llamar a la pre-cumbre "Copa Centrale" y descender desde una altitud de 6.153 m - ¡nuestro primer descenso desde un pico de 6.000 m! Ya es la hora de comer y las laderas orientadas al oeste ofrecen un abeto maravilloso. El descenso de casi 1.000 metros es un verdadero placer y es probablemente uno de los descensos más largos posibles en Perú.

De vuelta en el campamento, la sorpresa: la tienda de Dominik ya no está en su lugar original. El viento se la ha llevado junto con su contenido (colchoneta, saco de dormir, provisiones).Inmediatamente comenzamos la búsqueda, ya que es demasiado tarde para descender, y compartir entre tres personas la tienda doble restante con solo dos sacos de dormir sería algo justo. Por suerte, la encontramos tras una breve búsqueda, en una grieta lateral unos cien metros más abajo, y conseguimos recuperarla. La lona exterior está algo rasgada y las varillas un poco dobladas, pero por lo demás, la tienda y su contenido han sobrevivido bien al vuelo. ¡Qué suerte la nuestra!

Primero intentamos un barranco más a la izquierda, pero todo el barranco es más frágil que nuestra ruta de ascenso. Así que tenemos que volver a subir otros 150 metros con pesadas mochilas, lo que agota mis fuerzas. Al final, descendemos en rápel por nuestra variante de ascenso en puntos de aseguramiento bastante dudosos. Después de cuatro rápeles, por fin volvemos a un terreno razonablemente seguro.

Mi agotamiento y el malestar se hacen cada vez más evidentes, hasta el punto de que en poco tiempo se rompen tanto el teléfono como uno de mis bastones. Paul acude en mi ayuda, me aligera parte del peso y me ofrece una dosis salvadora de Inca Kola.

Al llegar al campamento base, vemos que mientras tanto ha llegado otro grupo. Vivimos el contraste con nuestro estilo de ascensión: para una sola cordada guiada hay una cantidad impresionante de tiendas (varias para dormir, una cocina, un comedor, un baño) y también todo el “personal” correspondiente (guía, varios porteadores y un cocinero). Nos alegra haber disfrutado de la completa tranquilidad de la montaña en los días anteriores y, tras este día agotador, caemos rendidos en nuestras tiendas. Sin embargo, apenas consigo dormir por la fiebre y sueño con una cama de verdad en Huaraz.

A la mañana siguiente, Manuel y sus burros llegan puntuales para recogernos, de modo que regresamos al valle debilitados, pero al menos con el equipaje ligero.

3ª travesía: Chopicalqui (6354m) - 4 días - sin esquís y sin éxito en la cumbre

De vuelta en el valle, una infección gripal nos alcanza, por lo que tenemos que tomarnos las cosas con calma durante unos días. Para nuestro último destino, el Chopicalqui, otros montañeros nos aconsejan no llevar los esquís ni las tablas de snowboard por falta de nieve.

A medida que se acerca nuestro vuelo de regreso, nos vemos obligados a emprender el camino hacia nuestro último destino de cumbre sin material de deportes de invierno y todavía algo debilitados. Sin embargo, no estamos completamente sin equipo de deportes de invierno después de todo, ya que decidimos no alquilar botas de montaña desgastadas y en su lugar decidimos simplemente usar nuestras botas de esquí y snowboard a partir del glaciar.

Después de la primera noche en el campamento base, Paul decide regresar a Huaraz. Dominik y yo continuamos por el campamento de la morrena (5.100 m) hasta el campamento alto a 5.500 m, nuestro lugar para dormir más alto durante el viaje. Allí nos miran un poco extrañados por nuestra elección de calzado.

Una vez más, seguimos los consejos de otros montañistas: ellos tardaron 17 horas en completar la ruta campamento alto–cumbre–campamento alto el día anterior. Salimos del campamento a la una de la madrugada, ya que además nos espera el descenso completo hasta el campamento base.

Llegamos demasiado temprano al paso clave, a más de 6.000 metros de altura. Aquí sería necesario encordarse y asegurarse, pero con los dedos y pies congelados, y en plena oscuridad, no queremos arriesgarnos a sufrir congelaciones, así que decidimos retroceder. Durante todo el ascenso sentimos nostalgia por nuestras tablas de snowboard, ya que una breve tormenta unos días antes había dejado entre 30 y 40 centímetros de nieve polvo.

Las laderas son un terreno de esquí magnífico, con pendientes suaves y algunos resaltes más empinados, aunque uno de ellos habría que bajarlo con cuerda. Tras el largo descenso, regresamos al día siguiente a Huaraz, y esa misma noche tomamos el autobús nocturno a Lima. Allí aprovechamos el último día para hacer algo de turismo y una sesión de surf, antes de tomar el vuelo de regreso a la mañana siguiente.

Con algunos kilos menos, un poco agotados pero felices por las aventuras vividas durante las tres semanas y media, nos despedimos de Perú. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!

Más información

En la Cordillera Blanca, el teléfono satelital, los anclajes de nieve y un filtro de agua forman parte del equipo básico. No existe un servicio de rescate organizado ni operaciones de helicóptero. En caso de accidente, los guías locales coordinan un rescate a pie a través de la Casa de Guías, lo que puede llevar bastante tiempo. Por ello, se recomienda contar con un buen equipo y planificar las rutas con precaución. Además, al comienzo de la temporada es difícil obtener información fiable sobre las condiciones actuales.

Estas condiciones varían mucho de un año a otro y dependen de las nevadas durante la temporada de lluvias. Durante nuestro viaje en mayo/junio de 2024, tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un año excepcionalmente pobre en nieve. Los glaciares estaban descubiertos por debajo de los 5.200 metros y muchas grietas permanecían abiertas. La temporada siguiente, en 2025, fue en cambio extraordinariamente nevada, lo que probablemente ofreció condiciones mucho mejores para el esquí. El deshielo de los glaciares es evidente en todas partes y hace que las rutas y aproximaciones sean cada vez más complicadas.

Entre las travesías de esquí más accesibles de la Cordillera Blanca se encuentran el Nevado Pisco (5.752 m), el Nevado Vallunaraju (5.686 m) y el Nevado Ishinca (5.530 m). Para los amantes de los descensos empinados, hay una gran variedad de objetivos atractivos, entre ellos la famosa pared sureste del Artesonraju, la montaña del logotipo de Paramount Pictures. Las paredes norte del Ranrapalca y del Quitaraju también se descienden con esquís cuando las condiciones lo permiten. Todavía existen algunos sectores con potencial para primeras bajadas. Sin embargo, como en otras cordilleras, los descensos de paredes empinadas solo son posibles cuando las condiciones son favorables, algo que en la Cordillera Blanca ocurre más bien rara vez.

Se pueden ver videos del viaje a continuación: