TripReport Cordillera Blanca | 6000 mètres au Pérou en snowboard - Partie II

Les six derniers jours dans la vallée de l'Ishinca ont été très éprouvants pour nos corps. Comme nous sommes restés constamment à des altitudes comprises entre 4.300 et 6.000 mètres et que nous n'avons pas trouvé de sommeil réparateur, nous sommes heureux, à notre retour à Huaraz, de n'être "que" à 3.000 mètres d'altitude. Il s'agit tout d'abord d'ingurgiter à nouveau tout ce que notre estomac peut contenir de nourriture nourrissante et grasse. Ensuite, nous dormons confortablement pendant douze heures. Nous nous sentons étonnamment vite régénérés et planifions notre prochain voyage le deuxième jour après notre retour. Nous souhaitons bien sûr profiter du temps stable et de notre bonne acclimatation.

Cette année, la langue du glacier ne dispose pas non plus d'une confortable rampe de neige, mais seulement d'une glace abrupte.
Comme nous sommes parfaitement informés des conditions (O-Ton Casa de Guias : "Pour le Nevado Copa, il n'y a absolument pas besoin de piolets"), nous n'avons qu'une quantité minimale de vis à glace. Cela ne nous permet que difficilement d'assurer une longueur. De toute façon, il ne serait pas recommandé de mettre une dégaine dans notre ligne de roue statique de 6 mm.

Nous montons enfin les tentes à 5.200 m, un peu fatigués par cette ascension tout de même pénible. Une petite mare s'est maintenue entre les plaques glaciaires, ce qui nous évite au moins de faire fondre la neige grâce au filtre à eau. Le coucher de soleil au camp de la moraine est impressionnant. Cependant, le froid s'installe assez rapidement et nous nous glissons dans les sacs de couchage

C'est détendus que nous commençons le lendemain à 8 heures notre tour en direction du sommet nord du Nevado Copa. Du moins, c'est ce que nous pensons, car selon notre livre, il s'agirait du sommet gauche des deux sommets visibles. Après quelques heures d'ascension à travers des glaciers plats et d'immenses zones de crevasses, sous un vent glacial - en fait, d'après le bulletin météo, il ne devrait presque pas y avoir de vent - nous atteignons la crête à plus de 6.000 mètres d'altitude et constatons que le sommet que nous visions n'est qu'une simple élévation dans l'arête.

Nous continuons donc à nous tourner vers le sommet sud qui, de notre point de vue, semble à portée de main. Mais les apparences sont trompeuses, car il est encore plus loin que prévu. Comme le sommet principal n'aurait été qu'une trentaine de mètres plus haut et que nous aurions dû faire une longue traversée, nous décidons d'appeler l'antécime "Copa Centrale" et partons d'une altitude de 6.153 m - notre première descente d'un 6.000 ! Entre-temps, c'est l'heure du déjeuner et les pentes orientées à l'ouest offrent un magnifique névé. Les presque 1.000 mètres de descente sont un vrai plaisir et comptent probablement parmi les plus longues descentes possibles au Pérou.

De retour au camp, c'est le choc : la tente de Dominik n'est plus à sa place habituelle. Le vent l'a emportée avec son contenu (matelas de sol, sac de couchage, provisions). Nous partons immédiatement à sa recherche, car il est déjà trop tard pour redescendre et à trois dans la tente pour deux personnes restante, avec seulement deux sacs de couchage, ce serait un peu douillet. Heureusement, nous la trouvons après une courte recherche dans une crevasse 100 mètres plus bas et pouvons la récupérer. La tente extérieure est un peu déchirée et l'armature légèrement tordue, mais à part cela, la tente et son contenu ont bien résisté au vol. Encore de la chance!

Nous essayons d'abord par un couloir plus à gauche, mais l'ensemble du couloir est plus fragile que notre variante de montée. Nous devons donc remonter 150 mètres de plus avec de lourds sacs à dos, ce qui m'ôte mes dernières forces. Finalement, nous descendons notre variante d'ascension en nous encordant à des points d'assurage plutôt douteux. Après quatre longueurs de descente, nous nous retrouvons enfin sur un sol à peu près sûr.

Mon épuisement et ma maladie se font de plus en plus sentir, si bien qu'en peu de temps, mon téléphone portable et un bâton se brisent tous les deux. Paul vient à mon secours, me soulage de quelques bagages et m'apporte une dose salvatrice d'Inca Kola.

Une fois arrivés au camp de base, nous constatons qu'un autre groupe est également arrivé entre-temps. Nous découvrons le contraste avec notre style de marche : pour un seul groupe de deux guidés, il y a là non seulement une multitude de tentes (plusieurs tentes pour dormir, une tente pour cuisiner, une tente pour manger, une tente pour les toilettes), mais aussi le "personnel" qui va avec (guide, plusieurs porteurs, cuisinier). Nous sommes heureux d'avoir pu bénéficier d'un calme complet sur la montagne les jours précédents et tombons épuisés dans la tente après cette journée de folie. En raison de la fièvre, je ne dors cependant guère cette nuit-là et j'ai hâte de retrouver un vrai lit à Huaraz.

Manuel et ses ânes viennent nous chercher à l'heure le lendemain matin, ce qui nous permet de rentrer dans la vallée, certes affaiblis, mais au moins avec des bagages légers.

3ème trip : Chopicalqui (6354m) - 4 jours - Sans skis et sans succès au sommet

De retour dans la vallée, nous sommes rattrapés par un état grippal qui nous oblige à prendre quelques jours de repos. Pour notre dernier objectif, le Chopicalqui, d'autres alpinistes nous déconseillent d'emporter les skis et les snowboards en raison du manque de neige.

Comme notre vol de retour approche, nous partons obligatoirement sans équipement de sports d'hiver et encore un peu affaiblis vers notre dernier objectif de sommet. Mais nous ne sommes pas totalement dépourvus d'équipement de sports d'hiver, car nous renonçons à louer des chaussures de montagne délabrées et décidons plutôt d'utiliser nos chaussures de ski et de snowboard à partir du glacier.

Après la première nuit au camp de base, Paul décide de rentrer à Huaraz. Dominik et moi continuons par le camp de la moraine (5. 100 m) jusqu'au camp d'altitude à 5. 500 m, notre lieu de couchage le plus élevé pendant le trip. Là, on nous regarde un peu de travers pour notre choix de chaussures.

Nous nous fions à nouveau aux conseils d'autres alpinistes. La veille, il leur a fallu 17 heures pour parcourir le trajet Highcamp-Sommet-Highcamp. Nous quittons notre tente à 1 heure du matin, car il nous reste encore à descendre entièrement au camp de base.

Nous arrivons bien trop tôt au passage clé à plus de 6000 mètres d'altitude. Ici, il serait nécessaire de passer à l'assurage par corde. Avec des doigts et des orteils glacés et dans l'obscurité des bâtons, nous ne voulons pas risquer des engelures et décidons de battre en retraite. De toute façon, nous regrettons tout le temps nos snowboards, car un bref front de mauvais temps a déposé 30 à 40 cm de poudreuse quelques jours plus tôt.

Les pentes sont un terrain de ski cubique de rêve avec quelques marches raides. Il faudrait toutefois descendre une marche en rappel. Après cette longue descente, nous nous rendons le lendemain à Huaraz et le soir, nous prenons un bus de nuit pour nous rendre directement à Lima. Là, nous profitons du dernier jour pour faire un peu de tourisme et de surf, avant de prendre le vol de retour le lendemain matin

Nous quittons le Pérou avec quelques kilos en moins, légèrement épuisés, mais heureux des aventures que nous avons vécues ces trois semaines et demie ! ¡Muchas gracias y hasta la próxima!

Autres conseils

Dans la Cordillera Blanca, le téléphone satellite, l'ancre à neige et le filtre à eau font partie de l'équipement de base. Il n'existe pas de secours en montagne organisés ni d'intervention par hélicoptère. En cas d'accident, les guides de montagne locaux organisent un sauvetage à pied via la Casa de Guias, ce qui peut prendre un certain temps. Un bon équipement et une planification défensive de la randonnée sont donc conseillés. De plus, il est difficile d'obtenir des informations fiables sur les conditions actuelles tôt dans la saison.

Celles-ci varient fortement d'une année à l'autre et dépendent des chutes de neige pendant la saison des pluies. Lors de notre voyage en mai-juin 2024, nous sommes malheureusement tombés sur une année exceptionnellement pauvre en neige. En dessous de 5 200 m environ, les glaciers étaient nus et de nombreuses crevasses étaient largement ouvertes. En revanche, la saison passée, en 2025, a de nouveau été exceptionnellement enneigée, ce qui a probablement permis d'obtenir de bien meilleures conditions (de ski). La fonte des glaciers est omniprésente et rend généralement les randonnées et les approches plus difficiles.

Les randonnées à ski faciles dans la Cordillera Blanca comprennent le Nevado Pisco (5.752 m), le Nevado Vallunaraju (5.686 m) et le Nevado Ishinca (5.530 m). Pour les amateurs de descentes sur parois raides, il existe une multitude de belles destinations, dont la célèbre paroi sud-est de l'Artesonraju (montagne "Paramount Pictures"). Les parois nord du Ranrapalca et du Quitaraju sont également skiables lorsque les conditions le permettent. Il existe également un potentiel sporadique pour les premières ascensions. Pour les descentes en paroi raide, il faut cependant, comme ailleurs, que les conditions soient adaptées, ce qui n'est malheureusement que rarement le cas dans la Cordillera Blanca.

Pour voir des images animées du trip, regardez la vidéo suivante: