Après deux semaines passées dans le nord du Canada et en Alaska (voir la première partie de notre reportage), nous nous sommes rendus au sud, dans les Rocheuses canadiennes. S'il n'y avait pas la solitude infinie et les immenses glaciers, on pourrait se croire quelque part dans le Karwendel ou dans la Brenta. En effet, le décor rappelle souvent les Alpes locales, à ceci près qu'il n'y a pas de couloirs forestiers typiques, de remontées mécaniques, d'agglomérations et de touristes, de sorte que l'on peut encore vivre ici le monde de la montagne presque dans son authenticité naturelle.
Après deux semaines pluvieuses dans le nord, nous avions bien mérité les deux semaines de beau temps qui ont suivi dans les Rocheuses. Nous avons commencé notre voyage à travers le "Sud" par la célèbre Icefields Parkway. Des deux côtés de cette route, on peut admirer des glaciers gigantesques, même si les géants de glace ont visiblement perdu de la masse à cause du changement climatique. Et les dimensions des surfaces glacées, qui atteignent jusqu'à 2000 mètres d'altitude à cette latitude, sont encore extrêmement impressionnantes.
Le glacier Columbia
Le plus puissant est le Columbia Icefield, connu dans le monde entier, qui est la zone nourricière de huit immenses glaciers et qui se trouve au bout de l'Icefields Parkway. L'un de ces glaciers, le glacier Athabasca, peut être atteint en quelques minutes de marche depuis l'autoroute - ou bien on peut se rendre directement sur le glacier avec l'aide d'un "snowcoach", une offre que la masse des touristes accepte avec empressement. Plus d'un randonneur en chaussures de montagne extrêmes ne se laisse pas dissuader d'emporter pour ce trajet même son piolet surdimensionné, qui ne sera probablement jamais utilisé - mais le piolet a l'air aventureux, du moins sur la photo. En raison de l'énorme affluence, il est recommandé de ne se rendre à l'extrémité de la langue du glacier que le soir, afin de pouvoir jeter un coup d'œil sur les gigantesques masses de glace en toute décontraction et sans véhicules de glace. Le recul dramatique du glacier au cours du siècle dernier est effrayant, et ce recul est documenté par de nombreux repères annuels sur le chemin de la langue.
Il vaut la peine de passer un peu de temps dans la région et d'emprunter aussi bien le célèbre Wilcox Pass Trail (vue sur le glacier Athabasca) que le Parker Ridge Trail. En effet, à peine éloigné de quelques minutes de l'autoroute et des points de vue, on peut profiter presque seul des immenses glaciers et du magnifique décor, même en haute saison.
L'Icefields Parkway propose également de nombreux autres petits circuits qui mènent en quelques heures à de magnifiques lacs de montagne bleus, à des sommets de rêve et à des glaciers gigantesques. Ici aussi, on trouve rapidement son calme et sa solitude dès que l'on quitte le point de vue principal au bord de la route.
Nous avons passé les jours suivants dans les environs de la célèbre station de ski de Lake Louise, où s'arrêtent vraiment tous les cars de tourisme qui traversent les Rocheuses canadiennes. C'est à vous de décider si l'on peut vraiment parler d'une "station" : En effet, à part un immense parking avec divers magasins d'approvisionnement, un Visitors Center incluant une station-service et plusieurs bunkers pour touristes, il n'y a rien à voir.
Le lac Louise lui-même est dominé par un immense complexe hôtelier datant de 1890 et ressemblant à un château. Le lac séduit par sa magnifique couleur turquoise et par le mur de glace qui se trouve au bout du lac et que l'on peut atteindre rapidement à pied en passant par la Plaine des Six Glaciers. La vue sur le lac depuis le sommet du Fairview Mountain est encore plus belle.
Un petit détour par le Morain Lake dans la Valley of the Ten Peaks, où se trouve également le légendaire couloir des 3/4, est un must absolu. Le soir, le lac, habituellement envahi par les touristes, est calme et les nombreux sommets qui s'alignent autour du lac à la manière d'une chaîne sont particulièrement beaux dans la lumière du soir.