Ski dans les fjords en Norvège

Ålesund est l'un des plus importants ports de pêche de Norvège et se trouve dans un cadre spectaculaire, réparti sur plusieurs îles à l'ouest du pays. Dans le centre-ville, on remarque immédiatement les nombreuses maisons Art nouveau bien conservées, qui rappellent davantage les vieilles villes allemandes qu'une ville de pêche norvégienne. La "faute" à l'enthousiasme de l'empereur allemand Guillaume II pour Norrwegen et à un grand incendie au début du vingtième siècle. Il a offert son aide et a fait reconstruire le centre dans le style des maisons en pierre de l'Art nouveau. L'une de ces maisons a été transformée avec style en hôtel Brosundet. On tombe directement du lit sur le 'Maud' amarré au quai : et on est accueilli par le skipper et guide de randonnée à ski Arne Fagerhaug avec un grand sourire - bien qu'il soit beaucoup trop tôt, beaucoup trop sombre et beaucoup trop froid. Mais cela semble ne chagriner que les hôtes allemands.

Comme il se doit pour un vrai marin, il n'a bien sûr pas passé la nuit dans un hôtel chic, mais dans la cabine bien trop petite et glaciale sous le pont. "Il n'y a rien de plus beau que d'être bercé par la mer pour s'endormir", dit Arne, qui est sans aucun doute l'un de ces Norvégiens qui passent le plus clair de leur temps dehors, quel que soit le temps. Cela fait près de 40 ans qu'il explore les fjords et les montagnes autour d'Ålesund, été comme hiver. Son père l'a emmené pour la première fois en randonnée à ski à l'âge de 12 ans. A une époque où, dans la région, quelques dizaines de personnes tout au plus pensaient au ski de montagne. C'est surtout le Hjørundfjord et les Alpes de Sunnmøre qui l'ont séduit. Il y a quelques années, il a eu l'idée, avec son ami Stein Magne, d'utiliser son vieux bateau 'Maud' - transformé en bateau de pêche - pour des excursions de randonnée, d'escalade et de ski de randonnée. L'entreprise 'ACTIN your adventure' a été créée autour d'un verre de vin. Effet secondaire agréable de cette collaboration : tous les soirs, les hôtes ont droit à du poisson fraîchement pêché, préparé sur le gril directement devant la cabane - car Stein Magne s'adonne à son hobby pendant la journée et pêche dans le fjord pendant qu'Arne se défoule avec les hôtes dans les montagnes.

Aujourd'hui, seules quelques dizaines de familles vivent sur les rives du fjord Hjørund. Il n'est donc pas étonnant que les habitants plus âgés aient autant de respect pour la montagne et réagissent avec une incompréhension initiale face aux randonneurs à ski. Néanmoins, ils ouvrent les fenêtres avec curiosité, se réjouissent de cette visite inattendue, s'informent sur leur bien-être et leur souhaitent bonne chance dans leur aventure en montagne. Ouverts, chaleureux et détendus, les Norvégiens le sont généralement. Le groupe se met en route vers le premier sommet, le cœur léger. Jusqu'à une altitude de deux cents mètres, il faut encore attacher les skis au sac à dos, car en avril, il ne neige souvent déjà plus jusqu'au fjord. En revanche, Arne promet d'excellentes conditions d'enneigement en altitude.

Les montagnes ne sont pas très hautes par rapport aux Alpes européennes, mais on part directement du niveau de la mer pendant la plus longue période de l'hiver. En ce sens, les 1092 mètres du 'pic du cochon' (en norvégien : Svinetind) constituent un bon objectif d'acclimatation. Néanmoins, après une descente rapide vers le lac gelé de Storevatnet, l'excursion est spontanément complétée par un deuxième sommet, le Rametinden. Et Arne n'a pas trop promis : Les descentes sont tout à fait intéressantes et la neige rappelle davantage les conditions canadiennes que les journées de ski d'avril dans les Alpes. La superbe neige est un effet secondaire agréable de la situation septentrionale, proche du pôle. Tout comme la lumière du jour qui dure longtemps - déjà à la mi-avril, le soleil ne se couche qu'à environ 20h30 et la journée offre une durée incroyable de 14 heures pour se défouler en montagne.

De retour sur le 'Maud', les amarres sont larguées et Arne nous surprend avec la tradition norvégienne et la décontraction vécue : un barbecue est monté directement sur le bastingage du bateau en bois ! Le vent froid de la navigation attise rapidement les braises et en peu de temps, le saumon et les saucisses de cerf faites maison qu'il a reçues des deux autochtones grillent dans la main. On comprend déjà pourquoi l'empereur Guillaume est devenu un amoureux de la Norvège. Plus nous avançons dans le fjord Hjørund en direction de Sæbø, plus les montagnes avoisinantes deviennent hautes et abruptes - les sommets atteignent désormais 1600 mètres. Après le débarquement, nous nous installons directement au bord de l'eau dans les authentiques cabanes en bois de l'hôtel Sagafjord. Les toits recouverts d'herbe et les épaisses parois en bois assurent une isolation adéquate, parfois depuis plus de 200 ans. Comme toujours, Stein Magne a pêché avec succès et le poisson frais est servi devant la cheminée. Ensuite, on discute de la tournée du lendemain autour d'un verre de vin. Cette fois, c'est en voiture que nous nous rendons au point de départ, à Kvistadsætra.

Mais à 200 m d'altitude, le voyage est déjà terminé, car il y a déjà trop de neige pour continuer. À partir de là, il ne reste plus que six kilomètres de marche pour atteindre le sommet du Skårasalen - qui, avec ses 1542 m, est déjà l'une des plus hautes montagnes des Alpes de Sunnmøre. L'effort est récompensé par une vue grandiose le long de la crête abrupte de Kvistadkjerringane et en bas vers le fjord. On comprend alors pourquoi Arne a recommandé l'ascension par le côté ouest : À Skår, Stein Magne vient nous chercher à nouveau avec la 'Maud', car nous pouvons descendre presque jusqu'à l'eau ! Vers l'est, la vallée de la Litle Skåradalen mène directement au fjord. La descente offre un terrain magnifique et toujours raide, qui fait battre plus fort le cœur de tout skieur. Seule la courte marche jusqu'à l'embarcadère de Skår peut poser problème si l'on ne trouve pas rapidement le sentier étroit sur lequel il faut traverser plusieurs fois le ruisseau. Il arrive vite qu'on se retrouve à l'envers dans l'eau glacée. Seul avantage : déjà trempé, la décision de sauter du bastingage de la 'Maud' dans l'eau (plutôt) fraîche du fjord n'est plus si difficile à prendre ...