TripReport Cordillera Blanca | 6000 mètres au Pérou en snowboard - 1ère partie

Les randonnées à ski au Pérou?

Les Alpes offrent en fait tout : une bonne neige, des hébergements et des refuges confortables, un accès facile, une grande densité d'informations (stations de mesure, bulletin d'avalanches, etc.) et bien d'autres choses encore. Tout cela ne se trouve pas au Pérou - et c'est justement ce qui fait son charme ! Nous ne voulons pas nous lancer à la recherche des plus longues descentes en poudreuse avec la montée la plus courte, mais vivre une petite aventure où l'expérience globale est au premier plan ! L'idée est née en 2023 lors d'une randonnée de trekking et d'alpinisme dans la Cordillera Blanca. Les imposantes parois de glace, les sommets peu fréquentés, la logistique simple sur place (il n'y a pas de permis ou de guide obligatoire et l'organisation d'ânes pour le transport des bagages est peu coûteuse et simple) et le temps stable pendant la saison sèche m'ont donné envie de revenir avec mon snowboard.

Période et planification

En raison de sa situation géographique sous les tropiques, il n'y a pas quatre, mais seulement deux saisons dans la Cordillera Blanca : La saison sèche dure environ de mi-mai à septembre, la saison des pluies d'octobre à avril. Durant cette période, il tombe environ 90 % des précipitations annuelles. Pour les activités en montagne, la saison sèche est définitivement recommandée. Pour les randonnées à ski, la période optimale est encore un peu plus courte, car après une trop longue période sans chutes de neige, de la neige ou de la glace se forme à presque toutes les expositions (sauf au sud), ce qui ne permet plus de profiter des descentes. C'est pourquoi le début de la saison sèche est le plus approprié pour les randonnées à ski (de mi-mai à début juillet environ).

Notre équipe

est composée de Paul, Dominik et moi-même, Malte. Un skieur et deux splitboarders. En tant que skieurs-alpinistes orientés vers la descente et habitant à Innsbruck et ses environs, nous aimons les randonnées exigeantes et sommes tout à fait habitués à parcourir de longues distances au printemps, les skis sur le dos.

Rapport d'expérience

Accueil &amp ; acclimatation

Après une odyssée de 36 heures depuis Innsbruck, nous sommes arrivés à Huaraz, à 3.050 mètres d'altitude. Le voyage est fatigant, mais tout se passe sans encombre : en avion de Munich à Lima via Madrid, une fois à travers la ville, puis en bus dans les Andes. Notre sac de ski de 31 kilos est accepté au guichet de Munich avec un sourire en coin et sans frais supplémentaires. Le dernier trajet en taxi jusqu'à l'auberge de Huaraz est effectué par notre chauffeur avec le sac de ski sur le toit de la voiture, sans être attaché - bienvenue au Pérou ! Nous commençons directement l'acclimatation avec du pollo et de l'Inca Kola, la boisson nationale.

Grâce au temps sec, nous commençons immédiatement les randonnées d'acclimatation le jour suivant : d'abord à la Laguna Wilcacocha (3.680 m) avec une vue magnifique sur la Cordillera Blanca, puis à la Laguna Churup (4.550 m). Comme nous nous sentons très bien et que les valeurs de notre oxymètre de pouls sont dans le vert, nous resserrons notre plan et organisons dès le troisième jour le transport et les ânes pour la première randonnée à ski.

Il se trouve à 4 300 m et offre quelques possibilités de randonnées dans les environs, ce qui le rend très adapté à l'acclimatation. Même si nous supportons très bien l'altitude jusqu'à présent et que nous mesurons régulièrement notre taux d'oxygène avec notre oxymètre de pouls, nous ne voulons pas en faire trop. Le mal des montagnes est à prendre très au sérieux et, en toute honnêteté, notre plan d'acclimatation va au-delà de tout enseignement. Après la première nuit à 4 300 m, nous nous sentons toujours bien et entreprenons donc une première randonnée avec des bagages légers jusqu'à un col à un peu plus de 5 000 m d'altitude. La face ouest du Tocllaraju offre une vue à couper le souffle et la proximité de la neige suscite l'anticipation de la journée à venir!

Premier jour de ski - Ishinca (5.530m)

Car le cinquième jour de notre voyage est le premier jour de snowboard. Nous partons à l'aube, à 4 heures, en direction d'Ishinca. La montée jusqu'au glacier prend une éternité, les nuits dans la Cordillera Blanca sont longues et froides et les éboulis morainiques ne sont pas un terrain d'approche agréable. Nous sommes donc très heureux d'arriver au glacier et d'être réchauffés par les premiers rayons de soleil. Quelques jours plus tôt, il y a eu un peu de neige fraîche, ce qui permet au moins de descendre jusqu'au bord du glacier. Mais comme l'enneigement général est très faible, nous montons à la corde. Nous nous rapprochons du sommet par de larges pentes glaciaires entrecoupées d'énormes crevasses. Nous piétinons les 100 derniers mètres de dénivelé, puis les 10 derniers mètres sont raides et nous traversons une petite corniche pour atteindre le sommet de l'Ishinca, qui culmine à 5 530 mètres.

Le lendemain devait être une journée de repos. Mais comme notre état de forme du matin s'avère satisfaisant, nous rassemblons tout notre matériel et nous dirigeons vers un camp plus élevé pour le Tocllaraju. Le camp de moranes à 5.100 m n'est malheureusement plus accessible avec le soutien d'un âne. Nous montons donc une pente raide pendant 3,5 heures avec une lourde charge sur les épaules. Si vous vous demandez quel est le poids approximatif du sac à dos : 25 à 30 kg par personne (ma planche avec les fixations et les chaussures pèse déjà 8 kg). Nous sommes un peu jaloux de certaines équipes de ski que l'on voit dans les films, qui se font porter tout le matériel par des porteurs jusqu'au camp de la moraine et qui montent tranquillement avec un sac à dos de 2-3 kg. Mais avec le recul, nous sommes bien sûr d'autant plus fiers d'avoir fait cette randonnée "by fair means". Le camp de la moraine se trouve sur une petite crête juste en dessous du bord du bras latéral du glacier. Le bras principal passe en dessous et offre un décor impressionnant. Nous assistons encore au coucher du soleil, puis nous nous glissons dans le sac de couchage bien chaud et douillet.

Retour sous le champignon sommital du Tocllaraju (6.034m)

Après un sommeil court et agité, le petit-déjeuner est avalé tant bien que mal à 2 heures du matin. Pendant plusieurs heures, nous marchons d'un pas lent mais régulier vers le Tocllaraju, dans l'obscurité totale et monotone. Au lever du soleil, nous atteignons les premières ascensions raides du sérac, où nous devons passer aux crampons. Nous franchissons cet escarpement en deux longueurs, les piolets ne trouvant guère d'appui dans une neige qui atteint entre-temps 70 degrés et qui est glacée. Cela nous rappelle pourquoi nous avons emporté plus d'ancrages à neige que de broches à glace (ces dernières sont en grande partie inutilisables en fonction du terrain !) L'air de l'altitude et les jours précédents se font de plus en plus sentir dans la partie supérieure, si bien que nous ralentissons de plus en plus. Nous ne sommes pas stressés par le temps, mais la neige dure s'améliore avec le temps et la neige poudreuse reste poudreuse. Malgré tout, nous décidons de faire demi-tour à 5.957 m et de renoncer au sommet. Le champignon sommital du Tocllaraju, autrefois gigantesque, s'est disloqué quelques semaines plus tôt. Outre des morceaux de glace effrayants, il a mis à nu un grand flanc rocheux qui se laisse mal sécuriser à la montée et qui serait tout aussi peu adapté à la descente. Pour des raisons de risque/bénéfice, nous renonçons donc aux 77 derniers mètres jusqu'au sommet et troquons les crampons contre un snowboard et des skis. La neige est un mélange de neige dure, de névé et d'un peu de poudreuse. Comparée à la descente à pied, la descente est un rêve. Même si certains films de ski racontent à quel point il est difficile de skier à 6.000 mètres, c'est la montée qui est la plus dure ! Dès que l'on a attaché le snowboard aux pieds, on a déjà passé la partie la plus difficile et la descente se fait généralement toute seule. Par précaution, nous descendons la pente raide en rappel sur deux ancrages à neige. Après un slalom à travers les blocs de glace et une traversée sous d'imposantes crevasses, nous profitons des derniers virages dans la poudreuse avant de devoir parcourir les 150 derniers mètres sur de la glace vive. Mais fidèles à la devise "mieux vaut mal skier que bien courir", nous descendons jusqu'au dernier centimètre du glacier. Et cela sur le meilleur névé de glace vive ! Vers midi, le fort rayonnement solaire a fait en sorte que la glace vive ait légèrement dégelé en surface. Cela permet de skier de manière tout à fait acceptable.

Le dernier jour, nous repartons tranquillement de la vallée de l'Ishinca avec l'aide de Luciano et de ses ânes. Dans ce contexte, il faut mentionner positivement le fait que les Péruviens sont très ponctuels et aimables ! Six jours auparavant, nous avions convenu avec nos "super" connaissances en espagnol que nous aimerions être récupérés à 8 heures. Une heure avant l'heure convenue, il est déjà chez nous au camping avec ses trois ânes. Avec des bagages légers, nettement mieux acclimatés et en descente, nous arrivons même à suivre Luciano. Il est heureux de pouvoir même parler un peu espagnol avec nous, les "gringos". Pour finir, nous échangeons encore nos numéros de téléphone - au revoir!

Dans la deuxième partie, vous découvrirez comment, après une courte période de repos à Huaraz, nous poursuivons une nouvelle aventure!