Per noi, l'esperienza sciistica sudamericana inizia solitamente in un aeroporto lontano dal Sud America. Seguono 15 ore di volo, un viaggio in autobus (o due) almeno altrettanto lungo, città polverose e straniere e persone che parlano troppo velocemente per essere capite in un misero spagnolo turistico...
Questo è il mio terzo inverno in Argentina...
...e da allora ho imparato che per essere felici qui è necessario un certo atteggiamento rilassato. Gli orologi scorrono più lentamente, la pianificazione precisa è tanto utopica quanto inutile e se si perde di nuovo la coincidenza dell'autobus, si dorme sullo zaino da sci - dopo tutto, non lo si trascina in giro per niente. Chiunque si fermi qui per un certo periodo di tempo svilupperà un senso di calma abbastanza incrollabile, lo Zen dei viaggiatori argentini, oppure un'ulcera allo stomaco.
Dopo un'accurata indagine tra i miei informatori locali, decido di evitare la Patagonia per il momento a causa della mancanza di neve e mi dirigo da Buenos Aires a Mendoza. Da qui, continuo a risalire la tortuosa strada del passo verso il Cile fino a Los Penitentes. Il piccolo villaggio si trova a 2500 metri ed è popolato principalmente da turisti argentini che visitano la piccola stazione sciistica. Non ci sono quasi sci larghi o attacchi da turismo, ma molte famiglie e un caos divertente sugli impianti di risalita per principianti. Incontro due amici che vogliono subito fare una lunga escursione al Cerro Falsa Las Leñas, una cima di 4000 metri che sovrasta la stazione sciistica. Non riusciamo a raggiungere la vetta, ma riusciamo a goderci ben 1000 metri verticali di polvere andina.
In realtà avevo programmato di fermarmi più a lungo
C'è abbastanza da fare, ma i miei compagni, viziati dalle masse di neve canadesi, vogliono andare a Vallecitos - e io non posso rifiutare il lusso di un passaggio nella loro auto a noleggio a quattro ruote motrici. Nonostante le voci di un inizio di stagione estremamente secco, partiamo a pieno carico.
Vallecitos è utilizzato da molti ambiziosi scalatori dell'Aconcagua come base per le escursioni di acclimatazione nel vicino massiccio di La Plata. L'insieme di rifugi e la vecchia seggiovia sgangherata si trovano a quasi 3000 metri all'ombra di cime di 5000 metri come il Cerro Rincón, un'imponente parete rocciosa attraversata da canaloni che fanno battere il cuore degli sciatori.
Purtroppo, qui la neve non c'è quasi mai e, a parte qualche gitante con slitte di plastica, siamo gli unici ad essere venuti qui con intenzioni di sport invernali. Dopo due giorni nell'accoglientissimo Refugio San Bernardo e alcune escursioni tanto impressionanti dal punto di vista paesaggistico quanto terribili dal punto di vista sciistico, torniamo a Mendoza. I sogni delle potenziali linee con 2 metri di neve in più ci accompagneranno ancora per un po'.
In cerca di condizioni di neve migliori
Proseguiamo verso Las Leñas, dove le cose sembrano andare meglio da questo punto di vista. Qui lo sci si alza e si abbassa con il vento. Quando gli impianti, o meglio la leggendaria e particolarmente suscettibile seggiovia Marte, sono in funzione, il terreno sviluppato è difficile da battere in termini di estensione e di abbondanza di linee ripide ed estetiche. Sono quasi contenta che la Marte sia per lo più chiusa durante la mia settimana di permanenza qui, così non devo preoccuparmi di perdere la neve fresca perché i biglietti giornalieri da 190 pesos non rientrano nel mio budget. Mi accontento di occasionali e segrete discese dalla cima dopo un tour. Contrariamente alle prime apparenze, Las Leñas è adatta agli aspiranti sciatori con un budget limitato come me, tutto ciò che serve è un po' di voglia di camminare e una mancanza di pretese quando si tratta di alloggio.
Anche le possibilità di escursioni qui sono più o meno infinite. Le vesciche che mi sono procurato a Penitentes si trasformano in buchi incancreniti sui talloni e, dopo qualche marcia forzata con i canadesi, me la prendo un po' più comoda. Le montagne che costeggiano la strada sotto la stazione sciistica e i complessi alberghieri offrono molto potenziale e qui trovo qualche linea per i prossimi giorni, che risalgo a ritmo più rilassato e con prolungati bagni di sole a mezzogiorno. Il cielo è azzurro, la neve è polverosa, le montagne sono bellissime e mi godo la solitudine delle Ande, che non è disturbata nemmeno dagli aerei o dal traffico, per non parlare degli altri sciatori.
