Pour les nôtres, l'expérience du ski sud-américain commence généralement dans un aéroport loin de l'Amérique du Sud. S'ensuivent 15 heures de vol, un trajet en bus au moins aussi long (voire deux), des villes poussiéreuses et inconnues et des gens qui parlent bien trop vite pour qu'on puisse les comprendre avec un maigre espagnol de touriste...
C'est mon troisième hiver en Argentine...
...et entre-temps, j'ai appris qu'une certaine attitude détendue est nécessaire pour être heureux ici. Les horloges tournent plus lentement, planifier avec précision est aussi utopique qu'inutile, et si l'on a une fois de plus raté la correspondance du bus, on dort sur son sac de ski, que l'on ne traîne pas péniblement dans la région pour rien. Celui qui reste plus longtemps ici développe soit une tranquillité d'esprit assez inébranlable, le Zen des voyageurs argentins, soit un ulcère à l'estomac.
Après avoir interrogé mes informateurs sur place, je décide d'éviter la Patagonie en raison du manque de neige et me mets en route de Buenos Aires vers Mendoza. De là, je continue à monter la route sinueuse du col en direction du Chili jusqu'à Los Penitentes. Le minuscule village se trouve à 2500 mètres d'altitude et vit principalement des touristes argentins qui visitent la petite station de ski. On y voit peu de skis larges et de fixations de ski de randonnée, mais beaucoup de familles et un chaos divertissant aux remontées mécaniques pour débutants. Je rencontre deux connaissances qui veulent immédiatement entreprendre une longue randonnée jusqu'au Cerro Falsa Las Leñas, un sommet de 4000 mètres qui domine le domaine skiable. Nous n'arrivons pas tout à fait au sommet, mais profitons d'un bon millier de mètres de poudreuse andine.
J'avais prévu de rester plus longtemps
Il y a suffisamment de choses à faire, mais mes compagnons, gâtés par les neiges canadiennes, veulent aller à Vallecitos - et je ne peux pas refuser le luxe d'un covoiturage dans leur voiture de location à quatre roues motrices. Malgré les rumeurs d'un début de saison extrêmement sec là-bas, nous nous mettons en route, chargés à bloc.
Vallecitos est utilisé par de nombreux ambitieux de l'Aconcagua comme base pour des randonnées d'acclimatation dans le massif de La Plata tout proche. L'ensemble des refuges et le vieux télésiège branlant se trouvent à près de 3000 mètres, à l'ombre de sommets de 5000 mètres comme le Cerro Rincón, une imposante paroi rocheuse, - traversée par des couloirs qui font battre le cœur des skieurs.
Malheureusement, il n'y a vraiment pas de neige ici et, à part quelques excursionnistes d'un jour avec des luges en plastique, nous sommes les seuls à nous être égarés ici avec des intentions de sports d'hiver. Après deux jours passés dans le très confortable Refugio San Bernardo et quelques randonnées aussi impressionnantes sur le plan du paysage que terribles sur le plan du ski, nous rentrons à Mendoza. Les rêves de lignes potentielles avec 2 mètres de neige en plus vont nous accompagner encore un moment.
En quête de meilleures conditions d'enneigement
La route se poursuit vers Las Leñas, où la situation est effectivement meilleure. Ici, l'activité de ski dépend du vent. Lorsque les remontées mécaniques fonctionnent, ou plutôt le légendaire et particulièrement fragile télésiège Marte, le terrain aménagé est difficilement égalable en termes d'étendue et d'abondance de lignes raides et esthétiques. Je suis presque content que Marte soit la plupart du temps à l'arrêt pendant ma semaine ici, comme ça je n'ai pas à m'énerver de manquer de la poudreuse parce que les 190 pesos de cartes journalières dépassent mon budget. Je me contente de quelques poaches de remontées mécaniques occasionnels et furtifs, après une randonnée, c'est tout à fait possible. Contrairement aux apparences, Las Leñas convient assez bien aux skieurs en herbe peu fortunés comme moi, il suffit d'être prêt à marcher et de ne pas être exigeant en matière d'hébergement.
Les possibilités de randonnées sont ici aussi plus ou moins infinies. Mes ampoules contractées à Penitentes se transforment en trous purulents dans mes talons et, après quelques marches forcées avec les Canadiens, je me laisse aller à un rythme plus tranquille. Les montagnes le long de la route, en dessous du domaine skiable et des complexes hôteliers, offrent un certain potentiel et je cherche ici quelques lignes pour les prochains jours, que je remonte à un rythme plus détendu et en prenant de longs bains de soleil à midi. Le ciel est bleu, la neige est poudreuse, les montagnes sont belles et je profite de la solitude des Andes, qui n'est même pas perturbée par les avions ou la circulation, et encore moins par les autres skieurs.
