Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan: in qualsiasi modo lo si giri, o se ne scriva o se ne parli, se si nomina questa meta di vacanza, si viene accolti per lo più da sguardi perplessi. O perché l'interlocutore non ha idea di dove si trovi il Paese in questione, o perché non capisce cosa ci fate in un Paese così remoto. È stata proprio questa mancanza di comprensione a rafforzare la nostra decisione di trascorrere le vacanze in Kirghizistan (abbiamo optato per questa opzione), più precisamente nel Tian Shan
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Il Kirghizistan è un Paese di alta montagna relativamente piccolo, stretto tra Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e Cina. Gran parte del Paese è caratterizzato dal Tian Shan. Solo a sud si trovano i contrafforti del Pamir. I Kirghizi sono originariamente un popolo equestre e nomade, ma naturalmente ci sono anche Kirghizi di origine russa che sono stati "trasferiti" in Kirghizistan per motivi strategici durante il periodo dell'URSS. L'influenza russa si sente ancora oggi chiaramente, nelle infrastrutture, nei metodi di costruzione e anche nelle statue di Lenin, che troneggiano ancora in gran numero nei centri cittadini.
Avendo a disposizione un tempo limitato (18 giorni), ma volendo ottenere la migliore impressione possibile del paesaggio di alta montagna del Kirghizistan nel poco tempo a disposizione, abbiamo deciso di fare un trekking di 10 giorni nel Tian Shan, nell'estremo nord-est del Paese. Abbiamo trovato in libreria una piccola guida di questo trekking e, poiché non esistono altre mappe o materiale turistico dettagliato per il Kirghizistan, abbiamo accettato con gratitudine il suggerimento di questo tour. Qualche settimana prima della partenza, abbiamo iniziato a pianificare le nostre razioni di cibo giornaliere (calorie contro peso), a ottimizzare il peso dei nostri zaini, ad arieggiare ancora una volta le nostre tende e i nostri sacchi a pelo e a fare almeno scorta di dizionari illustrati tedesco-russo - dopo tutto, nessuno di noi parlava una sola parola di russo o di kirghiso.
Viaggiando per Bishkek
A metà agosto è arrivato il momento e siamo partiti con il nostro volo via Istanbul per Bishkek. A Bishkek abbiamo iniziato a cercare le cartucce di gas - naturalmente avevamo trovato un negozio chiamato Red Fox che vende cartucce di gas in anticipo, lo abbiamo contattato e abbiamo prenotato le cartucce. Abbiamo quindi utilizzato la mappa della città in cirillico per trovare l'indirizzo del negozio, per poi renderci conto che probabilmente si era spostato. Questa è stata la prima volta in cui ci siamo resi conto che qualche parola di russo sarebbe stata sicuramente un vantaggio, poiché è stato relativamente difficile trovare la nuova posizione con una mappa illeggibile in una lingua straniera. Abbiamo anche fatto scorta di contanti, poiché nell'entroterra non ci sono praticamente bancomat. Anche a Bishkek è un'impresa trovare uno degli innumerevoli sportelli automatici in cui è possibile prelevare contanti con Maestro.
Il giorno successivo volevamo spostarci da Bishkek a Karakol. Karakol è una città sulla sponda orientale dell'Issyk Kul, il grande lago di alta montagna nella parte orientale del Paese, proprio alle porte del Tian Shan orientale. Da qui partono la maggior parte delle escursioni in montagna, ad esempio verso Inyltschek e Khan Tegri, e il nostro trekking. Avevamo immaginato che il viaggio verso Karakol sarebbe stato piuttosto avventuroso e lungo e ci aspettavamo segretamente delle complicazioni, per le quali avevamo previsto un giorno in più di riserva. Ma, contrariamente alle aspettative, siamo arrivati a Karakol dopo poche ore di viaggio con un taxi privato attraverso la strada del nord. Un'ultima birra ben conservata e un ultimo pasto serale ipercalorico prima di essere pronti a partire il giorno successivo.
Sono partito!
Altamente motivati, la mattina dopo abbiamo caricato i nostri pesanti zaini nel bagagliaio del nostro taxi, che ci ha portato al punto di partenza del viaggio, Chong Kuzyl Suu, da dove il percorso nel massiccio sarebbe stato relativamente poco spettacolare. Da Chong Kuzyl Suu, volevamo affrontare le prime due tappe della guida turistica in un solo giorno e trascorrere la notte alla confluenza dei due torrenti glaciali Ashuu-Tor e Kotor. Nonostante il bellissimo e già solitario paesaggio montano all'inizio, ci siamo presto scontrati con l'amara realtà: "Merda, lo zaino è pesante!!!"" Così abbiamo rapidamente scartato il piano di combinare ulteriori percorsi giornalieri.
Piuttosto esausti, abbiamo piantato la nostra tenda negli ultimi raggi di sole. Non appena il sole è scomparso, ci si è subito resi conto dell'altitudine generalmente abbastanza sportiva del trekking e il piumino non è stato trascinato per niente. Poco dopo pranzo si sono manifestati i primi temporali e le prime nuvole di pioggia, che sarebbero rimasti costanti per tutto il trekking. Almeno potevamo contare sulle precipitazioni!
Incontri con la gente del posto
La mattina successiva abbiamo avuto il primo contatto con i bambini nomadi kirghisi. In cambio di una manciata di caramelle (non erano disposti a negoziare), siamo stati portati sull'altra sponda del fiume attraverso un ponte di cavi e da lì siamo partiti per il passo di Archa Gate (3930 metri). Volevamo accamparci proprio sotto il passo. Così abbiamo trascinato i nostri zaini, che ci sembravano ancora troppo pesanti, per i 15 chilometri di salita su prati verdi e solitari, con vista su giganti del ghiacciaio innevati e solitari, finché il nostro fedele amico - la precipitazione - ci ha raggiunto. Fortunatamente, i temporali e la pioggia ci hanno concesso una piccola finestra di tempo per montare la tenda e preparare la cena, ma la pace e la tranquillità sono finite.
La notte a circa 3600 metri è stata agitata. Non eravamo ancora acclimatati al meglio e il temporale e il vento non ci hanno permesso di riposare a sufficienza. La mattina presto, poi, ci ha riservato un'altra sorpresa: anche un leggero tocco sulla parete della tenda ha provocato strani rumori di scivolamento e presto è stato chiaro: neve fresca! Questo ha reso anche un po' difficile trovare la strada per il passo. Una volta raggiunta la cima del passo, tuttavia, siamo stati ricompensati con una spettacolare vista panoramica sul Terskej-Alatau e sulla valle del Karabatkak, nonostante alcune nuvole. Il nostro lungo viaggio ci ha portato attraverso la verde valle di Asan-Tukum, sulle briglie dei nomadi, nella valle di Jeti-Oguz. C'era sempre un motivo per fermarsi: Giganti di neve che apparivano all'improvviso dietro l'angolo, tappeti di stelle alpine e, di tanto in tanto, marmotte piuttosto grasse, che non erano particolarmente timide rispetto alle specie alpine. Una magnifica vista sul possente massiccio glaciale dell'Oguz-Baschi (5181 m) nel sole della sera ha completato il primo giorno di passo del nostro tour.
La mattina seguente siamo partiti presto verso il fiume, poiché il livello dell'acqua dei torrenti glaciali è significativamente più basso al mattino che al pomeriggio. Inoltre, il giorno prima avevamo concordato con un nomade che ci avrebbe fatto attraversare il fiume a cavallo, in modo da non dover percorrere a piedi la lunga distanza fino al guado successivo.
Da veri neofiti dell'equitazione, siamo rimasti entrambi molto colpiti dal modo in cui l'allampanato nomade ha portato con sicurezza il pesante trasportatore attraverso il fiume (o meglio il suo cavallo): Con una mano teneva il nostro zaino da 25 kg, con l'altra ci stabilizzava sul cavallo e teneva elegantemente in bocca una sigaretta. Una volta al sicuro sull'altra sponda, abbiamo proseguito nella Valle di Teleti
Potenziale bouldering nella Valle di Teleti
Sul percorso, il cuore di ogni appassionato di bouldering batterà più forte, perché ci sono massi ovunque sui prati verdi e rigogliosi. Highball, strapiombi, massi di equilibrio: si possono trovare (e pulire...) migliaia di nuovi progetti. La tappa attraverso la Valle di Teleti è molto lunga e faticosa. Durante il tragitto, si passa più volte davanti alle yurte dei nomadi e si viene subito assediati dai tanti bambini che vogliono disperatamente vedere una loro foto sulla macchina fotografica digitale o spolverare qualche dolcetto. Un padre ci ha addirittura inseguito per quasi mezz'ora con il figlio perché voleva vedere una foto padre-figlio (questo ci fa capire quanto diamo per scontato un tale lusso). Alla fine della valle, il sentiero si snoda finalmente fino al Passo Teleti (3750 metri), sotto il quale abbiamo piantato nuovamente la tenda a circa 3300 metri. Anche se siamo stati sorpresi ancora una volta dalla pioggia durante la salita, la sera siamo stati fortunati: sole, cielo azzurro e finalmente un lavaggio dalla testa ai piedi - meraviglioso!
La mattina seguente, il bel tempo è rimasto con noi e siamo partiti di buon'ora per una splendida salita al Passo Teleti. Una volta raggiunto il passo, che è circondato da ghiacciai, abbiamo potuto ammirare ancora una volta l'affascinante e solitario paesaggio montano del Kirghizistan. Poi siamo ridiscesi rapidamente nella valle di Teleti-Karakol. La valle di Teleti-Karakol affascina con le sue splendide vedute di cime glaciali e prati verdeggianti, abitati da masse di marmotte. Non per niente in questa zona ci sono cacciatori di marmotte. E ancora stelle alpine ovunque. È stata un'escursione lunga ma molto rilassata lungo l'idilliaco torrente fino al campeggio sul fiume Ujun-Tor, da dove si può anche partire per il Picco Karakol (5218 m).
Nel Parco Nazionale del Karakol
Siamo entrati nel territorio del parco nazionale: Il Parco Nazionale del Karakol è stato istituito nel 1997. Qui diventa chiaro che i kirghisi sono ben consapevoli di quanto sia importante proteggere il loro vasto mondo montano e che lo sviluppo di un turismo sostenibile e gentile è quindi di immensa importanza. Non è una cosa scontata per un Paese povero che ha appena iniziato a praticare il turismo di montagna. La sera siamo stati visitati dal ranger del parco, che ci ha chiesto di pagare la tassa per il parco nazionale in un inglese molto chiaro. Dato che sembrava che fossimo abbastanza gentili, ci è stata restituita subito una piccola parte del pagamento, ma abbiamo dovuto promettergli che l'avremmo usata per comprare della cioccolata al campo base di Karakol, dove saremmo passati il giorno dopo. Il solo pensiero della cioccolata ci ha fatto dormire particolarmente bene.
Il mattino dopo, il tempo è cambiato in pochi minuti, passando dal cielo azzurro alla pioggia battente e alla neve in alta montagna. Siamo stati quindi molto grati di aver trovato riparo nelle yurte del campo base di Karakol, che abbiamo superato dopo poco, e di aver potuto comprare la cioccolata come promesso. Nel campo base c'era una piccola stazione di rifornimento dove si potevano acquistare quelle che probabilmente sono le provviste più importanti in termini kirghisi: Schnapps e cioccolato. Nonostante il tempo pessimo, abbiamo approfittato della prima breve pausa dalla pioggia per marciare verso il lago Ala-Kol (3530 m). La tappa parziale verso il lago Ala-Kol è offerta da alcuni tour operator come tour di 4 giorni con guida e portatore e così quel giorno abbiamo incontrato per la prima volta alcuni trekker e, vistosamente, abbiamo anche visto subito dei rifiuti lungo il percorso (gli imballaggi vuoti sono notoriamente più leggeri e dovrebbero quindi scomparire nello zaino e non nei cespugli).
Dopo una lunga e faticosa salita con un tempo sempre migliore verso il lago Ala-Kol, abbiamo piantato la nostra tenda proprio sulla riva del lago. Il lago è caratterizzato da un'acqua limpida che cambia colore più volte durante il giorno (Ala-Kol significa "lago colorato"). Qui c'era vento e faceva freddo, così ci siamo infilati presto nella nostra tenda sotto un bellissimo cielo stellato.
La mattina seguente siamo partiti di buon'ora per il passo Ala-Kol (3920 m) per essere il più possibile soli, dato che la guida ci aveva promesso un panorama straordinario. E questo si è rivelato vero: Siamo rimasti completamente soli in cima al passo per quasi un'ora e abbiamo ammirato le gigantesche cime del Pik Karakol, del Dschigit, del Khan Tegri e dell'Oguz-Baschi con un tempo perfetto. È seguita un'altra lunga camminata attraverso la valle verso Altyn Arashan.
Tracce di turismo
Altyn Arashan è un piccolo insediamento nella Valle dell'Arashan, che ora sta vivendo un'impennata turistica grazie alle occasionali escursioni offerte al Passo Ala-Kol e alle sue sorgenti termali - non necessariamente a vantaggio dell'insediamento. Si può piantare la tenda nel giardino delle case e, se si vuole, ci si può anche fermare nelle yurte turistiche. Dopo qualche giorno da soli, però, le abbuffate dei turisti kazaki ci sono sembrate strane e ci siamo subito ritrovati a desiderare la solitudine che avevamo imparato ad apprezzare tanto.
Abbiamo quindi deciso di rinunciare all'escursione inizialmente prevista alla parete glaciale di Ak-Suu e al relativo secondo pernottamento in tenda ad Altyn-Araschan e siamo partiti il mattino seguente in direzione del Passo della Porta di Ashuu. L'ampia e arida alta valle di fronte al passo ricorda la Mongolia ed è utilizzata come pascolo dai nomadi. Tuttavia, il tempo è rimasto asciutto solo fino a metà della salita al passo Aschuu-Tor (3650 metri). Poi è iniziato il programma completo: pioggia leggera, pioggia intensa, nevischio, neve e un forte temporale. Questo ha reso l'ascesa sulle rocce dal colore rosso impressionante ardua e inospitale. Scendemmo rapidamente nella valle di Ak Suuu per trovare un accogliente campeggio.
Torno alla civiltà
Il giorno successivo ci riportò alla civiltà ad Ak Suu. Abbiamo trascinato i nostri zaini fuori dalla valle per quella che ci è sembrata un'eternità, sempre con la motivazione che oggi avremmo finalmente bevuto una birra fresca e fatto una bella doccia. Abbiamo raggiunto Ak Suu a metà pomeriggio e siamo stati immediatamente prelevati da un autobus per Karakol e una giovane donna kirghisa sembrava aver capito quanto fossimo affamati dopo averci dato delle mele con uno sguardo pietoso.
Quando ci siamo riposati a Karakol nei due giorni successivi, ci siamo subito resi conto che ci sarebbe piaciuto vedere di più del Kirghizistan - ma purtroppo questa volta non c'era abbastanza tempo. Certo, è stato noioso portare i pesanti zaini in condizioni non ideali. Ma la solitudine e l'insolita tranquillità in montagna, le impressioni meravigliose e la facilità di viaggiare in Kirghizistan hanno compensato tutta la fatica. Siamo rimasti così entusiasti che vorremmo tornare per scoprire angoli ancora più inesplorati di questo meraviglioso Paese di alta montagna. Ci auguriamo che il Kirghizistan riesca a continuare a sviluppare il turismo in modo sostenibile e delicato, perché sarebbe un peccato se il paesaggio unico e ancora selvaggio di questo Paese venisse assoggettato all'uomo.
Letteratura:
Kai Tschersich (2005): Kirghizistan: Terskej-Alatau-Traverse. Trekking nel Tienshan. Conrad Stein Verlag
ISBN 3-89392-551-1
