Kirguistán, Kirguistán, Kirguizistán: Da igual cómo lo gires, escribas o hables de él: si mencionas este destino de vacaciones, la mayoría de las veces te encontrarás con miradas de desconcierto. Ya sea porque la otra persona no tiene ni idea de dónde está el país en cuestión o porque no entiende qué hace usted en un país tan remoto. Fue precisamente esta incomprensión la que reforzó nuestra decisión de pasar nuestras vacaciones en Kirguistán (optamos por esta opción), más concretamente en el Tian Shan
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Kirguistán es un país relativamente pequeño y montañoso, situado entre Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y China. Gran parte del país se caracteriza por el Tian Shan. Sólo en el sur se encuentran las estribaciones del Pamir. Los kirguisos son originalmente un pueblo ecuestre y nómada, pero por supuesto también hay kirguisos de ascendencia rusa que fueron "transferidos" a Kirguistán por razones estratégicas durante la época de la URSS. La influencia rusa aún puede percibirse claramente en las infraestructuras, los métodos de construcción y en las estatuas de Lenin, que siguen entronizadas en gran número en los centros de las ciudades.
Como sólo disponíamos de un tiempo limitado (18 días), pero queríamos llevarnos la mejor impresión posible del paisaje de alta montaña de Kirguistán en el poco tiempo disponible, decidimos hacer un trekking de 10 días en el Tian Shan, en el extremo noreste del país. Encontramos una pequeña guía de este recorrido en las librerías y, como no hay más mapas ni material turístico detallado de Kirguistán, aceptamos agradecidos esta sugerencia de viaje. Unas semanas antes de la salida, empezamos a planificar nuestras raciones diarias de comida (calorías frente a peso), a optimizar el peso de nuestras mochilas, a ventilar de nuevo nuestras tiendas y sacos de dormir y, al menos, a abastecernos de diccionarios ilustrados alemán-ruso; al fin y al cabo, ninguno de nosotros hablaba ni una sola palabra de ruso o kirguís.
Vagabundeo por Bishkek
A mediados de agosto, había llegado el momento y despegamos en nuestro vuelo vía Estambul con destino a Bishkek. En Bishkek, empezamos a buscar cartuchos de gasolina; por supuesto, habíamos encontrado una tienda llamada Red Fox que vende cartuchos de gasolina por adelantado, nos pusimos en contacto con ellos y reservamos cartuchos. Así que utilizamos el mapa cirílico de la ciudad para encontrar la dirección de la tienda, sólo para darnos cuenta de que probablemente se había mudado. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que unas pocas palabras de ruso habrían sido sin duda una ventaja, ya que era relativamente difícil encontrar la nueva ubicación con un mapa ilegible en un idioma extranjero. También hicimos acopio de efectivo, ya que apenas hay cajeros automáticos en el interior. Incluso en Bishkek, es una hazaña encontrar uno de los innumerables cajeros donde se puede sacar dinero con Maestro.
Al día siguiente, queríamos viajar de Bishkek a Karakol. Karakol es una ciudad situada en la orilla oriental de Issyk Kul, el gran lago de alta montaña del este del país, y justo a las puertas del Tian Shan oriental. La mayoría de las excursiones de montaña parten de allí, por ejemplo a Inyltschek y Khan Tegri, así como nuestra excursión de senderismo. Habíamos imaginado que el viaje a Karakol sería bastante aventurero y largo, y secretamente esperábamos complicaciones, para las que habíamos previsto un día extra de reserva. Pero, contrariamente a lo esperado, llegamos a Karakol tras sólo unas horas en taxi privado por la ruta del norte. Una última cerveza bien tirada y una última cena hipercalórica antes de que estuviéramos listos para partir al día siguiente.
¡Me voy!
Muy motivados, a la mañana siguiente cargamos nuestras pesadas mochilas en el maletero de nuestro taxi, que nos llevó al punto de partida del viaje, Chong Kuzyl Suu, desde donde la ruta hacia el macizo sería relativamente poco espectacular. Desde Chong Kuzyl Suu, queríamos abordar las dos primeras etapas de la guía en un solo día y pasar la noche en la confluencia de los dos arroyos glaciares Ashuu-Tor y Kotor. A pesar del hermoso y ya solitario paisaje montañoso del principio, pronto nos topamos con la amarga realidad: "¡¡¡Mierda, la mochila pesa!!!"" Así que rápidamente descartamos el plan de combinar más rutas de un día.
Más bien agotados, montamos nuestra tienda con los últimos rayos de sol. En cuanto se fue el sol, pronto te diste cuenta de la altitud generalmente bastante deportiva de la caminata y el plumón al menos no se arrastró en vano. Poco después de comer, aparecieron las primeras tormentas y nubes de lluvia, que se mantendrían constantes durante toda la ruta. Al menos podíamos confiar en las precipitaciones
Encuentros con los lugareños
A la mañana siguiente tuvimos nuestro primer contacto con los niños nómadas kirguises. A cambio de un puñado de caramelos (no estaban dispuestos a negociar), nos llevaron a la otra orilla del río por un puente de cable y desde allí iniciamos el camino hacia el paso de la Puerta de Archa (3930 m). Queríamos acampar justo debajo del paso. Así que arrastramos nuestras mochilas, que aún nos parecían demasiado pesadas, los 15 kilómetros cuesta arriba por prados solitarios y verdes con vistas a gigantes glaciares nevados y solitarios, hasta que nos alcanzó nuestro fiel amigo: la precipitación. Afortunadamente, las tormentas y la lluvia nos dieron un pequeño margen de tiempo para montar la tienda y preparar la cena, pero ahí se acabó la paz y la tranquilidad.
La noche a unos 3600 metros fue agitada. Todavía no estábamos aclimatados de forma óptima y la tormenta y el viento no nos permitieron descansar lo necesario. Por la mañana temprano nos aguardaba otra sorpresa: incluso un ligero toque en la pared de la tienda provocó extraños ruidos de deslizamiento y pronto se hizo evidente: ¡nieve fresca! Esto también dificultó un poco el acceso al puerto. Sin embargo, una vez que llegamos a la cima del paso, nos vimos recompensados con una espectacular vista panorámica del Terskej-Alatau y el valle de Karabatkak, a pesar de algunas nubes. Nuestro largo viaje nos llevó a través del verde valle de Asan-Tukum por los caminos de herradura de los nómadas hasta el valle de Jeti-Oguz. Siempre había un motivo para detenerse: Gigantes de nieve que aparecían de repente a la vuelta de la esquina, alfombras de edelweiss y, una y otra vez, marmotas bastante gordas que no eran especialmente tímidas en comparación con las especies alpinas. Una magnífica vista del imponente macizo glaciar del Oguz-Baschi (5181 m) bajo el sol del atardecer redondeó el primer día de paso de nuestra excursión.
A la mañana siguiente, salimos temprano hacia el río, ya que el nivel del agua de los arroyos glaciares es significativamente más bajo por la mañana que por la tarde. Además, el día anterior ya habíamos acordado con un nómada que nos llevaría a caballo a través del río para que no tuviéramos que recorrer a pie la larga distancia hasta el siguiente vado.
Como completos novatos en lo que a montar a caballo se refiere, ambos quedamos muy impresionados por la forma en que el larguirucho nómada llevó sin problemas el pesado transportador a través del río (o más bien su caballo): Sujetaba nuestra mochila de 25 kg en una mano, nos estabilizaba en el caballo con la otra y sostenía con elegancia un cigarrillo en la boca. Una vez a salvo en la otra orilla, continuamos hacia el valle de Teleti
Potencial de escalada en roca en el valle de Teleti
De camino, el corazón de todo entusiasta de la escalada en roca latirá más rápido, porque hay rocas por todas partes en los exuberantes prados verdes. Highballs, voladizos, boulders de equilibrio: podrías encontrar (y limpiar...) miles de nuevos proyectos. La etapa por el valle de Teleti es muy larga y agotadora. Por el camino, pasas una y otra vez junto a yurtas nómadas y enseguida te asedian los numerosos niños desesperados por ver una foto suya en la cámara digital o desempolvar unos caramelos. Un padre incluso cabalgó detrás de nosotros durante casi media hora con su hijo porque quería ver una foto padre-hijo (esto te hace darte cuenta de lo mucho que damos por sentado este lujo). Al final del valle, el camino serpentea hasta el paso de Teleti (3.750 metros), debajo del cual volvimos a montar la tienda, a unos 3.300 metros. Aunque una vez más nos sorprendió la lluvia en el ascenso, tuvimos suerte por la tarde: sol, cielo azul y, finalmente, un baño de pies a cabeza: ¡maravilloso!
A la mañana siguiente, el buen tiempo nos acompañó y salimos temprano en un maravilloso ascenso al paso de Teleti. Una vez alcanzado el paso, rodeado de glaciares, volvimos a contemplar el fascinante y solitario paisaje montañoso de Kirguistán. A continuación, descendimos rápidamente al valle de Teleti-Karakol. El valle de Teleti-Karakol cautiva con sus maravillosas vistas de picos glaciares y exuberantes praderas verdes habitadas por masas de marmotas. No en vano hay cazadores de marmotas en esta zona. Y de nuevo edelweiss por todas partes. Fue una caminata larga pero muy relajada a lo largo del idílico arroyo hasta el campamento en el río Ujun-Tor, desde donde también se puede partir hacia el Pico Karakol (5218 m).
En el Parque Nacional Karakol
Habíamos entrado en territorio del parque nacional: El Parque Nacional de Karakol se creó en 1997. Aquí queda claro que los kirguisos son muy conscientes de lo importante que es proteger su vasto mundo montañoso y que, por tanto, el desarrollo de un turismo sostenible y suave es de inmensa importancia. Esto no es algo natural para un país pobre que acaba de iniciarse en el turismo de montaña. Por la noche, nos visitó el guarda del parque, que nos pidió que pagáramos la tasa del parque nacional en un sólido inglés. Como le parecimos simpáticos, nos devolvió una pequeña parte del dinero, pero tuvimos que prometerle que lo utilizaríamos para comprar chocolate en el campamento base de Karakol, por donde pasaríamos al día siguiente. Sólo pensar en el chocolate nos hizo dormir especialmente bien.
A la mañana siguiente, el tiempo cambió en pocos minutos de cielos azules a fuertes lluvias y nieve en las altas montañas. Por eso agradecimos mucho haber encontrado refugio en las yurtas del campamento base de Karakol, que pasamos al cabo de un rato, y pudimos comprar chocolate como habíamos prometido. En el campamento base había un pequeño puesto de aprovisionamiento donde se podían comprar las que probablemente sean las provisiones más importantes en términos kirguises: aguardiente y chocolate. A pesar del pésimo tiempo, aprovechamos la primera breve interrupción de la lluvia para marchar hacia el lago Ala-Kol (3530 m). La etapa parcial hasta el lago Ala-Kol es ofrecida por algunos operadores turísticos como una excursión de 4 días con guía y porteador, por lo que ese día nos encontramos por primera vez con algunos excursionistas y, llamativamente, también vimos enseguida basura por el camino (se sabe que los envases vacíos son más ligeros y, por lo tanto, deben desaparecer de nuevo en la mochila y no en los arbustos).
Tras una larga y ardua subida con un tiempo cada vez mejor hasta el lago Ala-Kol, montamos nuestra tienda justo en la orilla del lago. El lago se caracteriza por sus aguas transparentes, que cambian de color varias veces durante el día (Ala-Kol significa "lago colorido"). Hacía bastante viento y frío aquí arriba, así que pronto nos metimos en nuestra tienda bajo un hermoso cielo estrellado.
A la mañana siguiente salimos temprano hacia el paso de Ala-Kol (3920 m) para estar lo más solos posible, ya que el guía nos había prometido un panorama tremendo. Y resultó ser cierto: Estuvimos completamente solos en la cima del paso durante casi una hora y nos maravillamos ante los gigantescos picos de Pik Karakol, Dschigit, Khan Tegri y Oguz-Baschi con un tiempo perfecto. A continuación, otra larga caminata por el valle en dirección a Altyn Arashan.
Rastros de turismo
Altyn Arashan es un pequeño asentamiento en el valle de Arashan, que ahora está experimentando un auge turístico gracias a las excursiones ocasionales que se ofrecen al paso de Ala-Kol y a sus aguas termales, no necesariamente en beneficio del asentamiento. Se puede montar la tienda en el jardín de las casas y, si se quiere, también se puede parar en las yurtas turísticas. Después de unos días solos, sin embargo, la borrachera de los turistas kazajos nos pareció extraña y pronto nos dimos cuenta de que añorábamos la soledad que tanto habíamos llegado a apreciar.
Por lo tanto, decidimos renunciar a la excursión originalmente planeada a la muralla glaciar de Ak-Suu y a la segunda noche en una tienda de campaña en Altyn-Araschan, y salimos a la mañana siguiente en dirección al paso de la Puerta de Ashuu. El amplio y seco valle alto frente al paso recuerda a Mongolia y es utilizado como tierra de pastoreo por los nómadas. Sin embargo, sólo iba a permanecer seco de nuevo hasta la mitad del ascenso al paso de Aschuu-Tor (3.650 metros). Entonces comenzó el programa completo: lluvia ligera, lluvia fuerte, aguanieve, nieve y una fuerte tormenta. Esto hizo que el ascenso por la roca de llamativo color rojo fuera arduo e inhóspito. Rápidamente descendimos al valle de Ak Suuu para encontrar un acogedor campamento.
Vuelta a la civilización
El día siguiente nos trajo de vuelta a la civilización en Ak Suu. Arrastramos nuestras mochilas fuera del valle durante lo que nos pareció una eternidad, siempre con la motivación en la cabeza de que hoy por fin tendríamos una cerveza fría y una buena ducha. Llegamos a Ak Suu a media tarde e inmediatamente nos recogió un autobús a Karakol y una joven kirguisa pareció darse cuenta de lo hambrientos que estábamos después de darnos algunas manzanas con una mirada compasiva.
Cuando descansamos en Karakol durante los dos días siguientes, nos dimos cuenta rápidamente de que nos hubiera gustado ver más de Kirguistán, pero por desgracia no había tiempo suficiente esta vez. Por supuesto, fue tedioso cargar con las pesadas mochilas en condiciones poco ideales. Pero la soledad y la inusual paz y tranquilidad de la montaña, las maravillosas impresiones y la facilidad para viajar por Kirguistán compensaron todo el esfuerzo. Quedamos tan entusiasmados que nos gustaría volver para descubrir aún más rincones inexplorados de este maravilloso país de alta montaña. Esperamos que Kirguistán consiga seguir desarrollando el turismo de forma sostenible y suave, porque sería una pena que el paisaje único y todavía salvaje de este país quedara sometido al hombre.
Literatura:
Kai Tschersich (2005): Kirguistán: Terskej-Alatau-Traverse. Senderismo en el Tienshan. Conrad Stein Verlag
ISBN 3-89392-551-1
