Kyrgyzstán, Kyrgyzstán, Kyrgyzstán: Ať už to otočíte, napíšete nebo o tom budete mluvit jakkoli - pokud zmíníte tuto dovolenkovou destinaci, většinou se setkáte s nechápavými pohledy. Buď proto, že druhý člověk netuší, kde daná země leží, nebo proto, že nechápe, co v tak vzdálené zemi děláte. Právě toto nepochopení nás utvrdilo v rozhodnutí strávit dovolenou v Kyrgyzstánu (rozhodli jsme se pro tuto variantu), přesněji v Tian Šanu
.
Kyrgyzstán je relativně malá vysokohorská země, která se rozkládá mezi Kazachstánem, Uzbekistánem, Tádžikistánem a Čínou. Velkou část země charakterizuje pohoří Tian Shan. Pouze na jihu se nachází předhůří Pamíru. Kyrgyzové jsou původně jezdecký a kočovný národ, ale samozřejmě zde žijí i Kyrgyzové ruského původu, kteří byli do Kyrgyzstánu "přesunuti" ze strategických důvodů v době SSSR. Ruský vliv je dodnes jasně cítit v infrastruktuře, stavebních postupech a také v Leninových sochách, které dodnes trůní v hojném počtu v centrech měst.
Jelikož jsme měli jen omezené množství času (18 dní), ale chtěli jsme si v krátkém čase udělat co nejlepší představu o vysokohorské krajině Kyrgyzstánu, rozhodli jsme se pro desetidenní trek v pohoří Tian Shan na dalekém severovýchodě země. V knihkupectvích jsme našli malého průvodce pro tento trek, a protože pro Kyrgyzstán neexistují žádné jiné mapy ani podrobné turistické materiály, s vděčností jsme tento návrh na výlet přijali. Několik týdnů před začátkem jsme začali plánovat denní příděly jídla (kalorie vs. váha), optimalizovat váhu batohů, znovu vyvětrat stany a spacáky a zásobit se alespoň německo-ruskými obrázkovými slovníky - vždyť nikdo z nás neuměl ani slovo rusky nebo kyrgyzsky.
Putování Biškekem
V polovině srpna nadešel čas a my jsme odletěli přes Istanbul do Biškeku. V Biškeku jsme začali shánět plynové kartuše - samozřejmě jsme předem našli obchod Red Fox, který plynové kartuše prodává, kontaktovali jsme ho a kartuše si rezervovali. Použili jsme tedy mapu města v cyrilici, abychom našli adresu obchodu, abychom zjistili, že se pravděpodobně přestěhoval. Tehdy jsme si poprvé uvědomili, že pár slovíček ruštiny by bylo určitě výhodou, protože najít nové místo s nečitelnou mapou v cizím jazyce bylo poměrně obtížné. Také jsme se zásobili hotovostí, protože ve vnitrozemí nejsou téměř žádné bankomaty. Dokonce i v Biškeku je výkon najít některý z nesčetných bankomatů, kde lze vybírat hotovost pomocí systému Maestro.
Další den jsme chtěli vyrazit z Biškeku do Karakolu. Karakol je město na východním břehu Issyk Kulu, velkého vysokohorského jezera na východě země, a přímo u bran východního Tian Šanu. Odtud začíná většina horských túr, například do Inylčeku a Chán Tegri, stejně jako naše treková túra. Cestu do Karakolu jsme si představovali jako poměrně dobrodružnou a dlouhou a tajně jsme očekávali komplikace, kvůli kterým jsme si naplánovali den navíc v záloze. Oproti očekávání jsme však do Karakolu dorazili po několika hodinách jízdy soukromým taxíkem severní cestou. Poslední dobře vychlazené pivo a poslední vysoce kalorické večerní jídlo, než jsme byli připraveni vyrazit na další den.
Jdu na to!"
S velkou motivací jsme druhý den ráno naložili těžké batohy do kufru taxíku, který nás odvezl do výchozího bodu cesty, Chong Kuzyl Suu, odkud byla cesta do masivu poměrně neokázalá. Z Chong Kuzyl Suu jsme chtěli zvládnout první dvě etapy průvodce v jeden den a přenocovat na soutoku dvou ledovcových potoků Ašuu-Tor a Kotor. Navzdory krásné a už na začátku osamělé horské krajině jsme brzy dospěli k hořké realitě: "Sakra, ten batoh je těžkej!!!"" Takže jsme rychle zavrhli plán kombinovat další denní trasy.
Píše se, že jsme vyčerpaní postavili stan v posledních slunečních paprscích. Jakmile slunce zmizelo, člověk si brzy uvědomil celkově docela sportovní nadmořskou výšku treku a péřovou bundu s sebou alespoň netahal zbytečně. Krátce po obědě o sobě daly vědět první bouřky a dešťové mraky, které měly zůstat konstantní po celou dobu treku. Alespoň na srážky jsme se mohli spolehnout!
Setkání s místními obyvateli
Další ráno nám přineslo první kontakt s kyrgyzskými kočovnými dětmi. Výměnou za hrst sladkostí (nebyly ochotné vyjednávat) nás lanovým mostem převezly na druhý břeh řeky a odtud jsme se vydali na cestu do průsmyku Archa Gate (3930 m). Chtěli jsme se utábořit těsně pod průsmykem. A tak jsme táhli batohy, které nám stále připadaly příliš těžké, 15 kilometrů do kopce po osamělých, svěže zelených loukách s výhledy na zasněžené a osamělé ledovcové velikány, dokud nás nedohnal náš věrný přítel - srážky. Bouřky a déšť nám naštěstí poskytly malé časové okno na postavení stanu a uvaření večeře, ale tím klid a pohoda skončily.
Noc ve výšce kolem 3600 metrů byla neklidná. Nebyli jsme ještě optimálně aklimatizovaní a bouřka a vítr způsobily, že jsme si neodpočinuli. Časné ráno pak přichystalo další překvapení: i lehký dotek na stěnu stanu vedl k podivným klouzavým zvukům a brzy bylo jasno - čerstvý sníh! To nám také zpočátku poněkud ztížilo hledání cesty k průsmyku. Jakmile jsme však dosáhli vrcholu průsmyku, byli jsme odměněni nádherným panoramatickým výhledem na Terskej-Alatau a údolí Karabatkak, a to i přes několik mraků. Naše dlouhá cesta vedla zeleným údolím Asan-Tukum po uzoučkých stezkách kočovníků do údolí Jeti-Oguz. Vždy byl důvod k zastavení: Sněžní obři, kteří se náhle objevili za rohem, koberce edelweissů a stále znovu a znovu poměrně tlustí svišti, kteří nebyli ve srovnání s alpskými druhy nijak zvlášť plaší. Nádherný pohled na mohutný masiv zaledněného Oguz-Baschi (5181 m) ve večerním slunci završil první průjezdní den naší túry.
Druhý den brzy ráno vyrážíme k řece, protože ráno je hladina ledovcových potoků výrazně nižší než odpoledne. Navíc jsme se již den předem domluvili s jedním nomádem, že nás přes řeku převeze na koni, abychom nemuseli dlouhou cestu k dalšímu brodu absolvovat pěšky.
Jako naprostí nováčci, co se týče jízdy na koni, jsme byli oba velmi ohromeni tím, jak vytáhlý nomád neomylně převezl těžký transportér přes řeku (nebo spíše svého koně): V jedné ruce držel náš 25kilogramový batoh, druhou nás stabilizoval na koni a v ústech elegantně držel cigaretu. Jakmile jsme byli bezpečně na druhém břehu, pokračovali jsme do údolí Teleti
Boulderingový potenciál v údolí Teleti
Po cestě se každému boulderingovému nadšenci rozbuší srdce rychleji, protože na svěže zelených loukách jsou všude bouldery. Highbally, převisy, balanční bouldery - mohli byste najít tisíce nových projektů (a taky je vyčistit...). Etapa údolím Teleti je velmi dlouhá a namáhavá. Cestou znovu a znovu míjíte nomádské jurty a hned jste v obležení mnoha dětí, které se zoufale snaží vidět svou fotku na digitálním fotoaparátu nebo oprášit pár sladkostí. Jeden otec za námi dokonce jel téměř půl hodiny se svým synem, protože chtěl vidět fotku otce se synem (to si člověk uvědomí, jak moc považujeme takový luxus za samozřejmost). Na konci údolí se cesta konečně klikatí až k průsmyku Teleti (3750 m), pod kterým jsme ve výšce asi 3300 m opět postavili stan. Přestože nás při výstupu opět překvapil déšť, večer jsme měli štěstí: sluníčko, modrá obloha a konečně umytí od hlavy až k patě - nádhera!"
Druhý den ráno nám dobré počasí vydrželo a my jsme brzy ráno vyrazili na nádherný výstup do průsmyku Teleti. Jakmile jsme dosáhli průsmyku, který je obklopen ledovci, opět se nám naskytl pohled na fascinující, osamělou horskou krajinu Kyrgyzstánu. Poté jsme opět rychle sestoupili do údolí Teleti-Karakol. Údolí Teleti-Karakol uchvacuje nádhernými výhledy na zaledněné vrcholy a svěže zelené louky obývané masami svišťů. Ne nadarmo se v této oblasti skutečně vyskytují lovci svišťů. A všude opět edelweiss. Byl to dlouhý, ale velmi pohodový výšlap podél idylického potoka až do kempu na řece Ujun Tor, odkud se dá také vyrazit na vrchol Karakol (5218 m n. m.).
V národním parku Karakol
Nyní jsme vstoupili na území národního parku: Národní park Karakol byl založen v roce 1997. Zde se ukazuje, že Kyrgyzové si dobře uvědomují, jak důležité je chránit jejich rozsáhlý horský svět, a že rozvoj udržitelného, šetrného cestovního ruchu má proto nesmírný význam. Pro chudou zemi, která s horskou turistikou teprve začíná, to není samozřejmost. Večer nás navštívil strážce parku a solidní angličtinou nás požádal o zaplacení poplatku za národní park. A protože si zřejmě myslel, že jsme docela milí, dostali jsme malou část platby hned zpět - museli jsme mu ale slíbit, že si za ni koupíme čokoládu v základním táboře Karakol, který budeme druhý den míjet. Už jen při pomyšlení na čokoládu se nám usínalo obzvlášť dobře.
Druhý den ráno se počasí během několika minut změnilo z modré oblohy na hustý déšť a sněžení ve vysokých horách. Byli jsme proto velmi vděční, že jsme našli přístřeší v jurtách základního tábora Karakol, který jsme po chvíli minuli, a mohli si skutečně koupit slíbenou čokoládu. V základním táboře byla malá zásobovací stanice, kde se daly koupit asi nejdůležitější zásoby v kyrgyzských podmínkách: Šnaps a čokoládu. Navzdory příšernému počasí jsme využili první krátké přestávky v dešti k pochodu směrem k jezeru Ala-Kol (3530 m). Dílčí etapu k jezeru Ala-Kol nabízejí některé cestovní kanceláře jako čtyřdenní túru s průvodcem a nosičem, a tak jsme toho dne poprvé potkali několik trekařů a nápadně také hned viděli odpadky po cestě (prázdné obaly jsou, jak známo, lehčí, a proto by měly zmizet zpět do batohu, a ne do křoví).
Po dlouhém a namáhavém výstupu ve stále lepším počasí k jezeru Ala-Kol jsme si postavili stan přímo na břehu jezera. Jezero se vyznačuje průzračnou vodou, která během dne několikrát změní barvu (Ala-Kol znamená "barevné jezero"). Nahoře bylo docela větrno a chladno, takže jsme brzy vklouzli do stanu pod krásnou hvězdnou oblohou.
Druhý den brzy ráno jsme vyrazili do průsmyku Ala-Kol (3920 m), abychom byli co nejvíce sami, protože průvodce nám sliboval ohromné panorama. A to se ukázalo jako pravda: Na vrcholu průsmyku jsme byli téměř hodinu úplně sami a za ideálního počasí jsme obdivovali gigantické vrcholy Pik Karakol, Dschigit, Khan Tegri a Oguz-Baschi. Následovala další dlouhá a dlouhá procházka údolím směrem k Altyn Arašanu.
Sledky turismu
Altyn Arašan je malá osada v Arašanském údolí, která nyní zažívá rozmach turismu díky příležitostným výletům nabízeným do průsmyku Ala-Kol a k jeho horkým pramenům - ne nutně ku prospěchu osady. Stan si můžete postavit na zahradě tamních domů, a pokud budete chtít, můžete se zastavit i v turistických jurtách. Po několika dnech strávených na vlastní pěst nám však pitky tamních kazašských turistů připadaly divné a rychle jsme zjistili, že toužíme po samotě, kterou jsme si tolik oblíbili.
Původně plánovaný výlet na zaledněnou stěnu Ak-Suu a s ním spojené druhé přenocování ve stanu v Altyn-Araschanu jsme se proto rozhodli vzdát a druhý den ráno vyrazili směrem k průsmyku Brána Ašuu. Široké a suché vysoké údolí před průsmykem připomíná Mongolsko a je využíváno jako pastviny kočovníky. Suché však mělo zůstat opět jen do poloviny stoupání do průsmyku Aschuu-Tor (3650 m). Pak začal program se vším všudy: lehký déšť, silný déšť, sněžení, sníh a silná bouřka. Díky tomu byl výstup po nápadně červeně zbarvených skalách namáhavý a nehostinný. Rychle jsme sestoupili do údolí Ak Suuu, kde jsme našli útulný kemp.
Zpět do civilizace
Další den jsme se vrátili do civilizace v Ak Suuu. Táhli jsme batohy z údolí snad celou věčnost, vždy s motivací v hlavě, že dnes si konečně dáme studené pivo a pořádnou sprchu. Do Ak Suu jsme dorazili uprostřed odpoledne a hned nás vyzvedl autobus do Karakolu a mladá Kyrgyzka si zřejmě uvědomila, jak moc jsme vyhladovělí, když nám s lítostivým pohledem dala pár jablek.
Když jsme si v Karakolu během následujících dvou dnů přišli odpočinout, rychle jsme si uvědomili, že bychom rádi viděli z Kyrgyzstánu víc - ale bohužel tentokrát nebylo dost času. Samozřejmě bylo únavné nosit těžké batohy v ne zrovna ideálních podmínkách. Ale samota a neobvyklý klid na horách, nádherné dojmy a snadnost cestování v Kyrgyzstánu nám všechnu námahu vynahradily. Byli jsme tak nadšeni, že bychom se rádi vrátili, abychom objevili ještě více neprobádaných koutů této nádherné vysokohorské země. Doufáme, že se Kyrgyzstánu podaří pokračovat v udržitelném a šetrném rozvoji cestovního ruchu, protože by byla škoda, kdyby zdejší jedinečná a stále divoká krajina začala podléhat člověku.
Literatura:
Kai Tschersich (2005): Kyrgyzstán: Terskej-Alatau-Traverse. Trekking v Tienšanu. Conrad Stein Verlag
ISBN 3-89392-551-1
