Kirghizstan, Kirghizstan, Kirghizstan : quelle que soit la manière dont on tourne les choses, dont on écrit ou dont on parle, lorsqu'on évoque cette destination de vacances, on se heurte le plus souvent à des regards étonnés. Soit parce que l'interlocuteur n'a aucune idée de l'endroit où se trouve le pays en question, soit parce qu'il ne comprend pas ce que l'on fait dans un pays aussi isolé. C'est précisément cette incompréhension qui a renforcé notre décision de passer nos vacances au Kirghizistan (nous avons opté pour cette variante), plus précisément dans le Tian Shan.
Le Kirghizstan est un pays de haute montagne relativement petit, enclavé entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine. Une grande partie du pays est dominée par le Tian Shan. Ce n'est qu'au sud que l'on trouve des contreforts du Pamir. Les Kirghizes sont à l'origine un peuple de cavaliers et de nomades, mais on trouve bien sûr aussi des Kirghizes d'origine russe qui ont été "transférés" au Kirghizstan à l'époque de l'URSS pour des raisons stratégiques. L'influence russe se fait encore nettement sentir aujourd'hui, dans les infrastructures, les constructions et aussi par les statues de Lénine qui trônent encore en grand nombre dans les centres des villages.
Comme nous n'avions qu'un temps limité de 18 jours à disposition, mais que nous voulions avoir la meilleure impression possible des paysages de haute montagne du Kirghizstan en si peu de temps, nous avons décidé de faire un trek de 10 jours dans le Tian Shan, tout au nord-est du pays. Nous avons trouvé un petit guide de randonnée pour ce trek dans une librairie et comme il n'existe pas d'autres cartes ou de matériel de randonnée détaillé pour le Kirghizstan, nous avons accepté avec reconnaissance cette proposition d'itinéraire. Quelques semaines avant le départ, nous avons commencé à planifier nos rations alimentaires quotidiennes (calories par rapport au poids), à optimiser le poids de notre sac à dos, à aérer encore une fois la tente et les sacs de couchage et à nous munir au moins de dictionnaires allemand-russe illustrés - après tout, aucun d'entre nous ne parlait un seul mot de russe ou de kirghize.
Les chemins de traverse de Bishkek
Mi-août, nous étions prêts et nous avons pris notre vol pour Bishkek via Istanbul. À Bichkek, nous avons commencé à chercher des cartouches de gaz - de manière exemplaire, nous avions bien sûr repéré au préalable un magasin appelé Red Fox qui vend des cartouches de gaz, et nous l'avons contacté et réservé des cartouches. Nous nous sommes donc frayés un chemin jusqu'à l'adresse du magasin à l'aide du plan de la ville en cyrillique pour constater qu'il avait probablement déménagé. C'est là que nous avons réalisé pour la première fois qu'il aurait été utile d'avoir quelques notions de russe, car avec un plan de ville illisible dans une langue étrangère, il était relativement difficile de trouver le nouvel emplacement. De plus, nous avons fait provision de suffisamment d'argent liquide, car les distributeurs automatiques de billets sont rares dans l'arrière-pays. Même à Bichkek, c'est une gageure de trouver, parmi les innombrables distributeurs de billets, celui où l'on peut retirer de l'argent avec Maestro.
Le lendemain, nous voulions nous rendre de Bichkek à Karakol. Karakol est une ville située sur la rive orientale de l'Issyk Kul, le grand lac de haute montagne à l'est du pays, et juste aux portes de l'est du Tian Shan. C'est de là que partent la plupart des excursions en montagne, par exemple vers l'Inyltschek, le Khan Tegri, mais aussi pour notre trekking. Nous avions imaginé que le voyage jusqu'à Karakol serait assez aventureux et long, et nous avions déjà secrètement prévu des complications pour lesquelles nous avions spécialement prévu un jour de réserve. Mais contre toute attente, nous sommes arrivés à Karakol en quelques heures seulement, en taxi privé, par la route du nord. Une dernière bière bien tassée et un dernier dîner calorique avant de pouvoir partir dès le lendemain.
C'est parti!
Le lendemain matin, c'est avec une grande motivation que nous avons hissé nos lourds sacs à dos dans le coffre de notre taxi, qui nous a conduits au point de départ du voyage, à Chong Kuzyl Suu, d'où nous devions nous rendre dans le massif de manière encore relativement peu spectaculaire. Depuis Chong Kuzyl Suu, nous voulions nous attaquer aux deux premières étapes du guide en une seule journée et passer la nuit au confluent des deux torrents glaciaires Aschuu-Tor et Kotor. Très vite, malgré un paysage montagneux magnifique et déjà solitaire au départ, nous avons été confrontés à l'amère réalité : "Merde, le sac à dos est lourd!!!" Nous avons donc assez vite abandonné le projet de combiner d'autres itinéraires journaliers.
Pendant les derniers rayons de soleil, nous avons planté notre tente, plutôt épuisés. Dès que le soleil a disparu, on s'est vite rendu compte de l'altitude généralement assez sportive du trek et la doudoune n'a pas été emportée pour rien. Peu après le repas, les premiers nuages d'orage et de pluie se sont fait entendre, et ils nous resteront fidèles tout au long du trek. Au moins, nous pouvions compter sur les précipitations!
Rencontre avec les locaux
Le lendemain matin, nous avons eu notre premier contact avec les enfants nomades kirghizes. En échange d'une poignée de bonbons (ils n'ont pas négocié), nous avons été transportés sur l'autre rive du fleuve au moyen d'un pont de câbles métalliques, d'où nous avons pris la direction du col d'Archa Tor (3930 m). Nous voulions établir notre camp juste en dessous du col. Nous avons donc traîné nos sacs à dos, qui nous semblaient encore bien trop lourds, sur les 15 km de montée à travers des prairies isolées et verdoyantes avec vue sur des géants glaciaires enneigés et solitaires, jusqu'à ce que notre fidèle amie - la pluie - nous rattrape. Heureusement, l'orage et la pluie nous ont laissé un petit créneau pour monter la tente et préparer le repas, mais c'est tout ce qu'il nous restait à faire.
La nuit à environ 3600 m a été agitée. Nous n'étions pas encore acclimatés de manière optimale et, en raison de l'orage et du vent, nous manquions en outre du calme nécessaire. Le petit matin nous a réservé une autre surprise : un simple contact avec la paroi de la tente a provoqué d'étranges bruits de glissements et nous avons vite compris qu'il s'agissait de neige fraîche ! Cela a également rendu la recherche du chemin jusqu'au col un peu difficile. Arrivés au col, nous avons été récompensés par une vue panoramique spectaculaire sur l'Altaï Terskej et la vallée de Karabatkak, malgré quelques nuages. Notre long chemin nous a conduits à travers la verte vallée d'Asan-Toukoum, sur les traces des cavaliers nomades, jusqu'à la vallée de Jeti-Oguz. Il y avait toujours une raison de s'arrêter : Des géants de neige que l'on apercevait soudain au coin de la rue, des tapis d'edelweiss et toujours des marmottes assez grasses qui, comparées à l'espèce alpine, n'étaient pas particulièrement farouches. Une vue magnifique sur l'immense massif glaciaire de l'Oguz-Baschi (5181 m) dans le soleil couchant a clôturé la première journée de col de notre randonnée.
Le lendemain matin, nous sommes partis tôt en direction de la rivière, car le matin, le niveau d'eau des torrents glaciaires est nettement inférieur à celui de l'après-midi. De plus, nous avions déjà convenu la veille avec un nomade que nous serions transportés confortablement à cheval sur la rivière et que nous n'aurions donc pas à parcourir la longue distance jusqu'au prochain gué.
Nous qui étions tous deux totalement novices en matière d'équitation, nous avons été fortement enthousiasmés par la façon dont le nomade frêle a fait traverser la rivière avec précision au véhicule lourd (ou plutôt à son cheval) : D'une main notre sac à dos de 25 kg, de l'autre nous étions encore stabilisés sur le cheval et dans la bouche, élégamment, la cigarette. Arrivés sains et saufs sur l'autre rive, nous avons poursuivi notre route vers la vallée de Teleti.potentiel de bloc dans la vallée de Teleti
En chemin, le cœur de tout amateur de bloc se met à battre, car partout dans les prairies verdoyantes se trouvent des blocs. Highball, surplombs, blocs d'équilibre - on pourrait presque trouver des milliers de nouveaux projets (et aussi les nettoyer...). L'étape à travers la vallée de Teleti est très longue et fatigante. Sur le chemin, on passe d'abord régulièrement devant des yourtes nomades et on est tout de suite assailli par les nombreux enfants qui veulent absolument voir une photo d'eux sur l'appareil photo numérique ou qui veulent récupérer quelques bonbons. Un père nous a même suivis pendant près d'une demi-heure avec son fils parce qu'il voulait voir une photo de son père et de son fils (on se rend alors compte à quel point nous considérons un tel luxe comme allant de soi). Au bout de la vallée, le chemin grimpe enfin jusqu'au col de Teleti (3750 m), en dessous duquel nous avons à nouveau planté notre tente à environ 3300 m d'altitude. Bien que nous ayons été surpris par la pluie lors de la montée, nous avons eu de la chance le soir : du soleil, un ciel bleu et enfin la possibilité de nous laver de la tête aux pieds - magnifique!
Le lendemain matin, le beau temps nous est resté fidèle et nous sommes partis tôt pour une magnifique montée vers le col Teleti. Arrivés au col entouré de glaciers, nous avons à nouveau une vue sur le paysage montagneux fascinant et isolé du Kirghizstan. Nous sommes ensuite rapidement redescendus dans la vallée de Teleti-Karakol. La vallée de Teleti-Karakol séduit par ses vues magnifiques sur des sommets glaciaires et des prairies d'un vert intense, habitées par des masses entières de marmottes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des chasseurs de marmottes dans cette région. Et partout, des edelweiss. Nous avons ainsi marché longtemps, mais de manière très détendue, le long d'un ruisseau idyllique jusqu'au campement au bord de la rivière Ujun-Tor, d'où l'on peut aussi partir pour le pic Karakol (5218 m).
Au parc national de Karakol
Nous étions entre-temps entrés dans le territoire du parc national : Le parc national de Karakol a été créé en 1997. Il est clair que les Kirghizes sont conscients de l'importance de la protection de leurs immenses montagnes et que le développement d'un tourisme durable et doux revêt une importance capitale. Cela ne va pas de soi pour un pays pauvre qui commence tout juste à pratiquer le tourisme de montagne. Le soir, nous avons reçu la visite du ranger du parc, qui nous a fait payer la taxe du parc national dans un anglais très correct. Comme il nous a trouvés plutôt sympathiques, nous avons été remboursés d'une petite partie de notre paiement, mais nous avons dû lui promettre d'acheter du chocolat au camp de base de Karakol, que nous devions traverser le lendemain. Rien qu'en pensant au chocolat, nous avons particulièrement bien dormi.
Le lendemain matin, le temps est passé en quelques minutes d'un ciel bleu à de fortes pluies et à la neige en haute montagne. Nous étions donc assez reconnaissants d'avoir trouvé refuge dans les yourtes du camp de base de Karakol, que nous avons dépassé après un certain temps, et d'avoir pu effectivement acheter du chocolat, comme promis. Dans le camp de base, il y avait en effet une petite station de ravitaillement où l'on pouvait acheter les éléments de ravitaillement les plus importants selon la conception kirghize : L'alcool et le chocolat. Malgré le temps exécrable, nous avons profité de la première courte pause pluvieuse pour poursuivre notre marche en direction du lac Ala-Kol (3530 m). L'étape partielle vers le lac Ala-Kol est proposée par certains tour-opérateurs en tant que circuit de 4 jours avec guide et porteur et c'est ainsi que nous avons rencontré ce jour-là pour la première fois quelques rares trekkeurs et, de manière frappante, immédiatement des déchets sur le chemin (les emballages vides sont connus pour être plus légers et devraient donc disparaître à nouveau dans le sac à dos et non dans les buissons).
Après une longue et pénible montée vers le lac Ala-Kol par un temps de plus en plus clément, nous avons planté notre tente directement sur les rives du lac. Le lac se distingue par son eau claire qui change plusieurs fois de couleur au cours de la journée (Ala-Kol signifie "lac multicolore""). Ici, il y avait beaucoup de vent et il faisait froid, nous nous sommes donc rapidement glissés dans notre tente sous un magnifique ciel étoilé.
Le lendemain matin, nous sommes partis de bonne heure pour le col d'Ala-Kol (3920 m), afin d'y être le plus possible seuls, car selon le guide, on nous y avait promis un panorama immense. Et cela devait se vérifier : Pendant près d'une heure, nous avons été complètement seuls au sommet du col et avons admiré les gigantesques sommets du Pik Karakol, Dschigit, Khan Tegri et Oguz-Baschi par un temps magnifique. Ensuite, nous avons repris la longue marche à travers la vallée en direction d'Altyn Araschan.
Altyn Araschan est un petit village dans la vallée d'Araschan, qui connaît entre-temps un essor touristique grâce aux offres de randonnées isolées vers le col d'Ala-Kol et à ses sources chaudes - pas forcément à l'avantage du village. On peut y planter sa tente dans le jardin des maisons et ceux qui le souhaitent peuvent aussi s'arrêter dans les yourtes touristiques. Après quelques jours de solitude, les beuveries des touristes kazakhs nous ont toutefois semblé étranges et nous avons rapidement regretté la solitude que nous avions appris à apprécier.
C'est pourquoi nous avons renoncé à l'excursion initialement prévue vers la paroi glaciaire Ak-Suu et à la deuxième nuit sous tente à Altyn-Araschan qui en découlait, et sommes partis dès le lendemain matin en direction du col d'Aschuu Tor. La haute vallée vaste et sèche qui précède le col rappelle la Mongolie et est utilisée comme pâturage par les nomades. Le temps ne devait toutefois rester sec que jusqu'à la moitié de la montée vers le col d'Aschuu Tor (3650 m). C'est alors que le programme complet a commencé : pluie fine, forte pluie, grésil, neige et, en plus, un fort orage. Cela a rendu la montée sur la roche remarquablement rouge pénible et inhospitalière. Nous sommes rapidement descendus dans la vallée d'Ak Suu pour y trouver un endroit confortable pour camper.
Retour Ă la civilisation
Le jour suivant, nous sommes revenus à la civilisation à Ak Suu. Pendant ce qui nous a semblé être une éternité, nous avons traîné nos sacs à dos hors de la vallée, avec toujours en tête la motivation qu'aujourd'hui, nous aurions enfin une bière fraîche et une douche soignée. En milieu d'après-midi, nous sommes arrivés à Ak Suu, où un bus nous a emmenés à Karakol, et une jeune Kirghize a semblé comprendre à quel point nous étions affamés après nous avoir mis quelques pommes dans la main avec un regard compatissant.
Lorsque nous nous sommes reposés à Karakol pendant les deux jours suivants, nous avons rapidement réalisé que nous aurions aimé voir encore plus de choses du Kirghizstan - malheureusement, cette fois-ci, nous n'avons pas eu assez de temps. Certes, il était pénible de porter les lourds sacs à dos dans des conditions pas toujours optimales. Mais la solitude et le calme inhabituel de la montagne, les impressions merveilleuses et la facilité de voyager au Kirghizstan ont compensé tous ces efforts. Nous avons été tellement enthousiasmés que nous souhaitons revenir pour découvrir d'autres coins inexplorés de ce merveilleux pays de haute montagne. Nous espérons que le Kirghizstan parviendra à poursuivre le tourisme qui s'y installe peu à peu, de manière durable et douce, car il serait dommage que le paysage unique et encore sauvage soit ici aussi soumis à l'homme.
Littérature:
Kai Tschersich (2005) : Kirghizistan : Traversée Terskej-Alatau. Trekking dans le Tienchan. Conrad Stein Verlag
ISBN 3-89392-551-1
