All'inizio del mio viaggio in Sud America, la situazione è desolante. Il nord si sta asciugando e il sud sta sprofondando nel fango. Almeno la base di Bariloche è utilizzabile e non è la prima volta che devo resistere al maltempo. Sono bravo ad aspettare e a bere il tè e per il resto devo solo avere un po' di fede in Dio nel fatto che alla fine diventerà più freddo e un giorno ti svegli e c'è un metro di neve sulla porta di casa.
Così è andata a finire e questa volta siamo stati compensati per la pioggia con una settimana perfetta: Niente nuvole, niente vento, freddo e neve stabile. Matt e Chris, due nuovi amici, mi hanno tenuto compagnia per qualche giorno e insieme ci siamo fatti strada attraverso ripidi torrenti, fitte boscaglie di bambù e sentieri sovraccarichi verso la neve fresca.
Alla fine della giornata, Chris scopre una piccola linea di spina dorsale al Cerro Lopez che vuole davvero percorrere. Poco più di 100 metri di dislivello, free run-out e circa 60 gradi. Chris ride mentre io lotto in modo inelegante con il mio sluff. Dice che dovrei venire in Alaska per fare pratica. Lì ci sono più cose di questo tipo e non ci sarebbe tanto intralcio come qui...
Dopo una faticosa salita attraverso il letto di un torrente, il giorno dopo troviamo un terreno altrettanto giocoso e viste spettacolari sul paesaggio lacustre del Cerro Padre Laguna. Purtroppo abbiamo tempo solo per una discesa sul più che invitante versante posteriore prima di dover attraversare il torrente per tornare alla macchina.
Direttamente di fronte alla stazione sciistica si trova il Cerro Bella Vista, una montagna ricca di spine e couloir estetici e una superficie di proiezione ideale per le fantasie dei freerider. Sulle Alpi, probabilmente non mi verrebbe nemmeno in mente di sciare una parete come questa in pieno inverno, ma qui, grazie al clima marittimo, non si muove assolutamente nulla durante i nostri test di innevamento. La discesa perfetta ci permette di trascurare la successiva difficile discesa di piccole cascate nella giungla di bambù.
Ogni sogno di neve fresca finisce e ricominciano gli alti e bassi del tempo argentino: la gita al Refugio Italia si trasforma in una maratona di giochi di carte dopo la pioggia leggera, ma purtroppo molto persistente, della prima notte. Il rifugio è relativamente remoto e non ha personale in inverno, ma sarebbe un'ottima base se le condizioni fossero buone. Attraverso gli squarci di nuvole, si possono sempre intravedere bellissime linee alpine nelle immediate vicinanze.
Programma alternativo Patagonia
L'assenza di neve percorribile è un invito a fare un viaggio su strada. Ho sempre desiderato andare più a sud e Jeff, una taciturna guida eliportata dell'Alaska, pensa di essere pronto per un'avventura. Dopo le soste con neve moderata a El Bolson ed Esquel, due giorni dopo percorriamo circa 500 chilometri attraverso la pampa e attraversiamo il confine fino a Coihaique.
Mi è stato detto più volte che "La verdadera Patagonia" - la vera Patagonia - inizia a sud di Esquel. Nelle 10 ore che impieghiamo per completare il viaggio, incontriamo una decina di altre auto. I pochi villaggi sembrano fuori posto nel nulla della steppa. Ci chiediamo perché la gente viva qui, cosa faccia e come si guadagni da vivere. Le cittadine potrebbero tranquillamente essere lo sfondo di una moderna storia d'amore tra gaucho o di un sanguinoso film horror splatter in cui le urla delle vittime riecheggiano inascoltate nelle strade polverose. Per quanto siano belli la natura, i colori pallidi, i fenicotteri e i Ñandús, ci sentiamo più a casa in montagna.
Coihaique è la sonnolenta capitale della regione di Aisén. Con circa 40.000 abitanti, ospita meno della metà della popolazione dell'Aisén, una regione grande più o meno come la Baviera e il Baden-Württemberg messi insieme.