Au début de mon voyage en Amérique du Sud, la situation est morose. Le nord se dessèche et le sud s'enfonce dans la boue. Au moins, la base de Bariloche est utilisable et ce n'est pas la première fois que je subis le mauvais temps ici. Attendre et boire du thé, je sais faire, et pour le reste, il suffit d'avoir un peu confiance en Dieu, de se dire qu'un jour, il fera les quelques degrés de froid nécessaires et qu'un jour, on se réveillera avec un mètre de neige devant la porte.
C'est ce qui se passe et cette fois-ci, nous sommes dédommagés de la pluie par une semaine parfaite : Pas de nuages, pas de vent, une neige froide et stable. Matt et Chris, deux nouveaux amis, me tiennent compagnie pendant quelques jours et nous nous frayons un chemin ensemble à travers des cours d'eau escarpés, d'épaisses broussailles de bambou et des sentiers de randonnée envahis par la végétation en direction de la poudreuse.
Au Cerro Lopez, Chris découvre en fin de journée une petite ligne de spine qu'il veut absolument faire. A peine plus de 100 mètres de dénivelé, une sortie libre et près de 60 degrés. Chris rit parce que je me bats inélégamment avec mon sluff. Il me conseille de venir en Alaska pour m'entraîner. Là-bas, ce genre de choses arriverait plus souvent et il n'y aurait pas autant d'obstacles qu'ici...
Le lendemain, après une montée pénible à travers le lit d'un ruisseau, nous trouvons un terrain tout aussi ludique et des vues plongeantes spectaculaires sur le paysage lacustre du Cerro Padre Laguna. Malheureusement, nous n'avons le temps que de faire un run sur le backside plus qu'accueillant avant de devoir traverser le ruisseau pour retourner à la voiture.
Directement en face du domaine skiable se trouve le Cerro Bella Vista, une montagne pleine de spines et de couloirs esthétiques et une surface de projection idéale pour les fantasmes des freeriders. Dans les Alpes, il ne me viendrait probablement pas à l'idée de skier une telle face en plein hiver, mais ici, loué soit le climat plus maritime, rien ne bouge lors de nos tests de couverture neigeuse. La descente parfaite permet aussi de faire plus ou moins abstraction de la délicate escalade de petites cascades dans la jungle de bambous qui suit.
Tout rêve de poudreuse a une fin et les hauts et bas de la météo argentine recommencent : une excursion au Refugio Italia se transforme en marathon de cartes après une pluie légère mais malheureusement très persistante la première nuit. Le refuge est relativement isolé et n'est pas gardé en hiver, mais il pourrait constituer une base intéressante si les conditions étaient bonnes. Des trouées dans les nuages laissent toujours entrevoir de belles lignes alpines dans les environs immédiats.
Programme alternatif en Patagonie
L'absence de neige mobile invite à un road trip. J'ai toujours eu envie d'aller plus au sud et Jeff, un héli-guide taciturne d'Alaska, pense qu'il a lui aussi envie de partir à l'aventure. Après des arrêts avec une neige modérée à El Bolson et Esquel, nous parcourons deux jours plus tard environ 500 km à travers la pampa et passons la frontière à Coihaique.
On m'a déjà expliqué plusieurs fois que "La verdadera Patagonia" - la vraie Patagonie - commence au sud d'Esquel. Pendant les dix bonnes heures que dure le trajet, nous rencontrons une dizaine d'autres voitures. Les quelques localités semblent déplacées dans le néant de la steppe. Nous nous demandons pourquoi des gens vivent ici, ce qu'ils font et de quoi ils vivent. Les petites villes pourraient tout aussi bien être le décor de romances gaucho modernes ou de splatter-horror sanglant, dans lequel les cris des victimes résonnent sans être entendus dans les rues poussiéreuses. Même si la nature, les couleurs pâles, les flamants roses et les Ñandús sont magnifiques, nous nous sentons mieux dans les montagnes.
Coihaique est la capitale endormie de la région d'Aisén. Avec environ 40.000 habitants, elle concentre un peu moins de la moitié de la population d'Aisén, une région aussi grande que la Bavière et le Bade-Wurtemberg réunis.