Centinaia di persone si affannano per le strade, vendendo DVD fatti in casa, vestiti di seconda mano, frutta e verdura fresca. Donne in spesse gonne di velluto, con i capelli neri lunghi fino alla vita intrecciati in due trecce, passeggiano tra autobus puzzolenti, taxi strombazzanti e motociclette scassate. Ci facciamo strada tra la folla con uno zaino grande e uno piccolo e due borse da sci aggiuntive. Veniamo continuamente urtati e stentiamo a credere che riusciremo mai a raggiungere la stazione dei taxi di fronte alla stazione degli autobus con i nostri 65 kg di bagaglio! Finalmente ce la facciamo. "Hola chicititas, que es? " Il tassista ci guarda un po' incredulo mentre lega le borse da sci al tetto. Sciare nell'enorme città di La Paz sembra essere una rarità, ma la nostra missione sta funzionando: nelle prossime due settimane vogliamo scalare due cime ed entrare nella storia con due "prime discese femminili".
Dal momento che La Paz si trova a 3600 metri, si nota l'aria più rarefatta mentre si passeggia per i bellissimi vicoli. Affamati, ci buttiamo su tutte le prelibatezze offerte per le strade. Ci sono molte bancarelle che vendono salsicce, tranqapecho (una specie di hamburger boliviano) ed empanadas (fagottini ripieni), oltre a carrelli che vendono tè caldo di quinoa, succhi di frutta fresca e brodo di mais. Proviamo tutto.
Quando il nostro primo giorno in Bolivia volge al termine, ci rendiamo conto che l'Illimani veglia pacificamente sulla città. In lingua aymara, il punto di riferimento di La Paz si chiama "Illemana", che significa "dove è nato il sole". Un'antica leggenda narra che la montagna Mururata avrebbe cercato di superare l'Illimani in dimensioni. Infuriato, l'Illimani gli tagliò la testa coperta di neve. Dopo questa leggenda, fu chiaro a entrambi: queste due montagne in lite dovevano essere quelle della nostra avventura scialpinistica in Bolivia.
Murata 5800m
Dopo esserci acclimatati con successo, prendiamo il fuoristrada per andare ai piedi di Mururata. Il percorso assomiglia a una pista da rally della morte. Ruscelli e fiumi attraversano lo stretto sentiero, le pendenze fino a 50 gradi diventano sempre più frequenti man mano che si procede. La parola "strada" sarebbe un'esagerazione: ci muoviamo con una potenza XXL attraverso il deserto roccioso delle alte montagne. Con la bombola del gas legata al tetto insieme agli sci, ci chiediamo se riusciremo mai a uscire vivi da quel mostro a quattro ruote. Dopo innumerevoli paure di morte e un colore sempre più verde dei nostri volti, ci sentiamo sollevati nel campo alto a 4600 m. Seduti ai piedi di una montagna, di fronte a una parete scoscesa, guardiamo la megalopoli di La Paz - tranquilli e distaccati, ci godiamo il rosso incandescente del paesaggio montano - una magia di dolce silenzio dall'immensa potenza avvolge le cime aspre e rocciose.
Dopo una notte breve e poco sonno, alle due del mattino ci incamminiamo sul sentiero roccioso con gli sci in spalla. Saliamo ripidamente il pendio tra enormi massi, appoggiando il peso sui bastoncini. Gli sci lunghi sotto lo zaino e gli scarponi da sci nello zaino rendono difficile l'arrampicata e ci fanno battere il cuore. Finalmente raggiungiamo la lingua del ghiacciaio a 5000 metri: storditi dall'aria di montagna, possiamo finalmente indossare gli sci. L'attesa della discesa aumenta quando vediamo la distesa infinita di questo ghiacciaio al tramonto. Sembra quasi predestinato allo sci. I pendii lunghi e ampi, su un terreno leggermente collinare, creano una bella sensazione di formicolio allo stomaco. Ma il percorso è duro, la camminata noiosa, il respiro corto. Tiriamo gli sci oltre la neve, superando crepacci, pendii ripidi e lunghe traversate, fino alla vetta. Mururata a 5800 metri. Intorno a noi, cime bianche bucano la coltre di nuvole, tra cui l'Illimani e l'Huayna Potosi. Quassù, il mondo sembra essere in piena bellezza, incontaminato dall'intervento umano, con una potenza regale e un'energia pulsante. Questa energia la sentiamo anche durante la discesa. La prima salita femminile dei bianchi pendii del Mururata ci fa battere il cuore.
Illimani, 6435 metri
Dopo un traballante viaggio in jeep attraverso canyon rosso fuoco, verdi pascoli con lama al pascolo e sassose strade di montagna, atterriamo in un villaggio di montagna chiamato Pinaya. Gli abitanti del villaggio, a 4.200 metri di altitudine, ci danno un benvenuto un po' distante ma amichevole.
Mentre i cavalli vengono caricati con scorte di cibo, tende, bombole di gas e attrezzature di sicurezza, gli anziani del villaggio ammirano le nostre tavole. Prendono in mano con cura gli sci lunghi 1,70 metri e li attaccano goffamente alla schiena degli animali da soma.
Una donna con una coperta colorata legata a uno zaino cammina alla testa della nostra piccola squadra. I polpacci stretti con i sandali fatti a mano spuntano da sotto la gonna spessa e lunga fino al ginocchio. Il nostro equipaggiamento moderno, dagli scarponi da trekking a prova di ramponi ai pantaloni da trekking in softshell, sembra un po' fuori luogo a questa vista. La donna del posto avanza a passo spedito. Schioccando la lingua, guida i suoi cavalli lungo lo stretto sentiero.
Campo base - campo alto - cima?
Dopo una prima notte al campo base - un altopiano verde e lussureggiante con piccoli ruscelli scroscianti - la dolcezza dei dintorni cambia in un aspro paesaggio roccioso. I fianchi scintillanti delle montagne rosso granata ci incantano in un mondo al di sopra delle nuvole. Si apre una nuova dimensione. "Chicas, siamo fuori dal MATRIX!", dice la nostra guida alpina Osvaldo. E all'improvviso è davanti a noi: la cima dell'Illimani. I fianchi bianchi si estendono per chilometri, crepacci alti come case e fessure lunghe un metro ci fanno sentire le forze in gioco. Dal nostro campo alto a 5500 metri, ci aspettano otto-dieci ore di cammino. Il nostro respiro ci ricorda inevitabilmente l'aria rarefatta. La sveglia suona all'una di notte, le stelle sembrano toccare le nostre tende, raramente siamo stati così vicini al cielo. Con la vista della scintillante città di La Paz, a pochi metri dalla lingua del ghiacciaio, prepariamo le nostre provviste, leghiamo gli sci agli zaini e ci costringiamo a ingoiare qualche briciola.
Siamo pronti a partire: assicurati con i ramponi ai piedi nella cordata, ci dirigiamo sul ghiacciaio come squadra di due persone. Il sentiero è troppo ripido, la neve troppo dura per avere un appiglio con le pelli. Tuttavia, non ci scoraggiamo dal portare gli sci il più in alto possibile. Il bagliore delle lampade frontali ci permette solo di intravedere l'imponente paesaggio ghiacciato. I minuti di attesa per il posizionamento delle soste sembrano un'eternità. Senza sosta, strisciamo su per la parete, passo dopo passo, senza il sole, con il freddo che filtra da ogni fessura.
La vista dietro di noi mostra un volto bluastro con labbra sottili e occhi gonfi. Sembra che siamo caduti in uno stato di meditazione. Il corpo nell'esecuzione smussata, che cammina in avanti, è solo un meccanismo che è stato programmato otto ore fa. Percorriamo gli ultimi metri lungo lo stretto crinale. Uno sguardo audace in avanti ci mostra una piccola piattaforma rialzata, grande quanto basta per poggiare quattro piedi. All'improvviso un urlo squarcia l'aria, ma nella voce c'è un senso di salvezza: non è un sogno, non è un'allucinazione, no, è la vetta! Ancora un po' storditi, ci rendiamo conto delle dimensioni: 6435 metri sul livello del mare, la vista è così ampia che ci sembra di vedere la curvatura della terra.
Felicità da vetta
I nostri corpi tremano per l'eccitazione e la stanchezza, le lacrime salgono agli occhi e un'inquietante sensazione di sollievo ci assale mentre abbracciamo forte la nostra guida alpina. La febbre da vetta ci ha attanagliato! Ma all'improvviso nuvole grigie di nebbia si alzano a passo spedito, forti raffiche di vento portano via le nostre parole e ci impongono una discesa immediata. Qualche metro più in basso, troviamo un punto riparato per riposare, ricaricarci al sole per il ritorno e scattare qualche foto.
Preparati gli sci, ci avviamo a superare crepacci e formazioni di ghiaccio. I portatori ci stanno già aspettando al campo alto e sono in piedi sul bordo della lingua del ghiacciaio con la bocca spalancata, applaudendo a gran voce. Muchas gracias!
Consigli di viaggio
Mururata
Gli sci non sono un'attrezzatura sportiva onnipresente in Bolivia, per cui i trasporti richiedono un po' di tempo, a cominciare dai taxi. La pazienza è la priorità assoluta, seguita da ulteriori tangenti per i viaggi in autobus più lunghi. Dimostrate una volta al tassista che queste stecche si adattano davvero a un veicolo a quattro ruote (preferibilmente sul sedile del passeggero) o legatele voi stessi al tetto e poi salite e sperate. La Mururata può essere raggiunta solo con una sana trazione a quattro ruote e con la testa alta. Il viaggio verso il campo base da La Paz dura circa 3 ore. Si consiglia di portare con sé una guida, poiché non ci sono cartelli stradali o altre indicazioni per la pista di ghiaia. Dal campo base (4600 m) si cammina tranquillamente per 6-7 ore fino alla vetta. Ma attenzione: risparmiate le forze, perché l'apparenza inganna. Il sentiero sembra infinito - ma si viene ricompensati con una meravigliosa vista sull'Illimani. Vantaggio: la discesa è tecnicamente poco impegnativa, ma piena di divertimento.
Illimani
Anche qui si consiglia di prenotare l'escursione con una guida. Da un lato per l'altitudine (6435 m) e dall'altro per risparmiare un sacco di fatica (organizzazione di portatori, animali da soma, cibo). Il viaggio da La Paz non è così impegnativo come quello per Mururata, ma è comunque necessario un fuoristrada per le 3 ore di viaggio. Dal piccolo villaggio di Pinaya (4200m) si cammina con animali da soma e portatori fino al campo base a 4600m. Da lì, senza gli animali da soma, si cammina per altri 1000 metri fino al campo alto. Il terzo giorno, l'ascesa alla vetta dura 8-9 ore (a seconda delle condizioni della neve). Il sentiero verso la cima è molto ripido e solo parzialmente percorribile con le pelli - meglio con i ramponi! Il deposito sci si trova a circa 6000 m - la discesa è possibile fino a 5000 m (attenzione ai crepacci). Si trascorre un'ultima notte al campo base per riprendersi prima di rientrare nella metropoli. Il tour dura in totale 4 giorni e può essere prenotato presso quasi tutti i fornitori del distretto turistico di La Paz
