Skiwerkstatt | Bindungsmontage

Und den hat man dabei definitiv, wenn man handwerklich nicht mit zwei Klumpfüßen an den Handgelenken geplagt ist. Und die Bedenken, nicht mit einer professionellen Montage mithalten zu können, sind ungerechtfertigt. Mit etwas Feingefühl, Sorgfalt und Werkzeugbeherrschung erreicht man locker die Qualität und Präzision einer Shopmontage mit Bohrlehre, – oder übertrifft sie sogar.

Hier zeigen wir euch hier Schritt für Schritt, wie man geschickt selbst Hand an die eigenen Latten legt, um sie mit einer Bindung zu beschweren. Wir werden euch hier zwei Methoden vorstellen und ihr könnt selbst entscheiden, welche ihr bevorzugt.

Doch zuerst zum Material: Diese Liste ist – v.a. für die Millimeterfuchserfraktion – natürlich beliebig erweiterbar. Notwendig ist jedoch folgendes:

- Mind. ein Ski
- Bindung inkl. aller Schrauben und Teile
- passende Bohrschablone
- Lineal
- Schieblehre (nur für Präzisionsfetischisten notwendig)
- Körner und Hammer
- Bohrmaschine
- passender Bohrer (am besten mit Höhenanschlag)
- wasserfester Holzleim
- passender Schraubendreher
- Folienschreiber
- Klebeband

Nun kann die Bindung montiert werden. Dazu etwas wasserfesten Leim in die Löcher träufeln (Bild 7, Gallerie 2). Dieser hält zwar auch die Schrauben in Position, dient aber vor allem als Barriere, um das Eindringen von Wasser in den Holzkern und damit dessen Quellen zu verhindern. Danach schlägt die Stunde der Wahrheit: Die Bindung kann verschraubt werden (Bild 8, Gallerie 2). Dabei mit viel Druck von oben arbeiten, damit die Schrauben sauber in den Kern schneiden und möglichst wenig Material hoch drücken. Aber nicht mit zu viel Kraft. Die Schrauben sollten gut handfest angezogen werden, Richtwert sind 5-6 Nm. Dass Schrauben grundsätzlich über Kreuz angezogen werden sollten, versteht sich ja von selbst. Jetzt bleibt nur noch, die Bindung einzustellen, das Werk zu bewundern und den restlichen Alkohol einem gutmütigen Zweck zuzuführen.

What the FAQ?

Frage: In meinem gebrauchten Ski sind schon alte Löcher. Was mache ich mit denen?
Antwort: Die optimale Lösung sind Bindungslöcherstopfen (siehe nebenstehendes Bild). Diese bekommt man im Fachhandel in allen erdenklichen Farben, kann man sich aber auch häufig beim Händler um's Eck erschnorren. Sie werden einfach mit dem Hammer eingeschlagen und das überstehende Plastik kann man mit einem Messer, Hobel oder Feile entfernen. Das Topsheet sollte vor der Montage der neuen Bindung möglichst eben sein.
Wer keine Bindungsstopfen zur Hand hat, kann die Löcher auch mit Heisskleber oder 2-Komponenten Epoxidharz verschließen.

Bei alten Löchern sollte man auch auf genügend Abstand zu den neuen Bohrlöchern achten. Absoluter Mindestabstand ist 1 cm zwischen den Bohrlochmitten, aber sorgenfreier fährt man ab 1,5 cm. Außerdem sollten nicht zu viele Löcher in kurzem Abstand in einer Linie nebeneinander liegen – speziell nicht quer zum Ski – da diese eine Sollbruchstelle bilden können. Hier lässt es sich häufig nicht vermeiden, dass die neue Bindung etwas nach vorne oder hinten versetzt montiert werden muss.
Um die optimale Position zu ermitteln, hat es sich als hilfreich erwiesen, die Bohrschablone auf transparenter Folie auszudrucken (siehe nebenstehendes Bild). Das PDF zum Vergleich der Bindungspositionen kann helfen (siehe Google-Drive-Ordner mit allen Bohrschablonen), das Problem im Vorfeld zu vermeiden.

Frage: Bei meiner alten Bindung wurden die Schrauben eingeklebt. Wie bekomme ich die wieder los?
Antwort: Häufig ist eine Kombination aus Kraft und Hitze hilfreich. Dazu den Schraubendreher erhitzen, während er in der Schraube steckt und anschliessend kräftig mit ruckartigen Drehungen lösen. Hier ist handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt.

Frage: Wo ist die Sohlenmitte/der Montagepunkt markiert?
Antwort: Das hängt sehr vom Hersteller ab. Bei Schuhen ist normalerweise ein Strich beiderseits auf der Schuhsohle zu finden. Manchmal zusätzlich mit einem "A" markiert. In ganz seltenen Fällen ist die Schuhmarkierung nicht in der Mitte der Sohle. Dann hat sich der Hersteller in der Regel etwas dabei bedacht und man sollte die Markierung berücksichtigen und dementsprechend messen.
Bei Ski gibt es zahllose Varianten, den Montagepunkt der Sohlenmitte zu markieren. Am häufigsten finden sich Striche auf Seitenwangen oder Topsheet. Manchmal auch in Form von Grafiken oder Schriftzügen. Viele, speziell Frestyleski haben eine Skala für die Bindungsposition. Hier muss man sich je nach Vorlieben und gewünschten Fahreigenschaften bzw. Einsatzzweck eine Position aussuchen. Wenige Ski haben gar keine Markierung. Hier muss man die Bindungsposition durch Messen von der Skispitze festlegen. Einige Hersteller geben für ihre Skimodelle diese Messwerte auf ihren Homepages an. Sehr alte Ski haben teilweise eine Markierung für die Schuhspitze, statt wie heute üblich für die Schuhmitte.

Frage: Welches ist die richtige Bindungsposition für mich?
Antwort: Im Zweifelsfall die vom Hersteller für den Einsatzzweck empfohlene. Wenn man davon abweicht, sollte man wissen, was man da tut. Und warum. Skiforen sind der geeignete Ort, um diese Sachen zu diskutieren und für sich herauszufinden.

Frage: Ich habe keine Schablone für meine Bindung. Wo bekomme ich eine her?
Antwort: Entweder hier, oder in diversen Foren im Internet. Die meisten Schablonen lassen sich dort finden. Im Notfall hilft aber nur: selber machen. Dafür misst man mit einer Schieblehre die Lochabstände aus. Am besten jeweils für die Innenkante und Aussenkante der Schraublöcher, um daraus den Mittelwert zu bilden. Der schwierige Teil ist, die Anschläge für Fersen- und Zehenkante auszumessen. Dafür hält man am besten den Schuh in die Bindung, um zu sehen, wo er anliegt. Von diesem Punkt aus misst man den Abstand zu mindestens einem Schraubenloch. Der Hinterbacken sollte dafür natürlich geschlossen sein und sich in einer mittleren Position im Verstellbereich befinden. Perfekt macht man es, wenn man ihn in der Mitte, sowie an den beiden Enden des Verstellbereichs vermisst.

Frage: Was ist „Duck Stance" und wie montiere ich ihn?
Antwort: „Duck Stance" ist das Drehen der Bindungslängsachse aus der Skilängsachse nach aussen. Also am linken Ski vorne nach links und am rechten Ski nach rechts. Einige meinen, es solle angeblich knieschonender sein, während andere behaupten, es sei ergonomischer Quatsch. Fakt ist, es wird selten gemacht, und wenn man es will, sollte man wissen, was man tut und warum.

Frage: Welche Bohrlochdimension brauche ich?
Antwort: Auch das ist abhängig vom Ski und von der Bindung. Häufig sind die Dimensionen auf dem Ski aufgedruckt. Für Erwachsenenski und Bindungen sind normalerweise zwei Dimensionen üblich: 3,8 mm Durchmesser und 9 mm tiefe für Ski ohne Metalleinlage, 4,1 x 9 mm für Ski mit Metall. Für den Hausgebrauch gehen notfalls auch 3,5 mm, dann braucht's aber kräftige Unterarme. Für Kinderbindungen gelten andere Dimensionen und Bohrlochtiefen.

Frage: Welchen Bohrer und Bohreinsätze brauche ich? Bracht es einen Höhenanschlag?
Antwort: Das kommt etwas auf's eigene Geschick an. Manch mutiger kommt mit einer Handbohrmaschine und Markierung auf dem Bohreinsatz zurecht. Der Luxus ist natürlich eine Standbohrmaschine mit einstellbarer Bohrtiefe oder ein spezieller Bindungsbohrer-Einsatz. Auf jeden Fall empfehlenswert ist irgendeine Form von Höhenanschlag. Man kann den Bohrer mit Tape umwickeln. Eine „durchstochene"und festgeschraubte Lüsterklemme hat sich auch als nützlich erwiesen.

Frage: Brauche ich eine Werkstatt?
Antwort: Natürlich ist eine Werkstatt mit Werkbank, gutem Werkzeug und eventuell sogar einer Standbohrmaschine ein angenehmer Luxus. Es geht aber auch mit dem etwas Geschick und richtigem Material auf dem Küchentisch oder Wohnzimmerfußboden.