Aventura y viajes

Viaje por carretera a Tatra | Parte 1

El reto subestimado

03/12/2017

Los Tatras: una cadena montañosa infravalorada. Al menos esa es la opinión de nuestro autor Jan Imberi, que en marzo viajó hacia el este por carreteras en mal estado con un amigo en un autobús VW - a sopa de ajo y barrancos asombrosamente empinados.

Era un día tormentoso cuando nos pusimos en marcha. Un día ejemplar del tiempo inestable que nos había acompañado durante todo el invierno: persistentes temporales de poniente con temperaturas excesivamente suaves y escasas precipitaciones.

Por eso ya habíamos pospuesto una vez nuestro viaje a la cordillera plegada más pequeña del mundo, pero no queríamos rendirnos. Llevábamos demasiado tiempo pensando en este destino. La perspectiva de viajar al complejo montañoso situado en el extremo norte del Arco de los Cárpatos se había afianzado demasiado en nuestras mentes.

Eran principios de marzo cuando Falko Leukhardt y yo cargamos el autobús VW y pusimos rumbo al este. Se había abierto una ventana meteorológica y se preveía nieve fresca. Nos habíamos tomado una semana de vacaciones. Sin embargo, no sabíamos qué tiempo haría a lo largo de la semana. Aceptamos la incertidumbre: sin riesgo no hay diversión.

Además, la percepción del tiempo depende de tu posición. ¿Estoy detrás del cristal de la ventana y miro hacia fuera o estoy justo en medio y siento la fuerza de los vientos rugiendo a mi alrededor? En ningún otro lugar me siento tan vivo.

El tiempo en Podtatranská kotlina — Tiempo sobre Podtatranská kotlina

Jan

Desde Berlín, condujimos en dirección sureste hacia Polonia, en dirección a Wroclaw. Inmediatamente después de la frontera, nos sorprendió el carril nuevo perfectamente asfaltado en dirección oeste y la pista bacheada de losas de hormigón en dirección este. Hay dos tácticas posibles para los 90 kilómetros: o reducir la velocidad para que los baches se absorban lo más suavemente posible, o conducir tan rápido que "vueles" sobre los baches.

Habíamos planeado un pequeño desvío a Karpacz, el centro polaco de deportes de invierno en los Montes Gigantes bajo el Schneekoppe. Había nevado y queríamos hacer unas cuantas carreras, como algo rápido para ponernos de humor.

Karpacz

Desde lejos, podíamos ver las crestas de los Montes Gigantes cubiertas de nieve y nubes. La pregunta era cuánto había nevado y a qué altitud.

En el aparcamiento, nos desilusionaron cinco centímetros de nieve. No obstante, recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al remonte, ya que sólo eso ya es una atracción aquí.

15 minutos para 400 metros de altitud: eso es lo que tarda el único telesilla, en el que hay que transportar los esquís en el regazo. Sin embargo, el lado noreste de los Montes Gigantes, donde se encuentra Karpacz, ofrece algunas oportunidades de freeride. Al menos en teoría. Ese día, las condiciones de la nieve distaban mucho de ser las de un gran día de nieve polvo. Por eso elegimos una opción de bajo riesgo, que bajamos a pie en lugar de esquiar. Dimos la espalda a Karpacz y nos dirigimos a nuestro destino real: Rohacská Dolina, en los Tatras Occidentales.

Eslovaquia - Rohacská Dolina

Rohacská Dolina es uno de los valles más pintorescos de los Tatras Occidentales. Sus picos, de hasta 2178 metros de altura (Barnikov), enmarcan el valle, que se abre hacia el oeste. En Rohacská Dolina hay una pequeña zona de esquí bastante moderna con un telesilla de seis plazas que lleva a los visitantes desde unos 1000 metros hasta 1430 metros. El telesilla facilita el acceso a Salatin, una montaña de 2.048 metros de altura situada en la cresta principal de los Tatras occidentales. En su cara norte, hay varios barrancos que desembocan en una cuenca.

Llegamos al aparcamiento de la estación del valle a altas horas de la noche. Como en nuestros viajes por carretera de años anteriores, acampamos en el autobús VW al estilo "ski-bum": sin calefacción auxiliar ni agua corriente.

En nuestra primera mañana, el valle estaba envuelto en espesas nubes y nevaba ligeramente. Debido a la escasa visibilidad, decidimos comprar un forfait y explorar la cuenca del lado norte del Salatin. Aunque aclaraba de vez en cuando, el sol no lograba imponerse. Nos las arreglamos porque las previsiones meteorológicas anunciaban una mejora en los próximos días.

La línea de árboles en los Tatras es mucho más baja que en los Alpes, a unos 1500 metros. Por eso te encuentras rápidamente en terreno alpino. Aunque los Tatras occidentales con sus picos Bystrá (2248 metros) y Jakubina (2194 metros) son considerablemente más bajos que los Altos Tatras al este, las empinadas laderas y flancos del norte son impresionantes, variados y definitivamente vale la pena tomarlos en serio.

Los montes Tatra tienen categoría de parque nacional en su zona central. El freeride está prohibido aquí, con algunas excepciones, como en el valle de Salatin Dolina. A este valle también se puede acceder con remonte, por lo que hay muchos esquiadores de travesía y freeriders. Lo mismo ocurre en el valle vecino de Žiarska Dolina, que se abre hacia el sur.

En general, la situación legal de los deportes alpinos de invierno en los Tatras es contradictoria. En sentido estricto, el esquí de travesía y el freeride sólo están permitidos en los valles autorizados para ello. Fuera de estos valles está prohibido. Sin embargo, el alpinismo y el montañismo invernal son posibles en todas las zonas de los Tatras, pero sin esquís. Es más, para algunos destinos como Gerlachovský štít (2655 metros), la montaña más alta de los Tatras, hay que contratar a un guía.

La realidad, sin embargo, es diferente. Muchos guías de montaña ofrecen excursiones guiadas de esquí en los Tatras. La política restrictiva de la administración del parque nacional les supone un problema económico. Por eso hay valles en los Tatras eslovacos que se toleran. En los Tatras eslovacos occidentales, estos valles son Rohacská Dolina y Žiarska Dolina. En la parte eslovaca de los Altos Tatras, son los valles de Mlynická Dolina, hasta la cascada de Vodopád Skok y Mengukowská Dolina, así como los valles tributarios de Zlomiská y Zabia Dolina. Más al este, hay tolerancia en los valles de Vel'ká Studená Dolina y Malá Studená Dolina.

Como sabía de la situación legal más difícil, me había puesto en contacto con un guía de montaña y esquiador de paredes escarpadas eslovaco en Berlín: Miroslav Pet'o. Ya me había dado algunos valiosos consejos de antemano y había quedado con nosotros para uno de los próximos días.

Estación del valle de Rohacská Dolina

Jan

Tri Kopy

Al día siguiente, el sol brillaba en el valle de Rohacská. Teníamos una vista panorámica espectacular.

Por eso salimos temprano y seguimos el curso del valle hacia el sureste. Nuestro objetivo era esquiar por la cara norte del Tri kopy, un descenso de unos 950 metros de altitud. El acceso es por un barranco a través de una pared rocosa que se abre a un gran campo de nieve.

Al final del valle se encuentra el refugio Ťatliakova chata, que está cerrado en invierno. Un cartel indicaba que el camino hacia el paso de Smutné sedlo (1968 metros) está cerrado en invierno. Hicimos caso omiso y seguimos una pista que continuaba valle arriba. En el camino, vimos a dos escaladores de hielo escalando una cascada.

La nieve estaba suelta y era ligera, así que continuamos hacia el paso. Se encuentra en la cresta principal de los Tatras occidentales y conecta los dos valles de Rohacská y Žiarska Dolina. Cuando llegamos y miramos hacia el sur, el tiempo había cambiado por completo: Un cielo azul brillante hacía una hora, ahora era una carrera contra el tiempo. Las nubes ya se acercaban amenazadoramente desde el sur, poniendo en peligro nuestros planes. No perdimos tiempo y seguimos subiendo por la cresta. Pero no teníamos ninguna posibilidad. El tiempo empeoró demasiado deprisa. Una vez alcanzado el primer pico del Tri kopy (2136 metros), el mundo a nuestro alrededor desapareció en una espesa niebla.

Nos pareció que el acceso a la cara norte era demasiado arriesgado. No la conocíamos, no teníamos visibilidad y lo más probable es que hiciéramos las primeras huellas. Una pena, ya que el día había empezado de forma tan prometedora. Con nostalgia, decidimos descender por la conocida ruta de ascenso. Descartamos otra opción de viajar hacia el sur hasta Žiarska Dolina y pasar la noche en Žiarska Chata. Nuevo plan: seguir viajando hacia los Altos Tatras.

De vuelta en el valle y tras disfrutar de una tradicional sopa de ajo en una rústica posada, llamamos al guía de montaña Miro Pet'o. Me impresionaron las descripciones extremadamente detalladas de sus descensos por paredes escarpadas. Miro Pet'o quiso reunirse con nosotros espontáneamente. Condujimos por las estribaciones occidentales de los montes Tatra hasta el lado sur de la cordillera, en dirección a Poprad.

Poprad tiene unos 50.000 habitantes. La ciudad se encuentra en la llanura Podtatranská kotlina, la cuenca del Bajo Tatra, entre el Alto y el Bajo Tatra, a 670 metros de altitud. Popgrad está formada por edificios prefabricados agrupados en torno a un pintoresco casco antiguo. A sus espaldas se alzan los picos de los Altos Tatras.

Poprad es un importante nudo de comunicaciones en Eslovaquia. Desde aquí parte el ferrocarril de vía estrecha de los Tatras hacia los centros alpinos de Starý Smokovec, Štrbské Pleso y Tatranská Lomnica .

Nos encontramos con Miro Pet'o en un acogedor restaurante para cenar.

Miro nos recomendó el plato nacional eslovaco Bryndzové halušky, o albóndigas de Brimsen, que se sirven con un queso de oveja tipo ricotta. Después de tres días de pasta al pesto, fue un cambio bienvenido y las albóndigas estaban deliciosas. Mientras tanto, Miro nos habló de sí mismo y de su vida como guía de montaña y alpinista en los Altos Tatras, del problema con las estrictas normas del parque nacional y de los espectaculares descensos que hacen tan especiales los Tatras eslovacos. Hasta entonces, no nos habíamos dado cuenta de lo escarpados y abruptos que son los Altos Tatras. Los escarpados picos rocosos se elevan hasta los 2.655 metros desde los valles, a veces profundamente excavados. Muchos barrancos atraviesan las caras rocosas - algunos con una pendiente de 45 grados.

Después del Brimsen Nocken, pedimos Makové šúľance, fideos con semillas de amapola de postre. Miro nos explicó qué valles estaban prohibidos para el freeride, en cuáles podíamos esperar ser tolerados y nos mostró varias opciones de excursiones.

La previsión meteorológica para el día siguiente era buena. Quedamos en Štrbské Pleso, una estación balnearia y de deportes de invierno situada en el lago Štrbské, a 1.346 metros de altitud, donde se celebraron los Campeonatos del Mundo de Nórdica en 1970. La arquitectura de la ciudad todavía está influenciada por esta época y algunas de las instalaciones deportivas se han conservado en su estado original.

El punto de encuentro era el aparcamiento frente a la presa de Menguskovská Dolina (1246 metros) a las 6 de la mañana. Nuestro destino: Satanov zlab, la Coulouir de Satán, un empinado barranco que desciende 600 metros hacia el valle desde el hombro del pico Satán, de 2422 metros de altura.

Menguskovská Dolina

Al despertar por la mañana tras otra fría noche en el autobús, contemplamos un fantástico panorama, con un cielo despejado. El pico de dos jorobas del Vysoká, de 2.547 metros, se alzaba sobre el valle.

La subida a Menguskovská Dolina discurre por una carretera que lleva hasta Majláthova y Popradské Pleso Chata, a 1.500 metros. El valle es bastante llano en esta zona, por lo que el ascenso dura una buena hora y media hasta el desvío en el refugio.

Desde allí, seguimos un estrecho sendero que se adentra en un laberinto de pinos de montaña. Apenas había nubes en el cielo. Caminamos deprisa. La nieve era firme y adherente. Tras otro recodo, se abrió ante nosotros la vista de la Menguskovská Dolina. A nuestra izquierda se alzaba una imponente y escarpada pared rocosa. El Couloir de Satán tenía que estar en algún lugar de esta pared.

El viento había arrastrado la nieve del valle. Aparecieron cantos rodados en muchas laderas de pedregal, por lo que pensé que la Rohacská Dolina, en los Tatras occidentales, había estado más nevada que la Menguskovská Dolina que se abría al sur.

Cruzamos el fondo del valle y giramos hacia la pared rocosa que se alzaba frente a nosotros. Un gran cono de pedregal se apilaba al pie de un barranco. El barranco ascendía abruptamente y desaparecía tras una pared rocosa: el Couloir de Satanás. En curvas cerradas, subimos por el campo de nieve del cono hacia la pared rocosa.

La capa superior de nieve estaba suelta, debajo era firme. Una conexión bastante sólida, me pareció, que se había formado entre otras cosas debido a la exposición al este y a la ubicación protegida. El terreno se hizo cada vez más escarpado. Nos atamos los esquís a la mochila y subimos con crampones. Miro nos dijo que hacía pocos días que se había esquiado por el corredor. Sin embargo, no vimos ninguna huella.

Ascenso Couloir de Satanás — Subida de Satan's Couloir

Jan

Seguimos subiendo y pronto nos vimos rodeados de altas paredes rocosas. A veces teníamos que abrirnos paso a través de la capa de nieve con firmes puntos de apoyo. Esto me preocupaba, ya que estábamos poniendo a prueba la estabilidad del manto de nieve.

El Couloir de Satanás tiene una pendiente de alrededor de 40-45 grados en la sección media. La entrada al couloir a través de una estrecha chimenea en el extremo superior del barranco es aún más empinada, con unos 48 grados.

Subimos por la sección clave y llegamos a la salida en la arista de la cumbre. Bajo un gran peñasco, subimos por una ventana a través de la cual se puede ver el lado occidental de la cordillera y el valle vecino, Mlynická Dolina.

Tomamos un tentempié sentados en nuestro "balcón" y disfrutando del sol. Qué destino tan gratificante.

Después, había dos opciones para acceder a la chimenea: Echarse los esquís al hombro y descender a pie hasta debajo del crux o bajar esquiando. Sin embargo, la chimenea tenía un paso estrecho por el que no podíamos pasar con nuestros esquís de 180 centímetros de largo. Esto significaba que teníamos que deslizarnos, saltar por encima en la línea de caída y balancearnos hacia abajo después del paso, lo que requería un gran esfuerzo.

Miro esquió por delante y nos esperó después de la sección clave. Luego descendimos en pequeños giros, de uno en uno, al principio todavía apretados por las imponentes paredes rocosas a ambos lados. En cada curva, la capa superior de nieve se abría y salía disparada hacia el valle en caída libre. La nieve suelta se había acumulado en los lados del barranco y era un placer esquiar a todo lo ancho en grandes giros. En la parte central, el couloir se abrió y las escarpadas paredes rocosas retrocedieron, de modo que cada vez nos sentíamos más como en un tubo cuyas paredes podíamos atacar como un eslalon inclinado.

Entonces el couloir se abrió y nos lanzamos hacia el valle con grandes giros. Nuestro pulso se aceleró, nuestros pulmones bombeaban. Atrás quedaba uno de los descensos más espectaculares de los Altos Tatras. Nos habría encantado volver a subir enseguida, pero estaba claro que un segundo descenso no habría podido superar esta bajada. Aunque las condiciones de la nieve no eran ideales, fue una experiencia incomparable.

Como no nos cansábamos, decidimos seguir caminando hasta el collado del valle vecino: Nyzné Kôprovské sedlo a 2094 metros. Desde allí teníamos una magnífica vista de uno de los valles más largos y solitarios de los Altos Tatras, Kôprová Dolina. Al fondo se alzaban los Tatras occidentales con sus llamativas crestas plegadas y sus valles vírgenes.

El sol estaba ya bajo. Satán y sus picos vecinos proyectaban largas sombras sobre el valle. Nos alejamos. Pasado nuestro punto de acceso al Couloir de Satanás, recorrimos la pista forestal como un esquí de fondo a través de curvas cerradas y puentes estrechos, esforzándonos siempre por adelantar al de delante.

Exultantes, nos detuvimos en Popradské Pleso Chata para brindar por este fantástico día con una cerveza. Miro estaba visiblemente sorprendido de que dos berlineses esquiaran en serio.

Decidimos quedarnos otro día en Menguskovská Dolina. Aunque la previsión meteorológica para mañana era inestable, habíamos visto muchas rutas interesantes y potencialmente gratificantes en nuestro recorrido. Así que nos despedimos de Miro y planeamos la siguiente excursión: Vysoka.

Una breve explicación: ¿Qué son los Tatras?

Un complejo montañoso en el extremo norte del Arco de los Cárpatos -dos tercios pertenecen a Eslovaquia, un tercio a Polonia-. La montaña más alta es el Gerlachovský štít, con 2.654 metros. También es el pico más alto de los Cárpatos. Los Tatras están formados por los Tatras Occidentales (Západné Tatry) y los Altos Tatras (Vysoké Tatry) en el este. Las dos vertientes de los Tatras -polaca y eslovaca- son parques nacionales (TANAP). Los Tatras son una de las regiones más húmedas y frías de Eslovaquia. Sin embargo, el viento suele soplar del oeste o noroeste. Un valle formado hace 15 millones de años separa los Altos Tatras de los Bajos Tatry (Nízke Tatry). Curiosamente, los Tatras no tienen estribaciones en el lado sur.

Mapas

Plano de Tatra 2501, Los Tatras Occidentales, 1:25 000

Plano de Tatra 2502, Los Altos Tatras, 1:25 000

Harmanec VKU, 112, Západné Tatry, 1:50 000

Harmanec VKU, 113, Vysoké Tatry, 1:50 000

Direcciones útiles

Informe sobre la situación de las avalanchas

Informe eslovaco de rescate en montaña y situación de las avalanchas.

Informe de situación de aludes y rescate en montaña en Polonia.

Llamadas de emergencia

Llamada de emergencia general / policía:112/158

Bomberos:150

Socorro en accidentes:155

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Nota

Este artículo ha sido traducido automáticamente con DeepL y posteriormente editado. Si, a pesar de ello, detectáis errores ortográficos o gramaticales, o si la traducción ha perdido sentido, no dudéis en enviar un correo electrónico a la redacción.

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