Avventura e viaggi

Viaggio in auto verso i Tatra - Parte 1

La sfida sottovalutata

03/12/2017

I Tatra - una catena montuosa sottovalutata. Almeno questa è l'opinione del nostro autore Jan Imberi, che nel mese di marzo ha viaggiato verso est su strade dissestate con un amico in un autobus VW, tra zuppe d'aglio e canaloni incredibilmente ripidi.

Era una giornata di tempesta quando siamo partiti. Una giornata esemplare del tempo instabile che ci ha accompagnato per tutto l'inverno: persistenti condizioni di tempo burrascoso da ovest con temperature troppo miti e poche precipitazioni.

Per questo motivo avevamo già rimandato una volta il nostro viaggio verso la catena montuosa ripiegata più piccola del mondo - ma non volevamo rinunciare. Era da troppo tempo che pensavamo a questa destinazione. La prospettiva di viaggiare verso il complesso montuoso all'estremità settentrionale dell'Arco dei Carpazi era ormai troppo radicata nella nostra mente.

Era l'inizio di marzo quando Falko Leukhardt e io caricammo il pullman VW e ci dirigemmo verso est. Si era aperta una finestra meteorologica e si prevedeva neve fresca. Avevamo preso una settimana di ferie. Tuttavia, non si sapeva come sarebbe stato il tempo nel corso della settimana. Abbiamo accettato l'incertezza: niente rischio, niente divertimento.

Inoltre, la percezione del tempo dipende dalla posizione in cui ci troviamo. Sono in piedi dietro il vetro della finestra e guardo fuori o sono proprio al centro e sento la forza dei venti che ruggiscono intorno a me? In nessun altro luogo mi sento così vivo.

Il tempo su Podtatranská kotlina — Meteo su Podtatranská kotlina

Jan

Da Berlino, abbiamo guidato a sud-est verso la Polonia, in direzione di Breslavia. Subito dopo il confine, siamo rimasti stupiti dalla nuova corsia perfettamente asfaltata in direzione ovest e dalla pista con buche in cemento in direzione est. Ci sono due tattiche possibili per i 90 chilometri: o rallentare in modo da assorbire le asperità il più delicatamente possibile, o guidare così veloce da "volare" sulle buche.

Avevamo programmato una breve deviazione per Karpacz, il centro polacco di sport invernali sui Monti dei Giganti sotto la Schneekoppe. Aveva nevicato e volevamo fare un paio di discese, come rimedio veloce per metterci in forma.

Karpacz

Da lontano, potevamo vedere le creste innevate e coperte di nuvole dei Monti Giganti. La domanda era quanto avesse nevicato e a quale altitudine.

Al parcheggio, siamo stati disillusi da cinque centimetri di neve. Tuttavia, abbiamo fatto le valigie e siamo andati all'impianto di risalita, perché già solo questo è un'attrazione qui.

15 minuti per 400 metri di dislivello: questo è il tempo della seggiovia singola, in cui si devono trasportare gli sci sulle ginocchia. Tuttavia, il versante nord-orientale dei Monti dei Giganti, dove si trova Karpacz, offre alcune opportunità di freeride. Almeno in teoria. In questa giornata, le condizioni della neve erano ben lontane da una grande giornata di neve fresca. Per questo motivo abbiamo scelto un'opzione a basso rischio, scendendo a piedi piuttosto che sciando. Abbiamo voltato le spalle a Karpacz e ci siamo diretti verso la nostra vera destinazione: Rohacská Dolina, nei Tatra occidentali.

Slovacchia - Rohacská Dolina

Rohacská Dolina è una delle valli più panoramiche dei Tatra occidentali. Le sue cime, alte fino a 2178 metri (Barnikov), incorniciano la valle, che si apre a ovest. A Rohacská Dolina c'è una piccola area sciistica abbastanza moderna con una seggiovia a sei posti che porta i visitatori da circa 1000 metri fino a 1430 metri. L'impianto consente di accedere facilmente al Salatin, una montagna alta 2048 metri sulla cresta principale dei Tatra occidentali. Sul suo versante settentrionale si trovano diversi canaloni che sfociano in una conca.

Abbiamo raggiunto il parcheggio della stazione a valle a notte fonda. Come nei nostri viaggi su strada degli anni precedenti, ci siamo accampati nel bus VW in stile ski-bum: senza riscaldamento ausiliario e acqua corrente.

La prima mattina, la valle era avvolta da fitte nuvole e nevicava leggermente. A causa della scarsa visibilità, abbiamo deciso di acquistare uno skipass e di esplorare il bacino sul lato nord del Salatin. Anche se di tanto in tanto si schiariva, il sole non riusciva a prevalere. Siamo riusciti a sopportarlo perché le previsioni meteo prevedevano un miglioramento nei prossimi giorni.

Il limite degli alberi nei Tatra è molto più basso rispetto alle Alpi, a circa 1500 metri. Per questo motivo ci si ritrova rapidamente in un terreno alpino. Sebbene i Tatra occidentali, con le loro cime Bystrá (2248 metri) e Jakubina (2194 metri), siano notevolmente più bassi degli Alti Tatra orientali, i ripidi pendii settentrionali e i fianchi sono impressionanti, variegati e meritano assolutamente di essere presi in considerazione.

I Tatra occidentali sono molto più alti di quelli alpini.

I Monti Tatra hanno lo status di parco nazionale nella loro zona centrale. Qui il freeride è vietato, con alcune eccezioni come la valle della Salatin Dolina. Questa è accessibile anche con un impianto di risalita, quindi qui ci sono molti scialpinisti e freerider. Lo stesso vale per la vicina valle 'iarska Dolina, che si apre a sud.

In generale, la situazione legale degli sport invernali alpini nei Tatra è contraddittoria. A rigore, lo sci alpinismo e il freeride sono consentiti solo nelle valli autorizzate a questo scopo. Al di fuori di queste valli è vietato. Tuttavia, l'alpinismo e l'alpinismo invernale sono possibili in tutte le zone dei Tatra, ma senza sci. Inoltre, per alcune destinazioni come Gerlachovský štít (2655 metri), la montagna più alta dei Tatra, è necessario assumere una guida.

La realtà è però diversa. Molte guide alpine offrono tour guidati sui Tatra. La politica restrittiva dell'amministrazione del parco nazionale pone loro un problema economico. Per questo motivo, nei Monti Tatra slovacchi ci sono valli che sono tollerate. Nei Tatra slovacchi occidentali, queste valli sono Rohacská Dolina e Žiarska Dolina. Nella parte slovacca degli Alti Tatra, si tratta delle valli di Mlynická Dolina, fino alla cascata Vodopád Skok, e di Mengukowská Dolina, nonché delle valli affluenti di Zlomiská e Zabia Dolina. Più a est, c'è una tolleranza nelle valli Vel'ká Studená Dolina e Malá Studená Dolina.

Sapendo della situazione legale più difficile, avevo contattato una guida alpina slovacca e sciatore di pareti ripide a Berlino: Miroslav Pet'o. Mi aveva già dato alcuni preziosi consigli in anticipo e aveva organizzato un incontro con noi per uno dei giorni successivi.

Stazione a valle di Rohacská Dolina

Jan

Tri Kopy

Il giorno seguente, il sole splendeva nella valle di Rohacská. Per questo motivo siamo partiti presto e abbiamo seguito il corso della valle verso sud-est. Il nostro obiettivo era quello di scendere dal versante nord del Tri kopy, una discesa di circa 950 metri di altitudine. L'accesso avviene tramite un canalone attraverso una parete rocciosa che si apre su un grande nevaio.

Alla fine della valle si trova il rifugio Ťatliakova chata, chiuso in inverno. Un cartello indicava che il sentiero per il passo Smutné sedlo (1968 metri) è chiuso in inverno. Lo abbiamo ignorato e abbiamo seguito un sentiero che continuava a risalire la valle. Durante il tragitto, abbiamo visto due scalatori di ghiaccio che scalavano una cascata.

La neve era sciolta e leggera, così abbiamo proseguito verso il passo. Si trova sulla cresta principale dei Tatra occidentali e collega le due valli di Rohacská e Žiarska Dolina. Quando siamo arrivati e abbiamo guardato verso sud, il tempo era completamente cambiato: Un'ora prima il cielo era azzurro, ora era una corsa contro il tempo. Le nuvole si stavano già avvicinando minacciose da sud, mettendo a rischio i nostri piani. Non abbiamo perso tempo e abbiamo continuato a salire lungo la cresta. Ma non avevamo scampo. Il tempo è peggiorato troppo rapidamente. Una volta raggiunta la prima cima del Tri kopy (2136 metri), il mondo intorno a noi è scomparso in una fitta nebbia.

Abbiamo ritenuto che l'accesso al versante nord fosse troppo rischioso. Non lo conoscevamo, non avevamo visibilità e molto probabilmente avremmo fatto le prime tracce. Un peccato, visto che la giornata era iniziata in modo così promettente. Con un po' di malinconia, abbiamo deciso di scendere lungo la via di salita conosciuta. Abbiamo scartato l'opzione di andare a sud fino a Žiarska Dolina e di passare la notte a Žiarska Chata. Nuovo piano: continuare a viaggiare verso gli Alti Tatra.

Tornati a valle e dopo aver gustato una tradizionale zuppa d'aglio in una locanda rustica, abbiamo chiamato la guida alpina Miro Pet'o. Sono rimasto colpito dalle descrizioni estremamente dettagliate delle sue discese in parete. Miro Pet'o ha voluto incontrarci spontaneamente. Abbiamo percorso le propaggini occidentali dei Monti Tatra fino al versante meridionale della catena montuosa, in direzione di Poprad.

Poprad ospita circa 50.000 persone. La città si trova nella pianura di Podtatranská kotlina, il bacino dei Bassi Tatra tra gli Alti e i Bassi Tatra, a un'altitudine di 670 metri. Popgrad è costituita da edifici prefabbricati raggruppati intorno a un pittoresco centro storico. Alle sue spalle si ergono le cime degli Alti Tatra.

Poprad è un importante nodo di trasporto della Slovacchia. Da qui parte anche la Ferrovia dei Tatra a scartamento ridotto per i centri alpini di Starý Smokovec, Štrbské Pleso e Tatranská Lomnica .

Abbiamo incontrato Miro Pet'o in un accogliente ristorante per la cena.

Miro ci ha consigliato il piatto nazionale slovacco Bryndzové halušky, o gnocchi di Brimsen, serviti con un formaggio di pecora simile alla ricotta. Dopo tre giorni di pasta al pesto, questo è stato un cambiamento gradito e gli gnocchi erano deliziosi. Nel frattempo, Miro ci ha raccontato di sé e della sua vita di guida alpina e alpinista negli Alti Tatra, del problema delle severe norme del parco nazionale e delle spettacolari discese che rendono i Tatra slovacchi così speciali. Fino a quel momento, non ci eravamo resi conto di quanto gli Alti Tatra fossero davvero aspri e ripidi. Le aspre cime rocciose si innalzano fino a 2655 metri dalle valli a volte profondamente scavate. Molti canaloni attraversano le pareti rocciose, alcuni con una pendenza di 45 gradi.

Dopo il Brimsen Nocken, abbiamo ordinato Makové šúľance, tagliatelle ai semi di papavero per dessert. Miro ci ha spiegato quali valli erano off-limits per il freeride, in quali potevamo aspettarci di essere tollerati e ci ha mostrato varie opzioni di tour.

Le previsioni del tempo per il giorno successivo erano buone. Ci siamo dati appuntamento a Štrbské Pleso, una stazione termale e di sport invernali sul lago Štrbské, a 1346 metri di altitudine, dove nel 1970 si sono svolti i campionati mondiali di sci nordico. L'architettura della città è ancora influenzata da questo periodo e alcuni impianti sportivi sono stati conservati nelle loro condizioni originali.

Il punto d'incontro era il parcheggio di fronte alla diga di Menguskovská Dolina (1246 metri) alle 6 del mattino. La nostra meta: il Satanov zlab, il Coulouir di Satana, un ripido canalone che scende a valle per 600 metri dalla spalla della cima di Satana, alta 2422 metri.

Menguskovská Dolina

Al mattino, dopo un'altra fredda notte in pullman, ci siamo affacciati su un panorama fantastico, con un cielo senza nuvole. La cima a due gobbe del Vysoká, a 2547 metri, dominava la valle.

La salita a Menguskovská Dolina si snoda lungo una strada che porta a Majláthova e Popradské Pleso Chata a 1500 metri. La valle è piuttosto piatta in questa zona e quindi la salita dura un'ora e mezza fino al bivio del rifugio.

Da lì, abbiamo seguito uno stretto sentiero in un labirinto di pini di montagna. In cielo non c'era ancora una nuvola. Abbiamo camminato velocemente. La neve era compatta e aderente. Dopo un'altra curva, si è aperta la vista sulla Menguskovská Dolina. Una parete rocciosa imponente e frastagliata si ergeva alla nostra sinistra. Il Couloir di Satana deve trovarsi da qualche parte in questa parete.

Il vento ha spazzato la neve nella valle. Su molti pendii ghiaiosi sono apparsi dei massi, così ho pensato che la Rohacská Dolina nei Tatra occidentali fosse stata più innevata della Menguskovská Dolina che si apre a sud.

Abbiamo attraversato il fondovalle e ci siamo voltati verso la parete rocciosa che si ergeva di fronte a noi. Un grande cono di ghiaia si ammassava ai piedi di un canalone. Il canalone sovrastante saliva ripidamente e scompariva dietro una parete rocciosa: il Couloir di Satana. Con dei tornanti, abbiamo risalito il nevaio del cono verso la parete rocciosa.

Lo strato di neve superiore era sciolto, quello inferiore era solido. Mi è sembrato un collegamento abbastanza solido, che si è formato anche grazie all'esposizione a est e alla posizione riparata. Il terreno diventava sempre più ripido. Abbiamo legato gli sci allo zaino e siamo saliti con i ramponi. Miro ha detto che il canalone era stato percorso solo pochi giorni fa. Tuttavia, non abbiamo visto tracce.

Salita al Couloir di Satana — L'ascesa di Satan's Couloir

Jan

Siamo saliti e presto siamo stati circondati da alte pareti rocciose. A volte abbiamo dovuto sfondare il manto nevoso con appoggi saldi. Questo mi preoccupava, perché stavamo mettendo alla prova la stabilità del manto nevoso.

Il Canyon di Satana ha una pendenza di circa 40-45 gradi nella parte centrale. L'ingresso del couloir attraverso uno stretto camino all'estremità superiore del canale è ancora più ripido, con una pendenza di circa 48 gradi.

Siamo saliti attraverso la sezione chiave e abbiamo raggiunto l'uscita sulla cresta sommitale. Sotto un grande masso, siamo saliti attraverso una finestra dalla quale si può vedere il versante occidentale della catena montuosa e la valle vicina, Mlynická Dolina.

Abbiamo fatto uno spuntino seduti sul nostro "balcone" e ci siamo goduti il sole.

Poi c'erano due possibilità per accedere al camino: O lasciare gli sci e scendere a piedi fino a sotto il punto cruciale o scendere con gli sci. Tuttavia, il camino aveva un passaggio stretto attraverso il quale non potevamo passare con i nostri sci lunghi 180 centimetri. Questo significava che dovevamo scivolare, poi saltare sulla linea di caduta e scendere dopo il passaggio, il che richiedeva un grande sforzo.

Miro ha sciato davanti a noi e ci ha aspettato dopo il tratto chiave. Poi siamo scesi a piccole curve, uno alla volta, inizialmente ancora stretti dalle imponenti pareti rocciose su entrambi i lati. A ogni curva, lo strato di neve superiore si apriva e scendeva a valle in caduta libera. La neve sciolta si è accumulata sui lati del canalone ed è stato un piacere percorrerlo in tutta la sua larghezza con ampie curve. Nella parte centrale, il canalone si è aperto e le aspre pareti rocciose si sono ritirate, così che ci siamo sentiti sempre più come in un tubo le cui pareti potevamo attaccare come in uno slalom arginato.

Poi il canalone si è aperto e siamo scesi a valle con grandi curve. Le nostre pulsazioni erano accelerate, i nostri polmoni pompavano. Alle nostre spalle c'era una delle discese più spettacolari degli Alti Tatra. Ci sarebbe piaciuto risalire subito, ma era chiaro che una seconda discesa non sarebbe stata all'altezza di questa pista. Anche se le condizioni della neve non erano ottimali, è stata comunque un'esperienza incomparabile.

Poiché non ne avevamo mai abbastanza, abbiamo deciso di proseguire fino alla sella nella valle vicina: Nyzné Kôprovské sedlo a 2094 metri. Da lì abbiamo avuto una magnifica vista su una delle valli più lunghe e solitarie degli Alti Tatra, la Kôprová Dolina. Sullo sfondo si stagliavano i Tatra occidentali con le loro suggestive creste ripiegate e le valli incontaminate.

Il sole era ormai basso. Il Satan e le cime vicine proiettavano lunghe ombre sulla valle. Ci siamo allontanati. Passato il punto di accesso al Canyon di Satana, percorremmo il sentiero forestale come una croce da sci attraverso curve strette e ponti stretti, cercando sempre di superare chi ci precedeva.

Esaltati, ci fermammo a Popradské Pleso Chata per brindare a questa fantastica giornata con una birra. Miro era visibilmente sorpreso che due berlinesi fossero sciatori seri.

Decidemmo di fermarci un altro giorno a Menguskovská Dolina. Anche se le previsioni meteo per domani erano instabili, durante il nostro tour avevamo visto molti itinerari interessanti e potenzialmente gratificanti. Abbiamo quindi salutato Miro e pianificato il prossimo tour: Vysoka.

Una breve spiegazione: cosa sono i Tatra?

Un complesso montuoso all'estremità settentrionale dell'arco dei Carpazi - due terzi appartengono alla Slovacchia, un terzo alla Polonia. La montagna più alta è il Gerlachovský štít con 2654 metri. È anche la vetta più alta dei Carpazi. I Tatra sono costituiti dai Tatra occidentali (Západné Tatry) e dagli Alti Tatra (Vysoké Tatry) a est. Entrambi i versanti dei Tatra - polacco e slovacco - sono parchi nazionali (TANAP). I Tatra sono una delle regioni più umide e fredde della Slovacchia. Tuttavia, il vento di solito soffia da ovest o da nord-ovest. Una valle a frattura formatasi 15 milioni di anni fa separa gli Alti Tatra dai Bassi Tatra (Nízke Tatry). È interessante notare che i Tatra non hanno colline sul lato meridionale.

Mappe

Tatra Plan 2501, I Tatra occidentali, 1:25 000

Tatra Plan 2502, Gli Alti Tatra, 1:25 000

Harmanec VKU, 112, Západné Tatry, 1:50 000

Harmanec VKU, 113, Vysoké Tatry, 1:50 000

Indirizzi utili

Rapporto sulla situazione delle valanghe

Rapporto sulla situazione del soccorso alpino slovacco e delle valanghe.

Rapporto sulla situazione del soccorso alpino e delle valanghe polacco.

Chiamate di emergenza

Chiamata di emergenza generale/polizia:112/158

Brigata dei vigili del fuoco:150

Soccorso per incidente:155

Galleria fotografica

Nota

Questo articolo è stato tradotto automaticamente con DeepL e successivamente revisionato. Se tuttavia dovessi notare errori ortografici o grammaticali o se la traduzione non fosse comprensibile, ti preghiamo di inviare un'e-mail alla redazione.

All'originale (Tedesco)

Cookie 🍪