Nous nous trouvons dans la file d'entrée devant une douanière voilée et ne savons pas ce qui nous attend. Et il y a encore autre chose qui nous donne des sueurs froides : Dans l'un des sacs de voyage glougloute notre cadeau d'invité - et l'alcool est interdit par la loi en République islamique d'Iran. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Des images de lapidation et de flagellation me traversent l'esprit tandis que je me dirige lentement vers le contrôle des passeports. La douanière me fait un clin d'œil amical : "Welcome to Iran", et c'est tout.
L'aéroport de Téhéran. L'aéroport n'est que peu éclairé. Dans la lumière trouble et jaunâtre, on ne distingue pas clairement les bâtiments de l'aérogare, qui ressemblent à des plaques. A l'extrémité de l'aérodrome, les silhouettes des chars se détachent sur le ciel nocturne. Dans quelques hangars, des gens bricolent des avions de chasse. La première impression est oppressante. Il semble que ce pays se forme contre une menace extérieure. Espérons que nous avons pris la bonne décision en venant ici pour faire du VTT...
Nous traversons Téhéran de nuit pour rejoindre l'Eram Grand Hotel, qui sera notre hébergement pour les prochains jours. Ali, notre "manager personnel des transports", nous donne un cours accéléré sur les us et coutumes de l'Iran, tout en nous conduisant en toute sécurité à travers cette folie qu'est la "circulation routière".
"Freedom is forbidden - the forbidden is the freedom !", nous dit-il. Presque tout ce qui est amusant est officiellement interdit ici. Une police secrète des mœurs veille strictement au respect des lois religieuses. Reconnaissable en partie seulement à son uniforme - mais certainement à sa barbichette noire et à sa chemise sombre - cette sorte de garde civile des mœurs bloque souvent la rue et contrôle la circulation pour vérifier qu'il n'y a pas d'alcool ou de couples non mariés.
"L'art, c'est", nous explique Ali, "de créer ses propres espaces de liberté et de s'amuser dans un cadre privé". Et il est un grand maître en la matière, comme nous allons l'apprendre.
Nous sommes d'autant plus étonnés de voir avec quelle ouverture et quelle gentillesse nous sommes accueillis partout, alors que les circonstances laissaient plutôt présager une ambiance de méfiance. Mais l'hospitalité est ici la première des priorités. Nos hôtes iraniens, Farid et Alineza, ont préparé pour la durée de notre séjour un programme qui répond à tous les souhaits : Un mélange de culture, de vie urbaine et de VTT du meilleur effet nous attend. Pendant les deux semaines à venir, nous n'aurons pas de répit.
Mount Damavand - la plus haute montagne d'Iran
Après un petit déjeuner sucré au son d'une techno orientale survoltée, nous partons avec nos guides Mohammad et Sharam pour le Mont Damavand, la plus haute montagne d'Iran. Avec ses 5671 m, cet imposant cône volcanique domine les autres sommets de 4000 m de la chaîne de l'Elbour.
"Voyons jusqu'où nous pouvons aller...", telle est la devise lorsque nous nous entassons à neuf dans le minibus avec tous nos bagages, y compris les vélos. Dans un premier temps, nous n'arrivons que juste après la périphérie de Téhéran, où le moteur s'arrête et ne peut plus être redémarré. Ça commence bien !
Sans se départir de leur bonne humeur, nos guides tournent quelques vis graisseuses et redressent quelques fils, et à force de bonnes paroles en persan, le moteur se laisse convaincre de redémarrer. Mohammad se tourne vers nous avec un rire éclatant : "Ici, les problèmes arrivent toujours par trois. C'était le premier. Voyons quels seront les deux suivants..." Inchallah", me dis-je simplement - l'expression la plus utilisée dans ce pays, pour tout ce sur quoi on n'a pas de prise - "Allah s'en chargera" !
L'autoroute du désert à plusieurs voies se transforme en route de campagne, la route de campagne en piste de terre qui serpente entre des vallées et des gorges à couper le souffle, de plus en plus près du géant de la montagne. Le mont Damavand se dresse juste devant nous. Son sommet est enveloppé de nuages. Lorsque le soleil se couche derrière les montagnes, nous sommes à près de 3000 mètres d'altitude. Il fait rapidement froid. Et nous continuons toujours à monter. Soudain, une odeur de brûlé se fait sentir et le moteur hurle bruyamment avant de s'éteindre. L'air raréfié et la surcharge ont sans doute été de trop pour notre véhicule. Le deuxième problème est là. Tout au loin, la coupole dorée de la mosquée brille dans les derniers rayons du soleil. C'est là que se trouve notre camp de base pour la suite de l'ascension, notre objectif du jour. La lune en forme de croissant se déplace lentement au-dessus des chaînes de montagnes noires, des loups hurlent au loin. En sandales et en tenue de ville, nous parcourons les derniers kilomètres. Le troisième problème s'annonce : Comment faire parvenir nos bagages au camp de base ?
