Le canyon coupe profondément le paysage karstique ; ce n'est qu'avec peine que mes pieds trouvent un appui sur la saillie rocheuse glissante. L'eau se précipite avec fracas à mes pieds dans un profond trou noir. Le bruit est si fort qu'il m'est impossible de comprendre ce que Stefan essaie de me dire, mais son pouce tendu et son grand sourire indiquent que tout semble aller bien.
Avec une extrême prudence, j'accroche mon corps à la corde et je glisse dans l'eau froide - dans l'obscurité. Alors que je me balance sous la cascade, l'eau se précipite sur moi avec une telle force qu'elle me coupe la vue et le souffle. Désorienté, j'oscille entre les parois rocheuses étroites sous cette douche géante, jusqu'à ce que mes pieds trouvent enfin le contact et que je puisse descendre en rappel de manière contrôlée. Dans quoi me suis-je embarqué ? Le canyoning est le nom de ce plaisir humide qui consiste à suivre le cours d'une rivière sauvage à travers les gorges en grimpant, en plongeant et en nageant. Et c'est pour ce sport que la Sierra de Guara est mondialement connue. Pour nous en faire une idée, nous avons laissé nos vélos au garage aujourd'hui et nous sommes allés dans le torrent sous la direction de Stefan. Certes, il nous a attirés dans cette région spectaculaire du versant sud des Pyrénées pour une découverte du vélo, mais il connaît cette région rocheuse aux gorges impressionnantes pour y avoir travaillé comme guide et instructeur de canyoning.
Les cartes de la Sierra de Guara, une chaîne de montagnes qui fait partie des Pré-Pyrénées espagnoles, située au nord de la ville de Huesca dans la province d'Aragon, indiquent à première vue une multitude d'itinéraires de VTT. Sur place, il n'est pas facile de trouver des itinéraires attrayants où il fait vraiment bon faire du VTT. Pour notre premier tour au départ de Rodellar, même après une étude intensive de la carte, nous ne savons pas comment le parcourir au mieux. Après une descente spectaculaire mais très courte, nous descendons une petite pente à travers la paroi rocheuse, parcourons d'abord quelques kilomètres à travers une petite rivière encombrée, dans la chaleur de midi, à travers les broussailles. Zut, on a dû choisir la mauvaise direction.
Le défi consiste à avancer le plus possible sur le vélo, quand on ne lutte pas déjà pour glisser le guidon entre des buissons sournois et de méchantes lianes. Le plaisir de conduire est autre chose, mais au moins le paysage compense l'effort. Un paysage de gorges baigné de lumière s'étend entre des parois rocheuses dramatiques, des aiguilles rocheuses, des arches de pierre et des coupoles qui semblent avoir été posées là par un constructeur de décors perfectionniste en papier mâché pour un film monumental sur la nature. De petites cascades font clapoter une eau cristalline dans des bassins turquoise d'où émergent des rochers lisses et plats qui invitent à sauter dedans et à prendre un bain de soleil. Des bancs de gravier peu denses, recouverts de petits chênes verts et de buissons bas, s'étendent directement jusqu'aux imposantes parois qui s'élèvent vers le ciel et offrent des points de départ et de repos optimaux aux hordes de grimpeurs qui s'y ébattent. Les libellules vrombissent dans la chaleur vacillante et, dans un ciel bleu azur, tournoient les silhouettes d'oiseaux géants : vautours fauves, aigles royaux et milans, comme nous l'indique un guide ornithologique. On dit qu'il y a aussi des circaètes, des vautours percnoptères et des faucons pèlerins, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir ce qui va se passer avec le vélo.
Car bien que le circuit indiqué ne soit que de la deuxième catégorie rouge, la plus difficile, nous devons déjà à nouveau porter les vélos sur les épaules pour grimper une marche rocheuse. Eh bien, oui, peut-être avons-nous vraiment roulé à l'envers et, en descente, ces portages et ces poussées pourraient bien être amusants. Le paysage devient de plus en plus spectaculaire au fur et à mesure que nous avançons dans le canyon. Les rochers s'élèvent de plus en plus haut et les formations calcaires en forme de tour sont de plus en plus spectaculaires. En revanche, un petit singletrail serpente maintenant en pente douce, mais bien praticable, à travers une petite prairie parsemée de blocs de roche. Virage à droite, virage à gauche, virage à droite autour d'un buisson, creux, virage à droite, virage à gauche - c'est le flow que nous souhaitions ! Mais à peine cette pensée est-elle achevée que la montée est déjà raide. Et comment... Le chemin est complètement bloqué et monte en lacets abrupts sur la pente. Haletants, nous poussons sous un soleil de plomb, transpirons et maudissons tour à tour l'auteur de la "carte vélo" et notre propre bêtise de ne pas nous être mieux renseignés. Alors que nos réserves de liquide touchent à leur fin, mais que le chemin continue de grimper la pente sans perspective de praticabilité, nous capitulons et faisons demi-tour. La dernière vasque de baignade bleue que nous avons croisée une heure plus tôt et qui avait crié "Saute-moi dessus !" était trop tentante - nous l'avions tous parfaitement entendue. Et une descente exigeante, que nous venons de voir en détail, n'est pas à dédaigner. Le lendemain, nous abordons les choses de manière plus intelligente et nous nous renseignons d'abord en détail auprès de notre propriétaire Omar, qui est guide de randonnée et de canyoning et qui connaît donc la région comme sa poche. Il nous recommande de monter sur la Sierra de Sebil. Ce n'est certes pas très difficile, mais le paysage et la vue sont époustouflants - surtout en fin d'après-midi, les champs de genêts mauves en fleurs s'illuminent comme par magie, ce qui crée une atmosphère très particulière. Et il y aurait probablement aussi l'un ou l'autre sentier à découvrir ...
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Nous partons l'après-midi de notre hébergement, la Casa Atuel, située sur une petite colline près de Bierge, et parcourons les premiers kilomètres sur une route goudronnée. À droite et à gauche de la route, des kilomètres de champs de blé dorés s'étendent à l'horizon, bordés de chênes et de hêtres bas. De temps en temps, comme des îles dans une mer jaune, des oliveraies apparaissent, noueuses et enchevêtrées, comme si elles avaient des milliers d'années. Plus nous montons dans les collines, plus nous sommes entourés de plantations d'arbres fruitiers et de vignobles amoureusement entretenus. Et encore un peu plus haut, il n'y a plus que des forêts et des pâturages, qui ne sont visiblement plus que rarement utilisés, car presque chaque maison que nous croisons est une ruine au toit effondré, quand elle n'est pas simplement un tas de pierres écroulées. La fuite de la ville à portée de main. Nous sommes d'autant plus étonnés de tomber, un peu plus loin, sur une petite agglomération de maisonnettes rénovées avec amour, presque ennoblies, qui ne sont apparemment habitées que depuis peu. La truie grasse qui nous accueille en grognant au milieu de la rue du village ne parvient pas à détruire l'impression qu'il s'agit plutôt des propriétés de week-end de citadins qui ont (re)découvert ce coin de nature authentique. En traversant de vastes forêts de hêtres, on monte la pente vers le nord sur un chemin charretier. Certes, cela commence à être un peu long, mais c'est un pédalage agréable et l'ambiance chaleureuse de ce mélange de nature sauvage et de paysage culturel ancien est unique. Lorsque nous atteignons la lisière de la forêt, la lumière de fin d'après-midi commence tout juste à prendre une couleur très particulière et plonge les flancs de montagne largement ouverts autour de nous dans une lumière dorée. Les terrasses calcaires en escaliers s'étendent largement le long des vallées et la machia méditerranéenne alterne avec une véritable profusion de buissons de genêts en fleurs - et pas seulement dans le violet annoncé, mais aussi dans un jaune éclatant. Le chemin charretier s'est transformé en chemin d'altitude ; le panorama est à couper le souffle. Les crêtes légèrement ondulées devant nous se dirigent vers une vallée remplie de brume, au-dessus de laquelle d'énormes rapaces tournent en rond. Derrière, d'autres chaînes de montagnes se forment, un peu plus pâles, au-dessus desquelles trônent majestueusement les sommets enneigés des Hautes-Pyrénées. Ici se détachent le Pico de Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées avec ses 3404 m, et le Monte Perdido, haut de 3335 m, qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité pour leur beauté. A côté, on distingue clairement une entaille dans la chaîne de montagnes qui ne s'intègre pas vraiment dans le tableau. "C'est la "Bréche de Roland", nous explique Stefan, "selon la légende, elle aurait été créée lorsque Roland, un neveu de Charlemagne, aurait tenté de détruire sa fabuleuse épée "Durendal" pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des Sarrasins après avoir perdu la bataille".
Le chemin serpente à travers les collines en montant et en descendant doucement dans des virages en S prolongés. Cela fait du bien de laisser le vélo tourner sans devoir pédaler. Il faut aussi prendre l'élan le mieux possible pour la prochaine montée. Qui freine perd... Nous essayons donc de négocier les virages le plus souplement possible et de maintenir une vitesse élevée. En même temps, nous regardons toujours avec attention le bord droit du chemin : d'après la carte, un petit sentier bifurque ici quelque part, ce qui pourrait promettre une bonne descente. Après le quatrième virage, nous avons certes avancé de quelques kilomètres, mais il n'y a toujours pas de bifurcation en vue. En revanche, un bruit inhabituel de broyage se fait entendre dans le moyeu de ma roue arrière, que je commence par ignorer en tant que personne positive. Mais le fracas assourdissant, suivi d'un deuxième coup métallique fort, ne peut plus être refoulé avec la meilleure volonté du monde et je m'arrête pour regarder. En retirant la roue arrière, le jeu de pignons me tombe directement dans la main, crachant quelques ressorts en acier et d'autres pièces métalliques détruites. Cela semble être quelque chose de plus sérieux. Le diagnostic est décevant : la roue libre s'est désassemblée et la fixation du pignon est cassée. Malheureusement, nous nous trouvons justement ici, au point le plus éloigné de notre hébergement, et la fin d'après-midi a fait place au début de soirée. La recherche de la piste est donc terminée et nous devons trouver un moyen de revenir. Avec un peu de bricolage, nous parvenons à replacer sommairement le pignon sur l'axe et à le fixer à l'aide du dernier cliquet restant. Sur le plat, il est même possible de pédaler avec beaucoup de sensibilité, mais dès que la pression est trop forte, l'entraînement glisse tout simplement avec un frottement métallique dégoûtant. Au moins, la roue tourne encore librement dès que l'on arrête de pédaler. C'est déjà quelque chose dans la perspective des neuf cents mètres de dénivelé de la descente du Karrenweg. Malgré tout, le retour à la maison est une danse de l'œuf ...
La panne s'avère être un problème plus important que prévu pour notre voyage à vélo. Aucun des magasins de vélo que nous visitons le lendemain n'est en mesure de réparer ma roue libre. Tout le monde s'étonne de ce chef-d'œuvre technologique, mais personne n'est en mesure de me fournir une pièce de rechange adaptée. Il n'y a pas non plus de vélos de location dans la région et nous commençons à comprendre que le VTT est un sport de niche absolu ici. Cela expliquerait aussi pourquoi nous n'avons pas vu un seul vététiste jusqu'à présent et pourrait aussi être une raison pour la maigre carte de vélo avec laquelle nous avons essayé de nous orienter, avec un succès mitigé. Le meilleur vélo que nous trouvons ici dans un magasin de vélo passerait difficilement chez nous pour un VTT de magasin de bricolage. Voilà de quoi nous réjouir ! Un appel au fabricant du moyeu cassé nous donne de l'espoir : Après de longues recherches, il a trouvé un revendeur à Huesca, à 50 kilomètres de là, qui pourrait peut-être nous aider. Le sympathique propriétaire espagnol du bikeshop s'appelle Alonso et se révèle être le mécanicien en chef de l'équipe cycliste espagnole lors des trois derniers Jeux olympiques. Les certificats accrochés au mur nous inspirent immédiatement confiance et après quelques appels de sa part à un quelconque entrepôt de Madrid, il est clair qu'il peut se procurer la pièce de rechange et même l'installer. Seul hic : toute l'opération prendra au moins deux jours... Génial ! Nous sommes presque arrivés à la fin de notre séjour en Espagne. Malheureusement, lui non plus n'a jamais entendu parler d'une location de VTT dans la région, mais lorsque nous lui faisons comprendre que nous sommes venus d'Allemagne spécialement pour découvrir cette superbe région pour faire du VTT et en parler à la maison, il propose spontanément de me prêter son propre vélo pour la durée de la réparation. Malheureusement, il ne l'a pas avec lui dans le magasin, mais il allait de toute façon faire sa pause déjeuner et je n'avais qu'à venir le prendre chez lui. Je suis impressionné et j'essaie de m'imaginer combien de mécaniciens de vélos en Allemagne seraient prêts à mettre leur vélo à la disposition d'un Espagnol que je viens de rencontrer. Et en plus, le vélo d'Alonso est un Allmountain-Fully très bien entretenu de la catégorie de prix supérieure. Parfait
Notre mission peut donc continuer. Nous avons rapidement sauté dans la voiture pour tirer le meilleur parti de cette journée commencée. Nous voulons aller à Alquezar, car on nous a dit qu'il n'y avait pas seulement un paysage de canyon incroyable, mais aussi quelques superbes sentiers. Mais dès que nous quittons Huesca, nous changeons spontanément de plan : devant nous, une montagne brune et allongée émerge des champs de céréales jaunes et lumineux, couronnée à son extrémité droite par un château. Ça a l'air bien ! Alquezar et les canyons peuvent attendre, nous pouvons encore y aller demain. D'autant plus qu'il n'y a qu'un saut de puce depuis Bierge et que le temps serait de toute façon déjà un peu court aujourd'hui.
D'après la carte, nous comprenons qu'il s'agit du Montearagon et que le château est le Castillo de Montearagon. En fait, il s'agit d'un promontoire insignifiant qui n'est pas du tout élevé, mais le terrain semble prometteur et lorsque nous découvrons également quelques pistes cyclables sur la carte, nous quittons la route principale et déchargeons les vélos. La montée vers le château ne vaut pas la peine d'être mentionnée, mais une fois en haut, nous ne pouvons presque plus nous empêcher d'être étonnés. Ce qui, d'en bas, ressemblait à une montagne est en fait l'étape d'un haut plateau qui s'étend sur des kilomètres jusqu'aux montagnes proprement dites. Juste devant nous, le terrain herbeux descend en de nombreuses petites terrasses et marches en pente vers un immense bassin qui semble avoir été créé par l'homme ; mais les dimensions sont trop énormes pour cela. Les marches de la prairie s'étendent de manière symétrique, seulement interrompues ici et là par quelques rochers, dans le vaste périmètre de cet amphithéâtre naturel. En de nombreux endroits, de petits sentiers descendent, parfois directement, parfois freinés par d'étroits lacets, ils traversent de petites cuvettes au fond du cirque ou longent des buttes de terre pointues, semblables à des moraines d'extrémité, avant de se perdre dans la verdure. Tout cela sans but apparent ni objectif quelconque, mais pour nous un immense terrain d'aventure. Avec un peu de créativité et un peu de pelle, il serait facile d'aménager ici un parc à vélos freeride de première classe. Mais nous voulons encore explorer les lieux et continuons à pédaler en direction du nord-ouest sur le chemin charretier poussiéreux que la carte nous décrit comme un parcours cycliste. Nous nous dirigeons directement vers deux énormes massifs rocheux qui se dressent devant nous comme des pains de sucre géants - les Salto de Roldan. Un autre point fort pour les ornithologues, car il semble y avoir ici des espèces d'oiseaux très particulières et rares, mais la distance est trop grande pour y aller aujourd'hui. Nous préférons nous amuser sur le trail que nous avons découvert entre-temps et qui, en longeant directement le flanc de la colline, nous offre non seulement une vue grandiose sur Huesca et les champs à perte de vue, mais aussi un vrai plaisir sportif en VTT - pour la première fois, le débattement de la roue d'Alonso doit se soumettre à une véritable épreuve.
Le petit chemin offre tout ce que le cœur des vététistes peut désirer : des virages en biais, des virages serrés, des petits sauts et quelques blocs de roche pour pimenter la technique. En descendant, il se ramifie à plusieurs reprises et offre des possibilités de variations selon l'envie et l'humeur. Mais après quelques mètres, le sentier se rejoint toujours et permet de faire de petites courses : Qui sera le premier à revenir sur le chemin principal ? Nous rencontrons maintenant les premiers vestiges d'anciennes constructions : des petits murs en ruine d'anciennes forteresses et les marches inclinées d'anciens escaliers demandent un peu plus d'habileté. Nous n'avons bien sûr rien à redire à cela, car les premières oliveraies annoncent que nous serons bientôt de retour dans la plaine. Malgré tout, nous avons encore quelques mètres à parcourir sur le sentier glaiseux qui, vers la fin, nous offre à nouveau un bon débit et nous permet de pomper à grande vitesse dans les virages. Dans l'air chaud de l'après-midi, nous nous déroulons tranquillement et sommes heureux d'avoir découvert ce magnifique coin de terre. Notre sourire s'élargit encore lorsque nous voyons que nous nous dirigeons tout droit vers une piscine en plein air.
