Sarebbe stato il mio quarto viaggio in Kirghizistan e l'attesa era enorme come sempre. Ma le cose si sono fatte stressanti fin dall'inizio: La durata del viaggio verso l'aeroporto era in realtà sufficientemente calcolata. Tuttavia, quando il treno si ferma davanti a te, le cose possono diventare piuttosto tese. Fortunatamente sono riuscito a prendere l'aereo per Istanbul. Lì ci siamo ritrovati tutti al "tavolo degli habitué" per poi proseguire insieme il nostro viaggio verso la capitale kirghisa di Bishkek.
Eravamo anche incerti sulle condizioni attuali del luogo. I bollettini meteo e della neve veramente affidabili scarseggiano e le poche informazioni disponibili su Internet sono scarse e a volte piuttosto controverse. L'unica fonte affidabile era il mio amico Vladimir. È un buon amico e anche il presidente dell'Associazione delle guide alpine del Kirghizistan. Mi ero incontrato con lui in estate per determinare l'itinerario esatto per l'inverno, avendone già esplorato una parte in bicicletta.
Quindi conoscevo già una parte del percorso - anche il resto sarebbe stato nuovo per me. Il nostro tour ci avrebbe portato dal nord (Bishkek) al sud (Osh) del Paese, offrendoci non solo magnifiche esperienze in montagna, ma anche incontri con il popolo kirghiso e la sua cultura. Il Kirghizistan è sempre emozionante e nuovo per me. Quasi nulla funziona come previsto, ma quasi tutto funziona molto più lentamente o in modo diverso. Ma è anche questo che rende questi Paesi così attraenti. In fondo, noi dell'Europa occidentale siamo polarizzati dal nostro ambiente verso la perfezione e il ritmo veloce - in Kirghizistan, invece, gli orologi ticchettano più lentamente e in modo diverso. Tuttavia, se ci si lascia coinvolgere da questo caos coltivato e dalla gente, si ottiene in cambio più di quanto si possa comprare.
Questa volta sono stato ancora più sorpreso dal fatto che tutti i bagagli fossero effettivamente sul nastro trasportatore a Bishkek. Il nostro autista, Sascha, è venuto a prenderci. Ma prima di metterci in viaggio verso il Töö Ashu Pass, abbiamo dovuto fare una visita a Vladimir in ufficio. Nonostante fossero solo le 8.00 del mattino, il mio amico ci ha accolto con la prima grappa. Il nostro bollitore funzionava alla temperatura di esercizio kirghisa. Quando siamo partiti, le nostre provviste sull'autobus comprendevano non solo salsicce, formaggio e dolci, ma anche una raccolta di liquori per i freddi giorni a venire. Sembra che non ne avessimo abbastanza: i resti della nostra scorta di alcolici sono ancora nel mio bar a casa.
Sulla strada per il passo, abbiamo fatto scorta di mele, banane e acqua in uno dei numerosi mercati. Le difficoltà iniziali di conversione ci hanno fatto discutere, perché non volevamo comprare 20 litri d'acqua per 30 euro. A un esame più attento, però, il prezzo si è rivelato di soli tre euro e ci ha permesso di divertirci per la prima volta al mercato quella mattina.
Gite sciistiche ad Arslanbob
Purtroppo, dopo qualche giorno la zona non aveva più molto da offrire a causa della situazione della neve e così abbiamo continuato il nostro viaggio verso sud, ad Arslanbob. Durante il tragitto attraverso l'It Agar Canyon, siamo rimasti stupiti dai numerosi rottami di auto nel fosso e nel canyon. A quanto pare, alcuni veicoli avevano perso la loro forza frenante. Tuttavia, Sascha ci ha portato in sicurezza oltre Toktogul, Narin, Tash Kömur, lungo il filo spinato al confine uzbeko, Massi e infine ad Arslanbob.
Lì abbiamo incontrato un kirghiso molto importante per la zona: Hayat, del CBT (Community Based Tourism), ha costruito l'intero "business dello sci alpinismo" ad Arslanbob e sta cercando di coinvolgere la popolazione locale con i soldi dei turisti e di farli partecipare alla "prosperità". La zona è una mecca per gli amanti della natura. Fortunatamente qui le condizioni erano molto più stabili rispetto al nord, ma faceva anche più caldo.
Nei giorni successivi, i fuoristrada russi, le Lada Nivas, ci hanno accompagnato nel sottobosco prima di salire finalmente sulle vette con le nostre forze. La nostra base era la Guesthouse n. 1, gestita da Nazeera e dalla sua famiglia. Non solo abbiamo vissuto con questi kirghisi, ma ci siamo anche adattati a loro: Si cucinava su un fuoco all'aperto e le docce sono diventate una rarità. La famiglia ci ha portato molte uova nel pranzo al sacco e la mattina e la sera abbiamo mangiato insalata di aglio, che in realtà doveva essere insalata di cavolo.
Il turismo sciistico è ancora agli inizi ad Arslanbob. Non c'è quindi da stupirsi se siamo stati presto conosciuti come cani colorati. La gente del posto ci ha sempre accolto a braccia aperte e con le prime penetranti e affettuose offerte di matrimonio. Anche la vecchia sauna, accessibile solo agli uomini, è stata un'esperienza molto speciale (consiglio da insider!). Se vi trovate ad Arslanbob il giorno del mercato, dovete assolutamente provare lo shashlik.
Dopo qualche giorno, volevamo cambiare il comodo letto della pensione con un materassino in una capanna di pastori in montagna. Durante il tragitto, però, è apparso subito chiaro che la neve era troppo soffice e profonda per i nostri cavalli. Così abbiamo trascinato noi stessi l'attrezzatura su per il sentiero ripido e impervio per i giorni successivi. Abbiamo maledetto la salita. Non c'è da stupirsi che ai cavalli non piacesse. Ma quello che abbiamo trovato ci ha ripagato della fatica: un minuscolo rifugio in mezzo al nulla, circondato da un bacino con infinite linee nelle immediate vicinanze e di facile accesso con il tempo migliore. A questo punto è diventato chiaro anche il motivo per cui sono arrivate così tante "guide". Proprio come noi, gli specialisti erano davvero entusiasti del viaggio e non avevano bivaccato qui per tutto l'inverno.
