Ce devait être mon quatrième voyage au Kirghizstan, l'impatience était comme toujours immense. Mais dès le début, le stress s'est installé : Le temps d'arrivée à l'aéroport était en fait suffisamment calculé. Mais quand le train vous passe sous le nez, cela peut devenir très tendu. Heureusement, j'ai pu prendre l'avion pour Istanbul. Là , nous nous sommes tous retrouvés à la table des habitués pour entamer ensemble la suite du voyage vers Bichkek, la capitale du Kirghizstan.
Nous étions également dans l'incertitude quant aux conditions actuelles sur place. Les bulletins neige et météo vraiment fiables sont rares et le peu d'informations que l'on trouve sur Internet sont rares et parfois assez controversées. La seule source fiable était mon compagnon Vladimir. C'est un bon ami et en même temps le président de l'association kirghize des guides de montagne. Je l'avais rencontré cet été pour définir l'itinéraire exact pour l'hiver, après l'avoir en partie exploré à vélo.
Je connaissais donc déjà une partie de l'itinéraire - le reste serait également nouveau pour moi. Notre circuit devait nous mener du nord (Bishkek) au sud (Osh) du pays et nous offrir non seulement des expériences grandioses en montagne, mais aussi des rencontres avec les Kirghizes et leur culture. Le Kirghizstan est toujours passionnant et nouveau pour moi. Presque rien ne fonctionne comme prévu, mais presque tout fonctionne beaucoup plus lentement ou différemment. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de tels pays. Après tout, en Europe occidentale, notre environnement nous pousse à la perfection et à la rapidité, alors qu'au Kirghizstan, les horloges tournent plus lentement et différemment. Si l'on se laisse aller à ce chaos entretenu et à ses habitants, on reçoit toutefois plus en retour que ce que l'on pourrait jamais acheter.
Cette fois, j'ai été d'autant plus étonnée que tous les bagages étaient effectivement sur le tapis roulant à Bichkek. Notre chauffeur, Sacha, nous a accueillis. Mais avant de partir sur la route en direction du Töö Ashu Pass, nous devions rendre visite à Vladimir au bureau. Bien qu'il ne soit que 8 heures du matin, mon ami nous a accueillis avec la première eau-de-vie. Notre chaudière a atteint la température de service kirghize. Au moment de notre départ, nos provisions dans le bus comprenaient non seulement de la charcuterie, du fromage et des sucreries, mais aussi, bien sûr, des spiritueux pour les jours de froid. Nous n'en avions apparemment pas assez - les restes de notre réserve d'alcool se trouvent toujours chez moi, dans mon bar.
En route vers le col, nous nous sommes approvisionnés en pommes, bananes et eau sur l'un des nombreux marchés. Les difficultés de conversion initiales ont donné lieu à des discussions, car nous ne voulions pas acheter 20 litres d'eau pour 30 euros. En y regardant de plus près, nous n'avons trouvé que trois euros, ce qui nous a permis de nous amuser pour la première fois ce matin-là au marché.
Le ski de randonnée à Arslanbob
Malheureusement, après quelques jours, la région n'avait plus grand-chose à offrir en raison de l'enneigement, et nous avons donc continué notre voyage vers le sud, à Arslanbob. En traversant le canyon d'It Agar, nous avons été étonnés par les nombreuses épaves de voitures dans le fossé et dans le canyon. Il semblerait que certains véhicules aient perdu leur force de freinage. Mais Sacha nous a conduits en toute sécurité en passant par Toktogul, Narin, Tash Kömur, le long des barbelés de la frontière ouzbèke, Massi et enfin Arslanbob.
Là , nous avons rencontré un Kirghize très important pour la région : Hayat, du CBT (Community Based Tourism), a mis en place tout le "ski-alpinisme" à Arslanbob et essaie, grâce à l'argent des touristes, d'impliquer la population locale et de la faire participer à la "prospérité"". La région est une Mecque pour les amoureux de la nature. Heureusement, contrairement au nord, les conditions étaient nettement plus stables ici, mais il faisait aussi plus chaud.
Les jours suivants, des véhicules tout-terrain russes, les Lada Nivas, nous ont conduits à travers les sous-bois avant que nous ne finissions par monter aux sommets par nos propres moyens. Notre base est devenue la guesthouse n°1, tenue par Nazeera et sa famille. Nous n'avons pas seulement vécu avec ces Kirghizes, nous nous sommes aussi adaptés à eux : Nous avons cuisiné sur un feu ouvert et les douches sont devenues rares. Dans nos paniers-repas quotidiens, la famille mettait beaucoup d'œufs et le matin et le soir, nous avions de la salade d'ail, qui devrait en fait être de la salade de chou.
Le tourisme de ski en est encore à ses débuts à Arslanbob. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons été rapidement connus comme des chiens de couleur. Les habitants nous ont toujours accueillis à bras ouverts - et avec les premières propositions de mariage pénétrantes et aimables. L'ancienne maison de sauna, accessible uniquement aux hommes, a été une expérience particulière (conseil d'initié !). Si vous vous rendez à Arslanbob le jour du marché, ne manquez pas d'y déguster des chachliks.
Après quelques jours, nous voulions échanger le lit confortable de la guesthouse contre un matelas de sol dans une cabane de berger dans les montagnes. Mais en chemin, nous avons vite compris que la neige était trop molle et trop profonde pour nos chevaux. Nous avons donc traîné nous-mêmes le matériel pour les jours suivants sur le sentier escarpé et impraticable. Nous avons maudit la montée. Pas étonnant que les chevaux n'en aient pas eu envie. Mais ce que nous avons trouvé ensuite a compensé nos efforts : un minuscule abri au milieu de nulle part, entouré d'une cuvette avec des lignes interminables à proximité immédiate et un accès facile par un temps idéal. C'est alors que l'on a compris pourquoi tant de guides nous avaient accompagnés. Tout comme nous, ils avaient vraiment envie de faire ce trip et n'avaient pas encore bivouaqué ici de tout l'hiver.
