Un mes en el Lejano Norte por Van

Llevábamos todo el invierno preguntándonos dónde pasar un mes fuera. Queríamos un lugar que nos pareciera lejano, desconocido y, a ser posible, sin coger un avión. La idea era hacer algo un poco fuera de nuestra rutina. Lydia ya había pasado unas semanas en la península de Lyngen y estaba deseando volver. Esta vez tenía un nuevo plan: quería llevar equipo para cruzar los fiordos y así poder llegar a caras que normalmente llevarían mucho tiempo andando. Significaba atravesar el agua y lanzarse a la aventura sin mojarse, lo que los alemanes llaman "Abenteuer".

Pasar un mes en Noruega, especialmente tan al norte, puede resultar caro. Para mantener la movilidad y reducir los costes, la furgoneta se convirtió rápidamente en la elección obvia. Por supuesto, hay que estar preparado para tejer, intercambiar historias o escuchar audiolibros durante más de tres mil kilómetros. Pero merece la pena. No teníamos mucha calefacción, de hecho casi ninguna. A veces la echábamos mucho de menos. En Lyngen, en abril no hizo mucho frío ese año, pero seguía siendo fresco. Dentro de la furgoneta la temperatura solía oscilar entre cero y cinco grados, y a veces menos. No era fácil entrar en calor después de un día entero de esquí de travesía.

Planificar la comida era otro rompecabezas. Las tiendas son escasas, y los precios cambian rápidamente los hábitos. La logística para el material de esquí es igual de importante, sobre todo el secado de las botas y la ropa. En cuanto a la seguridad, el equipo para avalanchas no es negociable. Una baliza, una pala y una sonda son obligatorias, y una mochila con airbag es también un dispositivo de seguridad esencial del que no prescindiríamos. También son muy recomendables un piolet, crampones, crampones de esquí y siempre una capa de abrigo extra. El tiempo cambia rápidamente en Lyngen y se puede pasar del buen tiempo a la congelación en un abrir y cerrar de ojos.

Geografía y meteorología

Noruega es un país montañoso que se extiende desde los 59º hasta los 71º de latitud norte. Se caracteriza por inviernos largos, fiordos escarpados que desembocan en el Atlántico y un complejo régimen meteorológico y de nieve. El terreno alpino y los patrones climáticos fríos y multicapa fomentan una situación de avalanchas significativa y compleja (Engeset 2013; Jensen 2018). La capa de nieve dura entre tres y ocho meses, dependiendo de la latitud y la altitud (Larsen et al. 2020). La estación invernal se extiende aproximadamente desde finales de diciembre hasta finales de mayo (Jensen 2018). El norte de Noruega es, de media, unas diez veces más cálido en invierno que otros lugares de la misma latitud. Esto se debe principalmente al Atlántico, que transporta corrientes de agua cálida desde el suroeste y sistemas de baja presión con aire cálido hacia la región (Hanssen-Bauer 2015).

Los ciclones del Atlántico Norte siguen las llamadas "pistas":

• Las pistas del noroeste pasan sobre el mar de Noruega, aportando precipitaciones al noroeste de Europa y un tiempo templado a las regiones circundantes.

• Las trayectorias más meridionales traen precipitaciones al sur de Europa y periodos fríos al norte (Van Loon & Rogers 1978).

Las temperaturas medias mensuales en Tromsø son de 1,2 °C, con una media mensual mínima de unos -7 °C y máxima de unos 9 °C. Más hacia el interior, por ejemplo alrededor de Bardufoss, la influencia marítima disminuye. Allí las temperaturas medias son ligeramente más frías, en torno a los -3 °C, con mínimas en torno a los -16 °C y máximas en torno a los 10 °C (Jensen 2018).

El manto de nieve en Troms puede caracterizarse por:

• la formación de capas de hielo inducidas por la lluvia durante los años más cálidos,

• la formación de hielo en profundidad durante los años más fríos,

• y el aumento del metamorfismo constructivo de los cristales de nieve hacia el interior.

Así, el manto de nieve puede describirse como un clima de nieve ártico-transicional (Velsand 2017; Jensen 2018). Alrededor del 70 % del terreno de esquí freeride de Noruega se encuentra por encima del límite arbóreo (Larsen et al. 2020). A pesar de los boletines de aludes periódicos y detallados, hay que señalar que estos se basan principalmente en los datos de las estaciones de medición. En 2013, sin embargo, no había estaciones situadas por encima de los 800 m s.n.m., la elevación media potencial de desencadenamiento de aludes en Noruega. En los Alpes de Lyngen, los picos superan con frecuencia los 800 m s.n.m., llegando hasta los 1.700-1.800 m s.n.m. La mayoría de las estaciones están situadas por debajo del límite arbóreo, que en el norte de Noruega puede estar cerca del nivel del mar. Esto da lugar a una infrarrepresentación de variables meteorológicas como la precipitación, la temperatura del aire, el viento y la profundidad de la nieve en las zonas alpinas, el mismo terreno frecuentado por los esquiadores (Engeset 2013).

Esquiar donde las montañas se sumergen en el mar

Lyngen no es una península enorme, pero hay mucho que hacer. En un mes nos pareció que apenas habíamos arañado la superficie. A menudo se habla de Lyngen Norte y Lyngen Sur. Se puede llegar a la península por carretera desde el sur o en ferry desde el este y el oeste. En esta isla se puede esquiar más o menos todos los días y para todos los gustos. Un día, con mucha nieve y niebla, atravesamos un magnífico bosque de abedules. Encontramos pendientes suaves de menos de treinta grados para los días en que el riesgo de avalancha era demasiado alto, y couloirs más empinados para cuando la forma física y las condiciones se alineaban. Incluso hay pendientes a las que parece que sólo se puede acceder saliendo el día anterior y vivaqueando durante la noche. Lo que más impresiona, más allá del paisaje noruego de postal con fiordos, nieve, casas rojas y blancas y pescado secándose, es lo alpinas que parecen estas montañas a pesar de tener sólo mil ochocientos metros de altura. Cornisas, escarpes, caras verticales cubiertas de nieve, todo da la sensación de estar tres mil metros más arriba de la realidad.

Packraft y esquí, una combinación sorprendente

En nuestra planificación, Lydia siempre tuvo en mente llevar packrafts. Me pareció una idea extraña. ¿Ir tan al norte, más allá del Círculo Polar Ártico, y llevar embarcaciones hinchables? Pero no era negociable y formaba parte del famoso Abenteuer. Nos pusimos en contacto con Treckpack por recomendación de unos amigos. Pocos días después llegaron las barcas, con todo el equipo e instrucciones claras. El equipo de Treckpack no podría haber sido más servicial: relajado, rápido en responder y en perfecta sintonía con lo que necesitábamos. Antes de que nos diéramos cuenta, las embarcaciones estaban en nuestras manos. Un packraft es una embarcación ultraligera que se pliega para caber en una Mochila.

Según el modelo, pesa sólo unos kilos. Se puede transportar sin esfuerzo, incluso a través de una montaña, o arrastrar sobre la nieve como un trineo cargado de equipo. En el agua es extraordinariamente estable, y los tubos laterales pueden transportar una cantidad impresionante de equipo, ¡todo lo necesario para vivaquear y esquiar durante varios días! Tras una llamada telefónica con Christian y Carsten para presentarles nuestro plan, sabían exactamente lo que necesitábamos y nos aconsejaron las siguientes embarcaciones:

Denis y Lea: Alligator 2s pro

Lydia Rebel 2k

Tras una exitosa prueba en casa, en un lago, nos convencimos de que era una buena idea. Por supuesto, en Noruega, en invierno, es mejor no caerse al agua. Nos habíamos impuesto reglas estrictas para cruzar fiordos sólo con tiempo y mar en calma.

Tres kilómetros de remo para empezar fueron suficientes, y llegamos a la otra orilla entusiasmados, con equipo y comida para cuatro días. La primera noche fue fría, pero no nos sorprendió. Al día siguiente disfrutamos de una bonita excursión de esquí con unas vistas impresionantes del fiordo. Por la tarde Lydia, incansable como siempre, volvió a esquiar, mientras Lea y yo fuimos a observar un glaciar desde el agua en nuestras balsas. Una de las mejores decisiones fue alquilar un pequeño panel solar en Treckpack. Con el frío, las baterías perdían energía rápidamente. Poder recargar los teléfonos al sol tenía un valor incalculable. El tercer día, el tiempo noruego nos recordó quién manda. Nos despertamos entre nubes, con viento y una previsión mucho menos tranquilizadora que la del día anterior. Decidimos hacer las maletas.

Avalanchas, accidentes y servicio de alerta de avalanchas

El fuerte crecimiento del turismo de esquí y del freeride en Noruega ha provocado un aumento apreciable del tiempo de exposición en terreno de aludes. Las estadísticas de accidentes reflejan esta tendencia. Entre 2010 y 2018, nueve de veintiuna víctimas mortales de avalanchas involucraron a ciudadanos extranjeros (Jensen 2018). El servicio nacional de alerta de avalanchas de Noruega (Varsom) se estableció formalmente en 2013, principalmente en respuesta a un grupo de accidentes graves (Engeset 2013). Desde una perspectiva europea, esto fue comparativamente tarde. Suiza fundó su servicio ya en 1945 a raíz de las catástrofes de la guerra, seguida de Italia en 1957, Austria en 1960, Alemania en 1967 y Francia en 1970. En todos los casos, el catalizador fue una o varias avalanchas catastróficas.

Un análisis de las causas de los accidentes en noruega muestra que el setenta y ocho por ciento de los incidentes tenían que ver con un problema persistente de capa débil. Aparte del resto de accidentes causados por fallos en las cornisas, todas las avalanchas de placas registradas estaban relacionadas con problemas de nieve antigua (Jensen 2018). La distribución regional también es llamativa: alrededor del sesenta por ciento de todos los accidentes de aludes en Noruega se produjeron en el norte, veintiuno en Troms, ocho en Nordland, cuatro en Finnmark y cuatro en Svalbard (Nordahl et al. 2016). La agrupación temporal es igualmente notable: el cincuenta y cuatro por ciento de todos los días del ciclo de avalanchas se produjeron en abril y mayo. Es probable que esto esté relacionado con la creciente complejidad del manto nivoso a lo largo del invierno.

La Madrina, un Couloir aparte

Unos días después, tras calentarnos en la sauna de Alta, buscamos una nueva idea. En este paisaje completamente nevado, un noruego nos preguntó: "¿Habéis venido hasta aquí para esquiar, en verano?". Sonreímos. Allí arriba, cuando suben las temperaturas, suben rápido. Se preveía un periodo cálido, con diez grados sobre cero. El invierno tocaba a su fin. Nos quedaban unos días para probar un couloir que habíamos visto una semana antes desde la carretera. Una línea recta y elegante por encima de un fiordo nos había hecho parar inmediatamente para sacar prismáticos, mapas y cámaras. Las huellas recientes mostraban que podría ser posible.

Las condiciones parecían buenas. No se esperaba viento, la nieve era estable, era una cara norte con una pendiente de unos cuarenta y cinco grados a lo largo de mil metros, con algunos tramos más empinados. Gracias a los packrafts pudimos evitar ocho kilómetros de caminata a lo largo de la orilla del fiordo, remando sólo un kilómetro en su lugar. Cruzamos el fiordo por la mañana temprano. Al otro lado encontramos nieve dura y helada en el fondo. Sin crampones de esquí, que nunca hay que olvidar, tuvimos que subir casi todo el camino con los esquís a la espalda.

El entorno era impresionante. Debajo de nosotros estaba el agua azul del fiordo. Frente a nosotros había una empinada pendiente que parecía un trampolín entre dos paredes de hielo. El ascenso parecía interminable. Incluso Lydia, que rara vez se detiene, se tomó un descanso. Comprobamos la nieve con regularidad, atentos a la caída de rocas. Mi amigo Antoine, después de ver las fotos, bromeó: "En este tipo de couloir, el verdadero peligro en una avalancha es ahogarse". Como siempre, exagera, pero aquí, en este pozo vertical, el chiste tenía una resonancia particular. La cumbre era impresionante. Dos águilas volaban en círculos en las corrientes de aire caliente sobre la cresta. La vista se abría al mar y a las montañas. Después de más de seis horas de escalada, el momento tenía un sabor especial. El descenso fue serio desde los primeros metros, que fueron los más empinados. No había ningún tramo llano, ningún margen de error. Los muslos ardiendo, la concentración al máximo y la alegría de esquiar en un entorno realmente único.

Al día siguiente nos enteramos de que este couloir tenía un nombre: La Madrina de todos los couloirs. El guía local con el que hablamos sólo conocía dos formas de acceder a él: alquilar un barco o caminar por el fiordo. Se rió a carcajadas cuando le hablamos de nuestras balsas. Lydia había tenido razón, una vez que juntas esquís y remos, el campo de juego de repente se hace más grande.