Un mese nell'estremo Nord in van

Per tutto l'inverno ci siamo chiesti dove potessimo andare per un mese. Volevamo un posto che fosse lontano e insolito, e preferibilmente senza dover prendere l'aereo. L'idea era di fare qualcosa che fosse un po' fuori dalla nostra routine. Lydia aveva già trascorso alcune settimane nella penisola di Lyngen e voleva assolutamente tornarci. Questa volta aveva un nuovo piano: voleva portare con sé l'attrezzatura per attraversare i fiordi, in modo da poter raggiungere luoghi che normalmente richiederebbero molto tempo a piedi. Ciò significava attraversare l'acqua e immergersi nell'avventura senza bagnarsi, quello che i tedeschi chiamano "Abenteuer".

Trascorrere un mese in Norvegia, soprattutto così a nord, può diventare costoso. Per rimanere mobili e contenere i costi, il van è diventato subito la scelta più ovvia. Naturalmente bisogna essere pronti a percorrere più di tremila chilometri, scambiandosi storie o ascoltando audiolibri. Ma ne vale la pena. Non avevamo molto riscaldamento, anzi quasi per niente. A volte ne sentivamo davvero la mancanza. A Lyngen, quest'anno aprile non è mai stato molto freddo, ma era comunque fresco. All'interno del furgone la temperatura era di solito compresa tra zero e cinque gradi, e a volte meno. Non era facile riscaldarsi dopo un'intera giornata di sci alpinismo.

Pianificare il cibo era un altro rompicapo. I negozi scarseggiano e i prezzi fanno cambiare rapidamente le abitudini alimentari. La logistica per l'attrezzatura da sci è altrettanto importante, soprattutto per l'asciugatura di scarponi e vestiti. Per quanto riguarda la sicurezza, l’attrezzatura da valanga non è negoziabile. ARTVA, pala e sonda sono obbligatori, e anche lo zaino con airbag è un dispositivo di sicurezza essenziale di cui non faremmo a meno. Anche una piccozza, ramponi, ramponi da sci e sempre uno strato caldo in più sono altamente raccomandati. A Lyngen il tempo cambia rapidamente e può passare dal bel tempo al gelo in un attimo.

Geografia e meteorologia

La Norvegia è un Paese montuoso che si estende tra il 59° e il 71°N. È caratterizzato da inverni lunghi, fiordi scoscesi che terminano nell'Atlantico e un complesso regime meteorologico e nevoso. Il terreno alpino e le condizioni meteorologiche fredde e complesse favoriscono una situazione valanghiva significativa e complessa (Engeset 2013; Jensen 2018).Il manto nevoso dura da tre a otto mesi a seconda della latitudine e dell'altitudine (Larsen et al. 2020). La stagione invernale si estende approssimativamente da fine dicembre a fine maggio (Jensen 2018). Nella Norvegia settentrionale, in inverno la temperatura media è circa dieci volte più alta rispetto ad altre località situate alla stessa latitudine. Ciò è dovuto principalmente all'Atlantico, che trasporta nella regione correnti di acqua calda da sud-ovest e zone di bassa pressione con aria calda (Hanssen-Bauer 2015).

I cicloni del Nord Atlantico seguono le cosiddette "traiettorie":

• Le traiettorie nord-occidentali attraversano il Mare di Norvegia, portando precipitazioni nell'Europa nord-occidentale e clima mite nelle regioni circostanti.

• Le traiettorie più meridionali portano precipitazioni nell'Europa meridionale e periodi freddi nell'Europa settentrionale (Van Loon & Rogers 1978).

Le temperature medie mensili a Tromsø sono di 1,2 °C, con una media mensile di minime intorno a -7 °C e massime intorno a 9 °C. Più all'interno, ad esempio intorno a Bardufoss, l'influenza marittima diminuisce. Le temperature medie sono leggermente più fredde, circa -3 °C, con minime intorno a -16 °C e massime intorno a 10 °C (Jensen 2018).

Il manto nevoso di Troms può essere caratterizzato da:

• la formazione di strati di ghiaccio causati dalla pioggia durante gli anni più caldi,

• la formazione di brina in profondità durante gli anni più freddi

• e la crescente presenza di metamorfosi costruttiva dei cristalli di neve più all'interno.

Pertanto, il manto nevoso può essere descritto come un clima nevoso artico transitorio (Velsand 2017; Jensen 2018). Circa il 70% del territorio norvegese dedicato allo sci freeride si trova al di sopra del limite della vegetazione arborea (Larsen et al. 2020). Nonostante i bollettini valanghe siano regolari e dettagliati, va notato che questi si basano principalmente sui dati delle stazioni di misurazione. Nel 2013, tuttavia, nessuna stazione si trovava al di sopra degli 800 m s.l.m., l'altitudine media di innesco potenziale delle valanghe in Norvegia.

Nelle Alpi di Lyngen, le cime superano spesso gli 800 m s.l.m., arrivando fino a 1.700-1.800 m s.l.m. La maggior parte delle stazioni si trova al di sotto della linea della vegetazione arborea, che nella Norvegia settentrionale può essere vicina al livello del mare. Ciò comporta una sottorappresentazione delle variabili meteorologiche come le precipitazioni, la temperatura dell'aria, il vento e l'altezza della neve nelle aree alpine, ovvero proprio nel terreno frequentato dagli sciatori (Engeset 2013).

Sciare dove le montagne si tuffano nel mare

Lyngen non è una penisola enorme, ma c'è molto da fare. In un mese abbiamo avuto la sensazione di averne visto solo una minima parte. Spesso si parla di Lyngen Nord e Lyngen Sud. La penisola è raggiungibile su strada da sud o con i traghetti da est e da ovest. Su quest'isola si può sciare più o meno tutti i giorni e per tutti i gusti. Un giorno, con la neve e la nebbia, abbiamo attraversato una magnifica foresta di betulle.

Abbiamo trovato pendii dolci con pendenze inferiori ai trenta gradi per i giorni in cui il rischio di valanghe era troppo alto e canaloni più ripidi per quando le condizioni fisiche e meteorologiche erano favorevoli. Ci sono persino pendii che sembrano accessibili solo partendo il giorno prima e bivaccando la notte. Ciò che colpisce di più, al di là dello scenario norvegese da cartolina con fiordi, neve, case bianche e rosse e pesci in essiccazione, è l'aspetto alpino di queste montagne, nonostante raggiungano solo i 1.800 metri di altezza. Sporgenze rocciose, brina, pareti verticali coperte di neve - tutto sembra come se ci si trovasse a tremila metri più in alto di quanto non sia in realtà.

Packraft e sci, un'accoppiata sorprendente

Durante la pianificazione del viaggio, Lydia aveva sempre pensato di portare con sé dei packraft. Si potrebbe dire che fosse un'idea strana. Andare così a nord, oltre il Circolo Polare Artico, e portare dei gommoni? Ma non era negoziabile e faceva parte del famoso Abenteuer. Ci siamo messi in contatto con Treckpack su consiglio di amici. Pochi giorni dopo sono arrivati i gommoni, completi di tutta l'attrezzatura e di istruzioni chiare. Il team di Treckpack non avrebbe potuto essere più disponibile: rilassato, rapido nelle risposte e perfettamente in sintonia con le nostre esigenze. Prima che ce ne accorgessimo, i gommoni erano nelle nostre mani. Un packraft è un gommone ultraleggero che si ripiega per entrare in uno zaino.

A seconda del modello, pesa solo pochi chili. Si può trasportare senza fatica, anche su una montagna, o trascinarlo sulla neve come una slitta carica di attrezzatura. In acqua è straordinariamente stabile e i tubi laterali possono trasportare una quantità impressionante di attrezzatura, tutto ciò che serve per bivaccare e sciare per diversi giorni! Dopo una telefonata con Christian e Carsten per presentare il nostro piano, hanno capito esattamente di cosa avevamo bisogno e ci hanno consigliato di prendere le seguenti barche:

Denis e Lea: Alligator 2s pro

Lydia: Rebel 2k

Dopo una prova di successo a casa su un lago, ci siamo convinti che era una buona idea. Naturalmente, in Norvegia in inverno è meglio non cadere in acqua. Ci eravamo imposti regole severe, attraversare i fiordi solo con tempo calmo e mare tranquillo.

Tre chilometri di pagaiata sono stati sufficienti per iniziare e abbiamo raggiunto l'altra riva entusiasti, con attrezzatura e cibo per quattro giorni. La prima notte è stata fredda, ma non ci ha sorpreso. Il giorno successivo ci siamo goduti una bellissima gita con gli sci con una vista mozzafiato sul fiordo. Nel pomeriggio Lydia, instancabile come sempre, è tornata a sciare, mentre Lea e io abbiamo osservato un ghiacciaio dall'acqua con i nostri packraft.

Una delle decisioni migliori è stata quella di noleggiare un piccolo pannello solare da Treckpack. Con il freddo, le batterie si scaricano rapidamente. Poter ricaricare i telefoni al sole è stato prezioso. Il terzo giorno, il tempo norvegese ci ha ricordato chi comanda. Ci siamo svegliati tra le nuvole, con vento e previsioni molto meno rassicuranti del giorno precedente. Abbiamo deciso di fare i bagagli.

Valanghe, incidenti e servizio di allerta valanghe

La forte crescita del turismo sciistico e del freeride in Norvegia ha portato a un aumento significativo del tempo di esposizione nelle zone a rischio valanghe. Le statistiche sugli incidenti riflettono questa tendenza. Tra il 2010 e il 2018, nove dei ventuno incidenti mortali da valanga hanno coinvolto cittadini stranieri (Jensen 2018). Il servizio nazionale norvegese di allerta valanghe (Varsom) è stato istituito formalmente nel 2013, principalmente in risposta a una serie di gravi incidenti (Engeset 2013). Da un punto di vista europeo, si tratta si è trattato di un intervento relativamente tardivo. La Svizzera ha istituito il suo servizio già nel 1945, in seguito a disastri bellici, seguita dall'Italia nel 1957, dall'Austria nel 1960, dalla Germania nel 1967 e dalla Francia nel 1970. In tutti i casi, il fattore scatenante è stato uno o più eventi valanghivi catastrofici.

Un'analisi delle cause degli incidenti in Norvegia mostra che il 78% degli incidenti riguardava un problema persistente di strati deboli. A parte i restanti incidenti causati da cedimenti di cornici di neve, tutte le valanghe a lastroni registrate erano legate a problemi di neve vecchia (Jensen 2018). Anche la distribuzione regionale è interessante: circa il 60% di tutti gli incidenti da valanga in Norvegia si è verificato nel nord, 21 a Troms, 8 nel Nordland, 4 nel Finnmark e 4 alle Svalbard (Nordahl et al. 2016). Anche la concentrazione temporale è degna di nota: il 54% di tutti i giorni con ciclo valanghivo si è verificato nei mesi di aprile e maggio. Ciò è probabilmente legato alla crescente complessità del manto nevoso nel corso dell'inverno.

La Godmother - un canalone a sé

Qualche giorno dopo, dopo esserci riscaldati nella sauna di Alta, cercavamo una nuova idea. In questo paesaggio completamente innevato, un norvegese ci chiese: "Siete venuti fin qui per sciare in estate?". Abbiamo sorriso. Lassù, quando le temperature si alzano, si alzano velocemente. Era previsto un periodo caldo, con dieci gradi sopra lo zero. L'inverno era finito. Avevamo ancora qualche giorno per provare un canalone che avevamo individuato una settimana prima dalla strada. Una linea dritta ed elegante sopra un fiordo ci aveva fatto fermare immediatamente per prendere binocoli, mappe e macchine fotografiche. Le tracce recenti indicavano che poteva essere possibile.

Le condizioni sembravano buone. Non era previsto vento, la neve era stabile, si trattava di una parete nord con una pendenza di circa quarantacinque gradi su mille metri, con alcuni tratti più ripidi. Grazie ai packraft abbiamo potuto evitare otto chilometri di cammino lungo la riva del fiordo, pagaiando solo un chilometro. Abbiamo attraversato il fiordo la mattina presto. Sull'altra sponda abbiamo trovato neve dura e ghiacciata sul fondo. Senza i ramponi da sci, che non bisogna mai dimenticare, abbiamo dovuto arrampicarci per quasi tutto il tragitto con gli sci in spalla.

Lo scenario era mozzafiato. Sotto di noi c'era l'acqua blu del fiordo. Davanti a noi c'era un ripido pendio che sembrava un trampolino tra due pareti di ghiaccio. La salita sembrava infinita. Persino Lydia, che raramente si ferma, si è presa una pausa. Abbiamo testato la neve regolarmente, stando attenti alla caduta di rocce. Il mio amico Antoine, dopo aver visto le foto, ha scherzato: "In questo tipo di canalone, il vero pericolo di una valanga è l'annegamento". Come sempre, stava esagerando, ma qui, in questo avvallamento verticale, la battuta aveva un suono particolare. La cima era stupefacente. Due aquile volteggiavano nelle correnti d'aria calda sopra la cresta. La vista si apriva sul mare e sulle montagne. Dopo oltre sei ore di salita, quel momento aveva un sapore speciale.

La discesa è stata impegnativa fin dai primi metri, i più ripidi. Non c'era un tratto pianeggiante, non c'era margine di errore. Le cosce bruciavano, la concentrazione era al massimo e la gioia di sciare in un ambiente davvero unico.

Il giorno dopo abbiamo scoperto che questo canalone ha un nome: The Godmother of all couloirs. La guida locale con cui abbiamo parlato conosceva solo due modi per accedervi: noleggiare una barca o camminare lungo il fiordo. Si mise a ridere di cuore quando gli abbiamo parlato dei nostri packraft. Lydia aveva ragione: una volta messi insieme sci e pagaie, il parco giochi diventa improvvisamente più grande.