Ein Monat im hohen Norden mit dem Van

Den ganzen Winter über hatten wir überlegt, wohin wir einen Monat lang wegfahren könnten. Wir wollten irgendwohin, wo es sich weit und ungewohnt anfühlt, und am besten, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Wir wollten etwas tun, das ein wenig außerhalb unserer Routine liegt. Lydia hatte bereits ein paar Wochen auf der Lyngen-Halbinsel verbracht und wollte unbedingt wieder dorthin. Diesmal hatte sie einen neuen Plan: Sie wollte eine Ausrüstung für die Überquerung der Fjorde mitbringen, damit wir Faces erreichen konnten, für die wir normalerweise viel Zeit zu Fuß benötigen würden. Das bedeutete, das Wasser zu überqueren und in das Abenteuer einzutauchen, ohne nass zu werden, was die Deutschen "Abenteuer" nennen.

Einen Monat in Norwegen zu verbringen, besonders so weit im Norden, kann teuer werden. Um mobil zu bleiben und die Kosten niedrig zu halten, war der Van schnell die erste Wahl. Natürlich muss man bereit sein, mehr als dreitausend Kilometer zu stricken, Geschichten auszutauschen oder Hörbücher zu hören. Aber das ist es wert. Wir hatten nicht viel Heizungskapazität, eigentlich so gut wie gar keine. Manchmal haben wir sie wirklich vermisst. In Lyngen wurde der April in diesem Jahr nie sehr kalt, aber es war trotzdem frisch. Im Inneren des Wagens herrschte meist eine Temperatur zwischen null und fünf Grad, manchmal auch weniger. Somit war es nicht leicht, sich nach einem ganzen Skitourentag aufzuwärmen.

Die Planung der Verpflegung war ein weiteres Problem. Die Geschäfte sind rar, und die Preise ändern schnell die Ess-Gewohnheiten. Ebenso wichtig ist die Logistik für die Skiausrüstung, insbesondere das Trocknen von Schuhen und Kleidung. Wenn es um das Thema Sicherheit geht, ist eine Lawinenausrüstung nicht verhandelbar. LVS, Schaufel und Sonde sind obligatorisch, und auch ein Rucksack mit Airbag ist ein unverzichtbares Sicherheitsgerät, auf das wir nicht verzichten möchten. Auch ein Eispickel, Steigeisen, Ski-Steigeisen und immer eine zusätzliche warme Schicht sind sehr zu empfehlen. In Lyngen schlägt das Wetter schnell um und es kann in kürzester Zeit von schön zu eiskalt wechseln.

Geografie und Meteorologie

Norwegen ist ein gebirgiges Land, das sich von 59° bis 71°N erstreckt. Es zeichnet sich durch lange Winter, steile Fjorde, die in den Atlantik münden, und ein komplexes Wetter- und Schneesystem aus. Alpines Gelände und kalte, vielschichtige Wetterlagen begünstigen eine bedeutende und komplexe Lawinensituation (Engeset 2013; Jensen 2018). Die Schneedecke hält je nach Breitengrad und Höhenlage zwischen drei und acht Monaten an (Larsen et al. 2020). Die Wintersaison reicht ungefähr von Ende Dezember bis Ende Mai (Jensen 2018).

In Nordnorwegen ist es im Winter im Durchschnitt etwa zehnmal wärmer als an anderen Orten auf demselben Breitengrad. Dies ist hauptsächlich auf den Atlantik zurückzuführen, der warme Wasserströmungen aus dem Südwesten und Tiefdruckgebiete mit warmer Luft in die Region transportiert (Hanssen-Bauer 2015).

Nordatlantische Wirbelstürme folgen sogenannten "Bahnen":

• Nordwestliche Bahnen ziehen über die Norwegische See und bringen Niederschläge nach Nordwesteuropa und mildes Wetter in die umliegenden Regionen.

• Südlichere Bahnen bringen Niederschläge nach Südeuropa und Kälteperioden nach Nordeuropa (Van Loon & Rogers 1978).

Die monatlichen Durchschnittstemperaturen in Tromsø liegen bei 1,2 °C, mit monatlichen Durchschnittswerten von etwa -7 °C und Höchstwerten von etwa 9 °C. Weiter im Landesinneren, zum Beispiel um den Bardufoss, nimmt der maritime Einfluss ab. Die mittleren Temperaturen sind dort mit etwa -3 °C etwas kälter, mit Minima um -16 °C und Maxima um 10 °C (Jensen 2018).

Die Schneedecke in Troms kann charakterisiert werden durch:

• die Bildung von regenbedingten Eisschichten in wärmeren Jahren,

• die Bildung von Tiefenreife in kälteren Jahren,

• und das zunehmende Auftreten von konstruktiver Metamorphose von Schneekristallen weiter landeinwärts.

Daher kann die Schneedecke als arktisches Übergangsschneeklima beschrieben werden (Velsand 2017; Jensen 2018). Etwa 70 % des norwegischen Skifreeridegeländes liegen oberhalb der Baumgrenze (Larsen et al. 2020). Trotz regelmäßiger und detaillierter Lawinenbulletins ist zu beachten, dass diese in erster Linie auf Daten von Messstationen beruhen. Im Jahr 2013 befand sich jedoch keine Station oberhalb von 800 m ü. M., der durchschnittlichen potenziellen Lawinenauslösehöhe in Norwegen.

In den Lyngenalpen liegen die Gipfel häufig über 800 m ü. M. und erreichen bis zu 1.700-1.800 m ü. M. Die meisten Stationen befinden sich unterhalb der Baumgrenze, die in Nordnorwegen nahe dem Meeresspiegel liegen kann. Dies führt zu einer Unterrepräsentation von meteorologischen Variablen wie Niederschlag, Lufttemperatur, Wind und Schneehöhe in alpinen Gebieten, also genau in dem von Skifahrern frequentierten Terrain (Engeset 2013).

Skifahren, wo die Berge ins Meer eintauchen

Lyngen ist keine riesige Halbinsel, aber es gibt viel zu tun. In einem Monat hatten wir das Gefühl, dass wir kaum an der Oberfläche gekratzt hatten. Die Leute sprechen oft von Nord-Lyngen und Süd-Lyngen. Man erreicht die Halbinsel auf der Straße von Süden oder mit Fähren von Osten und Westen. Auf dieser Insel kann man mehr oder weniger jeden Tag und für jeden Geschmack Ski fahren. An einem Tag durchquerten wir bei starkem Schneefall und Nebel einen herrlichen Birkenwald.

Wir fanden sanfte Hänge unter dreißig Grad für die Tage, an denen die Lawinengefahr zu groß war, und steilere Couloirs, wenn Kondition und Bedingungen stimmten. Es gibt sogar Hänge, die anscheinend nur erreichbar sind, wenn man am Vortag aufbricht und über Nacht biwakiert. Abgesehen von der norwegischen Postkartenlandschaft mit Fjorden, Schnee, rot-weißen Häusern und getrockneten Fischen beeindruckt vor allem, wie alpin diese Berge aussehen, obwohl sie nur bis zu 1.800 Meter hoch sind. Felsvorsprünge, Reif, senkrechte, schneebedeckte Wände - alles fühlt sich an, als wäre man dreitausend Meter höher als in Wirklichkeit.

Packraft und Skifahren, eine überraschende Kombination

Bei unserer Planung hatte Lydia immer im Sinn, Packrafts mitzunehmen. Man könnte sagen, das war eine seltsame Idee. So weit in den Norden, jenseits des Polarkreises, zu fahren und Schlauchboote mitzunehmen? Aber es war nicht verhandelbar und Teil des berühmten Abenteuers. Auf Empfehlung von Freunden setzten wir uns mit Treckpack in Verbindung. Wenige Tage später trafen die Schlauchboote ein, komplett mit der gesamten Ausrüstung und klaren Anweisungen. Das Team von Treckpack hätte nicht hilfreicher sein können: entspannt, reaktionsschnell und perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Ehe wir uns versahen, waren die Boote in unseren Händen. Ein Packraft ist ein ultraleichtes Boot, das sich so zusammenfalten lässt, dass es in einen Rucksack passt.

Je nach Modell wiegt es nur ein paar Kilo. Man kann es mühelos tragen, sogar über einen Berg, oder es wie einen mit Ausrüstung beladenen Schlitten über den Schnee ziehen. Auf dem Wasser ist es bemerkenswert stabil, und die seitlichen Schläuche können eine beeindruckende Menge an Ausrüstung transportieren, alles, was man zum Biwakieren und Skifahren für mehrere Tage braucht! Nach einem Telefongespräch mit Christian und Carsten, in dem wir unseren Plan vorstellten, wussten sie genau, was wir brauchten, und rieten uns, folgende Boote zu nehmen:

Denis und Lea: Alligator 2s pro

Lydia: Rebel 2k

Nach einem erfolgreichen Testlauf zu Hause auf einem See waren wir überzeugt, dass dies eine gute Idee war. Natürlich ist es in Norwegen im Winter am besten, wenn man nicht ins Wasser fällt. Wir hatten uns strenge Regeln auferlegt, Fjorde ausschließlich bei ruhigem Wetter und ruhiger See zu durchqueren.

Drei Kilometer Paddeln für den Anfang genügten, und wir erreichten aufgeregt das andere Ufer, mit Ausrüstung und Essen für vier Tage. Die erste Nacht war kalt, aber nicht überraschend. Am nächsten Tag genossen wir eine schöne Skitour mit einem atemberaubenden Blick auf den Fjord. Am Nachmittag ging Lydia, unermüdlich wie immer, wieder Skifahren, während Lea und ich mit unseren Packrafts einen Gletscher vom Wasser aus beobachteten.

Eine der besten Entscheidungen war, ein kleines Solarpanel von Treckpack zu mieten. In der Kälte verlieren Batterien schnell an Leistung. Die Möglichkeit, Telefone in der Sonne aufzuladen, war von unschätzbarem Wert. Am dritten Tag erinnerte uns das norwegische Wetter daran, wer hier das Sagen hat. Wir wachten in den Wolken auf, mit Wind und einer viel weniger beruhigenden Vorhersage als am Tag zuvor. Wir beschlossen, unsere Sachen zu packen.

Lawinen, Unfälle und Lawinenwarndienst

Die starke Zunahme des Skitourismus und des Freeridings in Norwegen hat zu einem messbaren Anstieg der Aufenthaltsdauer in Lawinengebieten geführt. Die Unfallstatistiken spiegeln diesen Trend wider. Zwischen 2010 und 2018 waren in neun von einundzwanzig tödlichen Lawinenunfällen Ausländer betroffen (Jensen 2018). Norwegens nationaler Lawinenwarndienst (Varsom) wurde 2013 formell eingerichtet, vor allem als Reaktion auf eine Reihe schwerer Unfälle (Engeset 2013). Aus europäischer Sicht war dies vergleichsweise spät. Die Schweiz gründete ihren Dienst bereits 1945 im Gefolge von Kriegskatastrophen, gefolgt von Italien 1957, Österreich 1960, Deutschland 1967 und Frankreich 1970. In allen Fällen war der Auslöser ein oder mehrere katastrophale Lawinenereignisse.

Eine Analyse der Unfallursachen in Norwegen zeigt, dass achtundsiebzig Prozent der Unfälle auf eine anhaltende Schwachschichtproblematik zurückzuführen sind. Abgesehen von den restlichen Unfällen, die durch Wächtenversagen verursacht wurden, waren alle registrierten Schneebrettlawinen mit Altschneeproblemen verbunden (Jensen 2018). Auffällig ist auch die regionale Verteilung: Rund sechzig Prozent aller Lawinenunfälle in Norwegen ereigneten sich im Norden, einundzwanzig in Troms, acht in Nordland, vier in Finnmark und vier auf Svalbard (Nordahl et al. 2016). Die zeitliche Häufung ist ebenfalls bemerkenswert: Vierundfünfzig Prozent aller Lawinenzyklustage ereigneten sich im April und Mai. Dies hängt wahrscheinlich mit der zunehmenden Komplexität der Schneedecke im Laufe des Winters zusammen.

Die Godmother – ein Couloir für sich

Ein paar Tage später, nachdem wir uns in der Sauna in Alta aufgewärmt hatten, suchten wir nach einer neuen Idee. In dieser völlig verschneiten Landschaft fragte uns ein Norweger: "Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, um im Sommer Ski zu fahren?" Wir lächelten. Wenn dort oben die Temperaturen steigen, dann steigen sie schnell. Es war eine Warmwetterperiode mit zehn Grad über Null vorhergesagt. Der Winter war zu Ende. Wir hatten noch ein paar Tage Zeit, um ein Couloir auszuprobieren, das wir eine Woche zuvor von der Straße aus gesehen hatten. Eine gerade, elegante Linie über einem Fjord hatte uns dazu veranlasst, sofort Ferngläser, Karten und Kameras herauszuholen. Jüngste Spuren zeigten, dass es möglich sein könnte.

Die Bedingungen schienen gut zu sein. Es war kein Wind zu erwarten, der Schnee war stabil, es handelte sich um eine Nordwand mit einer Neigung von etwa fünfundvierzig Grad auf eintausend Metern, mit einigen steileren Abschnitten. Dank der Packrafts konnten wir uns acht Kilometer Fußmarsch entlang des Fjordufers sparen und stattdessen nur einen Kilometer paddeln. Wir überquerten den Fjord früh am Morgen. Auf der anderen Seite fanden wir am Grund harten, eisigen Schnee vor. Ohne Steigeisen, die man nie vergessen sollte, mussten wir fast den gesamten Weg mit den Skiern auf dem Rücken zurücklegen.

Die Kulisse war atemberaubend. Unter uns lag das blaue Wasser des Fjordes. Vor uns lag ein steiler Abhang, der wie ein Sprungbrett zwischen zwei Eiswänden aussah. Der Aufstieg schien endlos zu sein. Selbst Lydia, die selten stehen bleibt, machte eine Pause. Wir prüften den Schnee regelmäßig und hielten nach herabfallenden Steinen Ausschau. Mein Freund Antoine scherzte, nachdem er die Fotos gesehen hatte: "In einem solchen Couloir besteht die eigentliche Gefahr eines Lawinenabgangs im Ertrinken." Wie immer übertreibt er, aber hier, in dieser vertikalen Senke, hatte der Witz einen besonderen Klang. Der Gipfel war atemberaubend. Zwei Adler kreisten in den warmen Luftströmen über dem Grat. Der Blick öffnete sich auf das Meer und die Berge. Nach über sechs Stunden Aufstieg hatte dieser Moment einen besonderen Geschmack.

Der Abstieg war schon auf den ersten Metern, die die steilsten waren, ernst. Es gab keinen flachen Abschnitt, keinen Raum für Fehler. Die Oberschenkel brannten, die Konzentration war auf dem Höhepunkt und die Freude am Skifahren in einer wirklich einzigartigen Umgebung.

Am nächsten Tag erfuhren wir, dass dieses Couloir einen Namen hat: Die Godmother of all couloirs. Der einheimische Führer, mit dem wir sprachen, kannte nur zwei Möglichkeiten, es zu erreichen: entweder ein Boot mieten oder den Fjord entlang laufen. Er lachte herzhaft, als wir ihm von unseren Packrafts erzählten. Lydia hatte Recht gehabt, wenn man Skier und Paddel zusammenpackt, wird der Spielplatz plötzlich größer.