Un mois dans le Grand Nord par Van

Tout au long de l'hiver, nous nous sommes demandé où passer un mois de vacances. Nous voulions un endroit qui nous semble loin, inconnu, et idéalement sans prendre l'avion. L'idée était de faire quelque chose qui sorte un peu de notre routine. Lydia avait déjà passé quelques semaines dans la péninsule de Lyngen et était impatiente d'y retourner. Cette fois-ci, elle avait un nouveau projet : elle voulait apporter du matériel pour traverser les fjords afin que nous puissions atteindre des faces qui nécessiteraient normalement beaucoup de temps de marche. Il s'agissait de couper à travers l'eau et de plonger dans l'aventure, sans se mouiller, ce que les Allemands appellent "Abenteuer".

Passer un mois en Norvège, surtout si loin au nord, peut coûter cher. Pour rester mobile et réduire les coûts, le van s'est rapidement imposé comme un choix évident. Bien sûr, il faut être prêt à tricoter, à échanger des histoires ou à écouter des livres audio pendant plus de trois mille kilomètres. Mais le jeu en vaut la chandelle. Nous n'avions pas beaucoup de chauffage, en fait presque pas du tout. Parfois, il nous manquait vraiment. À Lyngen, le mois d'avril n'a pas été très froid cette année-là, mais il faisait encore frais. Dans la camionnette, la température se situait généralement entre zéro et cinq degrés, parfois moins. Il n'était pas facile de se réchauffer après une journée entière de ski de randonnée.

La planification de la nourriture était un autre casse-tête. Les magasins sont rares et les prix changent rapidement les habitudes. La logistique du matériel de ski est tout aussi importante, en particulier le séchage des chaussures et des vêtements. En matière de sécurité, le matériel d'avalanche n'est pas négociable. Une balise, une pelle et une sonde sont obligatoires, et un sac à dos airbag est également un dispositif de sécurité essentiel dont on ne se passerait pas. Un piolet, des crampons, des crampons de ski et toujours une couche chaude supplémentaire sont également fortement recommandés. Le temps change rapidement à Lyngen et peut passer du beau au froid en un rien de temps.

Géographie et météorologie

La Norvège est un pays montagneux qui s'étend de 59° à 71° de latitude nord. Elle se caractérise par des hivers longs, des fjords escarpés se jetant dans l'Atlantique et un régime météorologique et nival complexe. Le terrain alpin et les régimes météorologiques froids et multicouches favorisent une situation avalancheuse importante et complexe (Engeset 2013 ; Jensen 2018). L'enneigement dure de trois à huit mois selon la latitude et l'altitude (Larsen et al. 2020). La saison hivernale s'étend approximativement de fin décembre à fin mai (Jensen 2018). En hiver, le nord de la Norvège est en moyenne dix fois plus chaud que d'autres régions situées à la même latitude. Cela est principalement dû à l'Atlantique, qui transporte des courants d'eau chaude depuis le sud-ouest et des systèmes de basse pression avec de l'air chaud dans la région (Hanssen-Bauer 2015).

Les cyclones de l'Atlantique Nord suivent ce que l'on appelle des "trajectoires" :

• Les trajectoires nord-ouest passent au-dessus de la mer de Norvège, apportant des précipitations dans le nord-ouest de l'Europe et du temps doux dans les régions environnantes.

• Les trajectoires plus méridionales apportent des précipitations en Europe du Sud et des périodes froides en Europe du Nord (Van Loon & Rogers 1978).

Les températures mensuelles moyennes à Tromsø sont de 1,2 °C, avec des minima d'environ -7 °C et des maxima d'environ 9 °C. Plus à l'intérieur des terres, par exemple autour de Bardufoss, l'influence maritime diminue. Les températures moyennes y sont légèrement plus froides, à environ -3 °C, avec des minima d'environ -16 °C et des maxima d'environ 10 °C (Jensen 2018).

Le manteau neigeux de Troms peut être caractérisé par :

• la formation de couches de glace induites par la pluie pendant les années chaudes,

• la formation de givre en profondeur pendant les années plus froides,

• et un métamorphisme constructif des cristaux de neige de plus en plus fréquent à l'intérieur des terres.

Ainsi, le manteau neigeux peut être décrit comme un climat de neige arctique-transitionnel (Velsand 2017 ; Jensen 2018). Environ 70 % du domaine skiable norvégien se situe au-dessus de la limite des arbres (Larsen et al. 2020). Malgré des bulletins d'avalanche réguliers et détaillés, il convient de noter que ceux-ci s'appuient principalement sur des données provenant de stations de mesure. Or, en 2013, aucune station n'était située au-dessus de 800 m d'altitude, soit l'altitude moyenne de déclenchement potentiel des avalanches en Norvège. Dans les Alpes de Lyngen, les sommets dépassent fréquemment 800 m d'altitude, atteignant jusqu'à 1 700-1 800 m d'altitude. La plupart des stations sont situées sous la limite des arbres, qui, dans le nord de la Norvège, peut être proche du niveau de la mer. Il en résulte une sous-représentation des variables météorologiques telles que les précipitations, la température de l'air, le vent et l'épaisseur de la neige dans les zones alpines, le terrain même fréquenté par les skieurs (Engeset 2013).

Skier là où les montagnes plongent dans la mer

Lyngen n'est pas une péninsule immense, mais il y a beaucoup à faire. En un mois, nous avons eu l'impression d'avoir à peine effleuré la surface. On parle souvent de Lyngen Nord et de Lyngen Sud. La péninsule est accessible par la route depuis le sud ou par des ferries depuis l'est et l'ouest. Sur cette île, on peut skier plus ou moins tous les jours et pour tous les goûts. Un jour, dans la neige et le brouillard, nous avons traversé une magnifique forêt de bouleaux. Nous avons trouvé des pentes douces de moins de trente degrés pour les jours où le risque d'avalanche était trop élevé, et des couloirs plus raides pour les jours où la condition physique et les conditions étaient réunies. Il y a même des pentes qui ne semblent accessibles qu'en partant la veille et en bivouaquant la nuit. Ce qui impressionne le plus, au-delà du paysage norvégien de carte postale avec ses fjords, sa neige, ses maisons rouges et blanches et ses poissons en train de sécher, c'est l'aspect alpin de ces montagnes qui ne culminent pourtant qu'à 1 800 mètres d'altitude. Les corniches, le calcaire, les parois verticales couvertes de neige, tout donne l'impression d'être trois mille mètres plus haut que la réalité.

Packraft et ski, une combinaison surprenante

Lors de nos préparatifs, Lydia a toujours eu à l'esprit d'emmener des packrafts. J'ai trouvé cette idée étrange. Aller si loin au nord, au-delà du cercle polaire, et emporter des bateaux gonflables ? Mais ce n'était pas négociable et cela faisait partie du célèbre Abenteuer. Nous avons pris contact avec Treckpack sur la recommandation d'amis. Quelques jours plus tard, les embarcations sont arrivées, avec tout le matériel et des instructions claires. L'équipe de Treckpack n'aurait pas pu être plus utile : détendue, rapide à réagir et parfaitement à l'écoute de nos besoins. En un rien de temps, les bateaux étaient entre nos mains. Un packraft est un bateau ultraléger qui se plie pour tenir dans un sac à dos.

Selon le modèle, il ne pèse que quelques kilos. Vous pouvez le porter sans effort, même à travers une montagne, ou le traîner sur la neige comme un traîneau chargé de matériel. Sur l'eau, il est remarquablement stable, et les tubes latéraux permettent de transporter une quantité impressionnante de matériel, tout ce qu'il faut pour bivouaquer et skier pendant plusieurs jours ! Après un appel téléphonique avec Christian et Carsten pour présenter notre plan, ils savaient exactement ce dont nous avions besoin et nous ont conseillé de prendre les bateaux suivants :

Denis et Léa : Alligator 2s pro

Lydia : Rebel 2k

Après un essai réussi à la maison sur un lac, nous étions convaincus que c'était une bonne idée. Bien sûr, en Norvège, en hiver, il vaut mieux ne pas tomber dans l'eau. Nous nous étions fixé des règles strictes pour ne traverser les fjords que par temps calme et mer calme.

Trois kilomètres de pagaie pour commencer ont suffi, et nous avons atteint l'autre rive tout excités, avec du matériel et de la nourriture pour quatre jours. La première nuit a été froide, mais ce n'était pas surprenant. Le lendemain, nous avons profité d'une belle randonnée à ski avec une vue imprenable sur le fjord. L'après-midi, Lydia, infatigable comme toujours, est retournée skier, tandis que Lea et moi sommes allées observer un glacier depuis l'eau dans nos radeaux. L'une des meilleures décisions a été de louer un petit panneau solaire auprès de Treckpack. Dans le froid, les batteries perdent rapidement de leur puissance. Pouvoir recharger les téléphones au soleil était inestimable. Le troisième jour, la météo norvégienne nous a rappelé qui était le chef. Nous nous sommes réveillés dans les nuages, avec du vent et des prévisions beaucoup moins rassurantes que la veille. Nous avons décidé de plier bagage.

Avalanches, accidents et service d'alerte aux avalanches

La forte croissance du tourisme de ski et du freeride en Norvège a conduit à une augmentation mesurable du temps d'exposition en terrain avalancheux. Les statistiques sur les accidents reflètent cette tendance. Entre 2010 et 2018, neuf des vingt-et-un accidents mortels liés aux avalanches ont impliqué des ressortissants étrangers (Jensen 2018). Le service national norvégien d'alerte aux avalanches(Varsom) a été officiellement créé en 2013, principalement en réponse à une série d'accidents graves (Engeset 2013). D'un point de vue européen, cette création est relativement tardive. La Suisse a créé son service dès 1945 à la suite de catastrophes survenues en temps de guerre, suivie par l'Italie en 1957, l'Autriche en 1960, l'Allemagne en 1967 et la France en 1970. Dans tous les cas, le catalyseur a été une ou plusieurs avalanches catastrophiques.

Une analyse des causes d'accidents en Norvège montre que 78% des incidents sont liés à un problème de couche faible persistante. Hormis les accidents restants causés par des ruptures de corniches, toutes les avalanches de plaques enregistrées étaient liées à des problèmes de neige ancienne (Jensen 2018). La répartition régionale est également frappante : environ soixante pour cent de tous les accidents d'avalanche en Norvège se sont produits dans le nord, vingt-et-un dans le Troms, huit dans le Nordland, quatre dans le Finnmark et quatre au Svalbard (Nordahl et al. 2016). Les regroupements temporels sont également remarquables : cinquante-quatre pour cent de tous les jours de cycle d'avalanche se sont produits en avril et en mai. Ceci est probablement lié à la complexité croissante du manteau neigeux au cours de l'hiver.

La Marraine, un couloir à part

Quelques jours plus tard, après s'être réchauffés au sauna d'Alta, nous cherchons une nouvelle idée. Dans ce paysage complètement enneigé, un Norvégien nous a demandé : "Vous avez fait tout ce chemin pour skier en été ?" Nous avons souri. Là-haut, quand les températures montent, elles montent vite. Une période chaude est annoncée, avec dix degrés au-dessus de zéro. L'hiver se termine. Il nous restait quelques jours pour essayer un couloir que nous avions repéré une semaine plus tôt depuis la route. Une ligne droite et élégante au-dessus d'un fjord nous avait fait nous arrêter immédiatement pour sortir jumelles, cartes et appareils photo. Des traces récentes montraient que c'était possible.

Les conditions semblaient bonnes. Il n'y avait pas de vent, la neige était stable, il s'agissait d'une face nord avec une pente d'environ quarante-cinq degrés sur mille mètres, avec quelques sections plus raides. Grâce aux bâts, nous avons pu éviter huit kilomètres de marche le long de la rive du fjord et n'avons pagayé qu'un kilomètre. Nous avons traversé le fjord tôt le matin. De l'autre côté, nous avons trouvé de la neige dure et glacée au fond. Sans crampons de ski, qu'il ne faut jamais oublier, nous avons dû grimper presque tout le long avec des skis sur le dos.

Le décor était à couper le souffle. Au-dessous de nous, l'eau bleue du fjord. Devant nous, une pente raide qui ressemblait à un plongeoir entre deux murs de glace. L'ascension semblait interminable. Même Lydia, qui s'arrête rarement, fait une pause. Nous testons régulièrement la neige, restant attentifs aux chutes de pierres. Mon ami Antoine, après avoir vu les photos, a plaisanté : "Dans ce genre de couloir, le vrai danger d'une avalanche, c'est la noyade". Comme toujours, il exagère, mais ici, dans ce puits vertical, la plaisanterie avait une résonance particulière. Le sommet est impressionnant. Deux aigles décrivent des cercles dans les courants d'air chaud au-dessus de la crête. La vue s'ouvre sur la mer et les montagnes. Après plus de six heures d'ascension, ce moment avait une saveur particulière. La descente était sérieuse dès les premiers mètres, qui étaient les plus raides. Il n'y a pas de plat, pas de droit à l'erreur. Les cuisses brûlantes, la concentration à son comble et la joie de skier dans un cadre unique.

Le lendemain, nous avons appris que ce couloir avait un nom : la marraine de tous les couloirs. Le guide local à qui nous avons parlé ne connaissait que deux façons d'y accéder : louer un bateau ou marcher le long du fjord. Il a ri de bon cœur lorsque nous lui avons parlé de nos bâts. Lydia avait raison : une fois les skis et les pagaies réunis, le terrain de jeu devient soudain plus grand.