Gaijin do Rishiri

Il était sur mon radar depuis un certain temps. Cinq ans, je pense. Rishiri m'a été mentionné pour la première fois lors d'une conversation induite par le whisky, un soir de pluie à Honshu. Les plans de cette année-là ont échoué, et depuis, l'arrivée du printemps au Japon a marqué mon départ pour l'aventure ailleurs. Il semble que les partenaires de ski et d'aventure en mars soient difficiles à atteindre.

La chance, le destin, une mauvaise planification, quelque chose s'est produit ; cette année a été différente. J'ai eu la chance de vivre avec l'un de mes principaux partenaires de ski, et deux collègues ont manifesté leur intérêt. Un bon ami nous a mis en contact avec le gars du coin qui nous a loué une voiture sans aucun papier. C'était un peu sketchy, mais ça allait marcher. Avec quelques appels téléphoniques et beaucoup de fins de mois difficiles de l'hiver à Niseko, la bande de voyous est partie le premier jour. Le groupe était composé de David Ellison, Brandon Hartwig, Matt Wiseman, et moi-même.

Hokkaido fait le poids face à la foule trépidante de Honshu, étant une île tranquille que les Japonais méridionaux considèrent comme remplie de rednecks. Malgré l'enthousiasme de tous pour le ski, il y a très peu d'activités en dehors des villes de ski jusqu'en été. Wakkanai, le port pour le ferry vers Rishiri, ne faisait pas exception. La plupart des auberges étaient encore sous un mètre de neige. Avec peu de choses à faire, nous avons pris le premier ferry pour Rishiri et nous avons eu droit à un petit échantillonnage du 'Sea of Japan Sway'.

Comme par hasard, le weatherman était étonnamment correct ce jour-là. Peu après avoir atteint le refuge à 1240 m, le temps a commencé à se dégrader. Les vues spectaculaires du terrain escarpé contrastant avec l'océan étaient exactement ce que le docteur avait ordonné et je commençais à me sentir beaucoup mieux. La neige s'est finalement transformée en un manteau de glace volcanique classique et s'est avérée trop difficile pour les skis situés juste au-dessus de 1500 m, et nous avons utilisé des crampons pour couvrir la distance restante jusqu'au sommet de 1721 m.

Les vents étaient légers, mais toujours en provenance de l'ouest, si bien que la grande face que nous avions d'abord aperçue était balayée et nous faisait de l'œil. En marchant autour du sommet, nous avons trouvé une ligne face à l'est qui était chargée mais pas trop grosse. Dave nous a guidés et nous a fait savoir à quel point c'était bon grâce à ses cris forts jusqu'à ce qu'il apparaisse en sécurité sur une fin improbable le long du chemin qui descendait le long de la ligne. Brandon a suivi et a fait comprendre que la neige était encore fantastique, Dave n'avait pas fait de slalom.

Matt avait vécu une ordeal ce jour-là. N'ayant jamais parcouru plus de 600 m en une journée, il était en train de vivre la plus grande journée de sa vie. Il n'avait fait tomber sa cerise sur le crampon que quelques heures plus tôt. Il a redécouvert sa peur de l'altitude une fois que les nuages se sont dissipés au-dessus de 1400m. Et si cela ne suffisait pas, les trois gars plus âgés l'avaient affublé du surnom de 'Pancake' depuis le début du voyage. Alors quand il s'est tourné vers moi et a dit "j'ai peur" en haut de la ligne, je savais qu'il n'était pas en train de se faire baiser. Plutôt que de l'appeler Pancake et de lui donner de la merde, je lui ai dit que ça irait, tant qu'il ne tombait pas. Matt a grincé (ou grimacé, je ne sais pas), et s'est laissé aller à ce qu'il a dit plus tard être la ligne de sa vie.

Going last was fitting for me since I had been the anchor of the group all day. Je n'ai pas non plus peur de traverser des pistes quand elles appartiennent à mes amis. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce cas. Les virages étaient incroyablement bons pour le ski de grande ligne. La partie supérieure était veloutée du côté droit, et au fur et à mesure que la ligne s'enfonçait vers la gauche, la neige devenait profonde. Vraiment profonde. Cela faisait sept ans que je n'avais pas skié dans de telles conditions sur une grande ligne au Japon. Thigh deep ? Comment ? J'aurais hurlé, fait des moulinets ou autre chose si cela n'avait pas déclenché une forme d'étouffement. Tout ce que j'ai pu faire, c'est passer silencieusement à ski devant le groupe et les sauter aussi loin que mes jambes me le permettraient. Sur mon spot semi-sécurisé, j'ai martelé mes jambes pour éviter les crampes et j'ai regardé les autres skier jusqu'à moi. En regardant en arrière sur la carte, j'avais skié 720m de pente consistante, et j'étais encore loin du fond.

C'est alors que la pluie est vraiment arrivée. Le lendemain, l'aube s'est levée avec un tourbillon désagréable. Incroyablement, le ferry était en marche, mais sans vouloir poser de questions, nous avons rapidement fait nos bagages et tourné les talons. Nous avons fait le long trajet jusqu'à Kutchan cet après-midi et dans la soirée. Fatigués, sales, froids, heureux.

J'ai encore le feu dans la gorge et les poumons en écrivant cela. La toux ne disparaîtra pas avant une autre semaine, au mieux. Mais les souvenirs de ce début de mars resteront avec moi pendant longtemps. Comme cela fait sept ans que je ne l'ai pas fait, je ne skierai peut-être plus jamais de neige comme ça au Japon. Ensuite, peut-être que Rishiri en mars deviendra une nouvelle tradition.

Oh, et par rapport à tout le monde à Hokkaido qui se fait des hoquets de redneck ? Sur le chemin du retour vers Kutchan, nous avons observé un homme avec sa voiture tirée vers le côté de la route, pointant un fusil vers quelque chose au-dessus de la route. Avant que nous puissions voir ce qu'il visait, nous sommes entrés dans un tunnel. Nous avons spéculé sur ce qu'il pouvait faire et avons presque convenu qu'il ne pouvait pas tirer sur quoi que ce soit lorsque nous avons été interrompus par le bruit de son fusil qui résonnait dans le tunnel. Nous ne savons pas ce qu'il visait depuis l'autoroute, mais cela valait la peine pour lui de prendre le tir. Le nord d'Hokkaido donne au folklore de Louisiane une allure très triste