Rapport de voyage Kirghizistan | Pik Lenin (7.134 m)

Le Kirghizstan, un pays de contrastes. Si le nord du pays est marqué par l'influence urbaine de la capitale Bichkek, qui se traduit souvent par un alcoolisme et une corruption rampants, nous trouvons au sud ce que nous espérions : Des semi-nomades proches de la nature, pleins de joie de vivre, qui nous accueillent avec une hospitalité chaleureuse.

Pour nous, l'avancée vers une nouvelle dimension du ski alpinisme

L'objectif alpin de notre voyage était de gravir à ski le Pik Lenin, le plus haut sommet de la chaîne Transalai, qui culmine à 7 134 mètres. Il s'agit d'un sommet de 7000 mètres plutôt facile du point de vue de l'alpinisme et de la technique, et la principale difficulté se "limite" à l'altitude. Nous n'avons pas atteint le sommet, mais nous nous sommes tout de même aventurés dans de nouvelles dimensions. Nous avons profité de la courte escale à Istanbul pour faire tout ce que l'on peut ou doit voir, vivre et acheter. Après un petit-déjeuner prolongé le lendemain matin dans l'une des belles arrière-cours, nous sommes retournés à l'aéroport et avons continué en direction d'Osh, au sud du Kirghizstan. A Osh, dès le check-out, il était évident que les autorités de sécurité (militaires et policières) fonctionnaient ici ... si ça ne va pas, on graisse fortement la patte. Malgré nos craintes, tous les bagages étaient arrivés et nous étions au pays des aventures et des innombrables "Virgin Peaks". Après les dernières questions d'organisation, comme l'essence pour les réchauds, l'achat de fruits secs et de noix au marché, nous étions prêts à partir. Le matin, la navette nous attendait à quatre heures du matin. Le temps de trajet prévu entre Osh et le camp de base (Achik-Tash), situé à 3 700 m d'altitude, était annoncé comme allant de 9 à 19 ( !) heures en raison des inondations. Finalement, tout n'a pas été si aventureux et, au bout de cinq heures, la vue depuis les hauts plateaux sur une chaîne de montagnes majestueuse et un sommet impressionnant nous a subjugués : - le Pik Lenin, notre objectif qui semblait déjà si proche et pourtant si lointain.

Ce dont on a besoin pour l'ascension du Pik Lenin

Notre entreprise d'expédition ITMC est fortement recommandée et le camp autour de Vladimir et de la cuisinière Svetlana était comme chez maman ou papa. Nous avons loué par l'intermédiaire d'ITMC pour le camp de base et le camp de base avancé et nous avons été parfaitement pris en charge. De plus, nous avions des porteurs avec des chevaux du camp de base au camp de base avancé. Nous avons assuré nous-mêmes l'ascension, toutes les autres stations et les transports. Cela a nécessité une organisation préalable approfondie : car ce que tu n'as pas avec toi n'existe pas : outre les ustensiles personnels, les gaffes de ski, les piques, la corde, le harnais de glacier et la pharmacie, voici un petit aperçu du matériel nécessaire pour quatre personnes :

• 2 litres de carburant

• 3 Kg de gaz

• 10 Kg de croquettes

• 1 Kg de flocons d'avoine

• 40 sachets de soupes et de bouillons

• 3 Kg de noix et de fruits secs

• 100 barres énergétiques

• 120 sachets de thé

• ...et accessoirement de la saucisse comme friandise du pays, des électrolytes, du papier toilette, du lait en poudre, du café etc.

Advanced Basecamp - 4200 m

Puis vint le jour de la poursuite du voyage : la famille nomade locale se chargea de transporter nos 80 kilos de bagages, qui furent pesés et facturés avec précision. Nous avons rapidement noué une amitié chaleureuse avec la famille porteuse, nous leur avons fourni le meilleur matériel possible à la fin et ils nous ont invités à manger. Après les dernières boulettes de graisse et le riz au lait de Svetlana, nous sommes partis en direction de la prairie aux oignons, en passant devant le rocher et les panneaux commémoratifs pour ceux, nombreux, qui ne sont pas revenus. Ensuite, nous avons franchi le Travelers-Pass pour arriver au camp de base Advanced, à 4 200 mètres d'altitude. Trouver le bon camp n'a pas été facile, il faut bien l'avouer, car de nombreuses autres expéditions y avaient déjà installé leurs campements. Nous avons à nouveau été accueillis chaleureusement et Pappa (le cuisinier) nous a fourni un délicieux en-cas ainsi que du thé "power" (mélange spécial Pappa). Nous nous sommes tellement liés d'amitié qu'à notre départ, il est devenu l'heureux propriétaire de tout mon équipement de ski de randonnée. Outre boire beaucoup, s'installer au camp, se reposer, boire à nouveau et manger, il ne s'est pas passé grand-chose au début. Nous étions submergés par la formation glaciaire de plus en plus imposante devant nous et l'altitude n'y était pas étrangère. Le lendemain, nous avons entrepris notre première petite randonnée à ski : malgré des conditions critiques, nous avons trouvé une belle ligne assez sûre qui nous a menés directement jusqu'au camp. Ainsi, les journées se déroulaient généralement de la même manière : une petite randonnée à ski tôt le matin, griller au soleil, s'organiser, une petite hygiène corporelle (comme en fait pendant les trois semaines), jouer aux cartes, boire et manger. L'altitude croissante et l'isolement ne rendaient certes pas les repas monotones, mais la variété était très limitée : les choux étaient toujours de la partie. Mais même cette expérience devait être dépassée par la nourriture en sachet à venir... L'échange quotidien avec nos collègues et porteurs du camp de base est également devenu rapidement un point fixe du programme. Ils ne parlaient pas du tout anglais et nous ne parlions pas russe, encore moins kirghize. Mais nous avions le temps, nous nous asseyions par terre ensemble, nous dessinions, nous parlions sans doute dans une langue secrète que je ne connaissais pas moi-même auparavant et nous profitions du temps ensemble. Les Népalais qui séjournaient dans notre camp dans le cadre du programme d'échange contribuaient à l'ambiance joyeuse et détendue. Leurs chansonnettes du matin, du midi et du soir ont enrichi la vie du camp. L'un d'entre eux a déjà gravi deux fois l'Everest et la prochaine fois, il se tiendra là-haut avec un baudrier et des lunettes de ski de chez nous, puisant peut-être ses forces dans le reste de notre nourriture en sachet.

Camp d'altitude 1

Nous avons marché deux fois jusqu'au camp suivant (5 400 mètres), une fois pour nous acclimater et une fois pour monter nos bagages par étapes. Le lever "tardif" à 3 h 30 s'est toutefois avéré être une erreur lourde de conséquences. Le fameux "pan" de la dernière partie du parcours nous a privé de nos dernières forces sous la chaleur. C'est là que nous devions à l'avenir observer chez d'autres des états d'épuisement parfois vénérables et que nous devions même nous précipiter pour aider dans certaines situations. Nous avions appris et étions partis plus tôt la deuxième fois. Je m'étais fait une insolation ; couplée à mon bagage nettement trop lourd, ce n'était pas de bonnes conditions pour la suite de l'ascension. En effet, je n'ai malheureusement pas pu me remettre de cet affaiblissement pendant le reste du temps et en raison de l'altitude croissante. Arrivés au camp, nous avons tout juste réussi à dégager un plateau avec nos dernières forces, à monter la tente, à faire fondre la neige et à manger un petit quelque chose. La procédure a fait ses preuves : à l'arrivée, deux personnes montent le camp et deux autres font fondre de l'eau et préparent le repas. Ainsi, avec nos réchauds d'expédition, nous devrions produire environ 200 litres d'eau à partir de la neige au cours des prochains jours. Rien que cette quantité donne une idée du temps passé à faire fondre la neige, parfois dans des conditions très défavorables. Le lendemain, la descente était grandiose de haut en bas. Comme nous étions contents de nos skis, même si ma chaussure n'était plus utilisable qu'en mode glisse. Bien que gratifiante, cette randonnée nous a tous mis à rude épreuve et la dernière heure, pendant laquelle nous avons dû porter les skis jusqu'au camp, a fait appel à nos dernières réserves. Mais nous avons pu passer le reste de la journée à boire, manger, dormir, jouer aux devinettes ou tout simplement être - c'est tout ce que nous pouvions faire. La plupart du temps, vers midi, la neige commençait à tomber et la sieste était au programme, tout comme le café et les friandises qui suivaient. La dernière tournée nous avait montré l'importance de la réduction du poids. Le tri a été fait et chaque pièce a été reprise en main et repensée. Le lendemain était du genre relax : nous n'avons fait qu'un petit tour pour nous dégourdir un peu les jambes.

Montée au camp 2

Nous étions très tôt dans la saison d'ascension, mais la nervosité et la tension commençaient à se faire sentir dans les autres camps. Mes pensées se sont concentrées sur le jour à venir : allait-on à nouveau assister à une ascension aussi difficile, jusqu'à l'épuisement ? Cette étape est, si on peut l'appeler ainsi, la plus difficile techniquement et la plus exposée. C'est l'occasion d'observer et de voir ce que les gens pensent pouvoir s'acheter avec de l'argent. Nous étions seulement inquiets à cause du risque d'avalanche, d'autant plus que ce soir-là, des avalanches se sont à nouveau déclenchées juste au-dessus de la trace d'ascension exposée. Il est difficile d'écouter les autres et de se faire conseiller, car le savoir-faire est souvent peu sérieux et se limite au redoutable "ça va". On fait donc bien de choisir soi-même sa stratégie. J'ai estimé que la situation n'était pas favorable. Après mon "accrochage" dans une crevasse et deux "woum" bruyants et des fissures dans le champ du glacier, j'avais des doutes massifs sur la situation avalancheuse. Une réflexion objective commune sur la situation nous a finalement permis de poursuivre le chemin. Nous avons franchi la "zone critique" le plus rapidement possible et nous sommes rapidement retrouvés dans le poêle. Cette fois-ci, ce n'était pas non plus une promenade de santé, mais ça allait déjà beaucoup mieux. Le lendemain, mes maux de tête de la veille avaient disparu et je me sentais très bien, encore mieux que James lorsque "the Coffeemen" nous a permis de commencer la journée en douceur. Nous sommes montés jusqu'à environ 5.800 mètres, avec un vent froid et amer, et avons à nouveau profité d'une belle descente vers notre camp. D'ailleurs, qui ne rencontre-t-on pas là-haut ? Dans notre cas, les fameux "papis de la haute montagne". Un groupe illustre de vieux messieurs qui s'amusaient à voir jusqu'où ils pouvaient aller, c'était très sympathique. Nous leur avons prêté notre réchaud de secours, car le leur avait rendu l'âme. Le jour suivant, nous nous sommes sellés comme des chevaux et nous nous sommes battus avec de lourds bagages jusqu'au camp d'altitude 2. Nous nous sentions bien et nous avons même réussi, après la première étape à 5.800 mètres, à monter un cran plus haut, jusqu'à 6.100, pour transporter du matériel pour le troisième camp. La nuit a été extrêmement orageuse et enneigée, et nous étions donc heureux de pouvoir quitter le camp assez exposé. Cette nuit-là, il y a malheureusement eu le premier mort de la saison dans le camp au-dessus de nous. Il était mort de froid dans la tente, ou d'un arrêt cardiaque, on l'a retrouvé congelé dans la tente - ce décès nous avait drastiquement alertés.

Camp trois - la décision

La montée au camp trois s'est avérée très pénible en raison de la neige fraîche abondante, d'autant plus qu'il n'était pas possible de monter à ski en raison de la raideur de la pente. A la place, les skis étaient accrochés au sac à dos comme poids supplémentaire. C'était à nous de faire la trace et des heures se sont écoulées jusqu'à ce que nous ayons atteint le sommet, et l'effort extrême n'a pas aidé mon état de santé fragile. Absolument épuisé, avec des signes de mal des montagnes, j'ai passé une mauvaise nuit à 6 100 mètres dans la tempête, par des températures glaciales et en dégageant la tente à plusieurs reprises. Je me sentais plus en transe que lucide et ne pouvais pratiquement plus absorber de nourriture, encore moins dormir, plutôt végéter. Pour moi, il était clair que quoi que les autres veuillent faire, je devais absolument descendre. Le jour suivant a été clair, orageux et très froid. Comme une tentative d'ascension n'avait plus de sens, même pour les autres, en raison du temps défavorable, de la neige fraîche et de l'arête finale exposée, nous avons décidé de faire demi-tour. Nous nous sommes tout de même traînés jusqu'à un sommet proche, à environ 6 200 mètres, où nous avons "arrosé" notre bonheur d'être au sommet avec un petit schnaps de chez nous. Cependant, ce bonheur n'a pas duré longtemps et nos pieds ont parfois dû être massés car ils menaçaient de geler. Nous avons entamé la descente le plus rapidement possible et ce fut vraiment un cadeau. Nous avons eu de la super neige fraîche et avons pu faire du powder à plus de 6.000 mètres et profiter de la vue. Faire de la poudreuse à plus de 6000 mètres, avec des bagages d'expédition, ça fait presque s'effondrer les poumons, mais c'est quand même une expérience géniale et mon état s'est amélioré d'un coup...

Nous avons manqué le sommet, mais nous avons quand même fait tout ce qu'il fallait

En arrivant au camp un, nous avons heureusement pris la bonne décision et n'avons pas continué à descendre vers le camp de base Advanced, nous n'aurions pas pu faire la poêle et la longue marche jusqu'au camp. La bière et le repas fraîchement préparé par Pappas ont dû attendre. Nous avons "savouré" un dernier repas en commun. Si au début, chacun avait mangé un sachet, à la fin, il y en avait un pour quatre, nous étions mûrs pour le changement. Comme il a de nouveau neigé un peu pendant la nuit, nous avons eu une petite couche de duvet le lendemain et des conditions parfaites sur notre chemin de retour vers la "civilisation" du camp de base Advanced. Bien que ce soit le début de la saison des ascensions, le premier camp d'altitude ressemblait déjà à un petit dépotoir. Comme nous n'avions de toute façon plus grand-chose, il y avait de la place pour des boîtes de gaz, des sacs de nourriture vides, des bouteilles en plastique et d'autres choses. La joie de notre arrivée intacte était grande : papa a tout donné dans la cuisine et nous avons tout donné en vidant les casseroles.

Les filles ont vendu "à profit" leurs chaussures de ski de randonnée (deux canettes de bière par chaussure) et la soirée était ainsi sauvée. La soirée de clôture nous a gratifiés d'un magnifique coucher de soleil et d'une voûte céleste impressionnante. Si belle soirée, si belle matinée, un soleil radieux, Pappa a dressé la table dehors et des petites saucisses avec omelette ont été servies : un régal pour les papilles. Puis les porteurs sont arrivés avec leurs chevaux et il était temps de partir.
Un adieu chaleureux aux personnes merveilleuses de là-haut nous attendait. Les porteurs ont sprinté sur leurs chevaux pour annoncer notre retour au camp de base. Nous avons été accueillis de la même manière que nous avons pris congé et avons eu droit à un énorme et bon déjeuner. En attendant le dîner, nous avons effectivement pris une douche improvisée, une sensation grandiose avec des vêtements aussi "frais". Notre action de ski s'était répandue et c'est ainsi qu'après le dîner, un Kirghize très sympathique est venu à notre table avec son collègue, il voulait nous poser quelques questions pour savoir si cela ne posait pas de problème : il avait aussi de l'alcool avec lui... Il s'est avéré qu'il était le propriétaire de notre entreprise d'expédition et président de l'"association des guides de montagne" kirghize. Il voulait partir avec son collègue dans les prochains jours pour gravir la montagne à ski. Il avait beaucoup de questions... Nous connaissions ensuite la sagesse kirghize suivante, malheureusement je n'arrive pas à les rassembler toutes : Always eleven after the last (Schnapps)

1. Quand on prend sa canne en main

2. Parce qu'on est encore assis sur le banc

3. Qu'on se lève

4. Au cadre de la porte

5. A la porte de la clôture

6. Qu'on appelle le cheval

7. Quand le cheval arrive

8. A l'étrier

9. Quelque chose avec la tête du cheval....

10. .... ??...trou de mémoire

11. Au-dessus/au-delà de la montagne

Comme on pouvait s'y attendre, nous avons pris la journée suivante tranquillement, en essayant d'organiser les jours suivants et de reposer nos membres fatigués. Vladimir (le président) a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser notre souhait de faire trois jours de trekking à cheval, et il y est bien sûr parvenu... Après avoir fait la tournée d'adieu, y compris une bonne dose de snuff pour notre collègue porteur, et offert tout le matériel, nous étions prêts pour de nouvelles aventures et la dernière soirée et le coucher de soleil au camp de base. Celui-ci a été assombri par l'annonce de la chute mortelle, lors de la descente, d'un sympathique snowboarder avec lequel nous partagions souvent le chemin. Il s'est avéré que le temps ne serait pas propice à l'ascension pendant plusieurs jours encore, et seules deux personnes nous avaient précédés au sommet cette saison.

L'aventure après l'aventure

Nous nous réjouissions de découvrir la vie des Séminomades, en plus des camps et des histoires d'ascension. Je ne parle pas ici d'un tour touristique éculé, car cela n'existe heureusement pas encore. Même si le trekking à cheval a l'air sympa, pour ceux qui ne sont jamais montés sur un tel cheval (comme moi par exemple), cinq heures en selle peuvent être très longues et douloureuses, et ce n'était que le premier jour... Nous avons passé la première nuit dans une yourte, la deuxième dans nos tentes. Notre destination était une vallée reculée, accessible uniquement à cheval ou à pied. Les habitants vivent de la production de fromage et de leur bétail, qu'ils vendent de temps en temps sur les marchés hebdomadaires. Comme notre véritable auberge était occupée à notre retour, Ali (le guide) nous a tout simplement emmenés chez lui. Nous avons été choyés par sa mère comme des princes, ils nous ont tous donné tant et pourtant ils avaient si peu, - nous avons été profondément touchés et impressionnés. Pour profiter des heures qui nous séparent du départ pour Osh, nous avons fait une petite promenade, qui n'était pas si courte que ça, mais qui était magnifique et qui nous a permis de faire nos adieux à la chaîne Transalai. Bien sûr, le départ a été retardé car le premier taxi (il n'y en a pas tant que ça là-bas) était une vieille petite Audi 80 pour quatre personnes avec des bagages et des skis. Arrivés à Osh, nous avons exploré tout ce que la ville avait à offrir, marchandé au marché, grignoté des boulettes de graisse et étions prêts à déguster les meilleures brochettes de chachlyk ever, des quantités de salades, de frites et autres gourmandises.

Le chauffeur de taxi mafieux qui nous conduisait à l'aéroport a voulu nous arnaquer copieusement pour finir, mais pas avec nous : car nous avions fait le tour de la question avec et grâce au temps passé dans l'autre dimension. Lorsque l'avion a décollé et que nous avons vu une nouvelle fois les sommets blancs au loin, le calme est revenu en moi. Je n'arrivais pas encore à comprendre et à assimiler complètement ce que j'avais vécu, mais je savais que ce temps, ces expériences en montagne avec les gens sur place et nous en tant qu'équipage étaient quelque chose de très spécial. Je remercie, également au nom de toute l'équipe, nos supporters et partenaires comme Evoc, Bergzeit et bien sûr Totti de PowderGuide. Grâce à votre soutien, vous avez largement contribué à la réussite du projet.

Merci...

Un merci tout particulier à l'équipe d'ascension, Karo, Jenny et James. Une idée entre amis s'est transformée en vision, et cette vision est devenue réalité. Nous avons bravé des conditions défavorables, maîtrisé et vécu des heures difficiles et heureuses. Je vous remercie pour l'organisation, pour l'attention que vous m'avez portée lorsque je ne me sentais pas très bien là-haut, pour le café que vous m'avez offert sous la tente, pour les moments grandioses que nous avons passés et pour tous les beaux moments partagés. Je n'oublierai jamais tout cela et bien plus encore, merci beaucoup.