Atelier de ski | Skis freeride à construire soi-même Partie II

Bases et planification sommaire

Le plus important est la planification - des jeux d'esprit sur ce que la nouvelle caisse doit apporter. A cela s'ajoute une auto-évaluation honnête de ses propres capacités et souhaits et, bien sûr, la préparation elle-même est le plus important. Il y a quelques règles de base importantes à respecter si l'on veut sortir des exemplaires roulants du berceau du garage domestique. Commençons par le futur ski lui-même ; un ski ressemble à ceci du point de vue de sa construction :

- Topsheet (ou placage de bois)
- Couche de design (topsheet imprimé par le dessous ou couche intermédiaire de design)
- Matelas de fibres de verre/n
- Noyau de bois
- Matelas de fibres de verre/n
- Semelle & Carres

Un ski est en outre composé de différentes zones et on fait varier les variables pour obtenir le résultat correspondant. Cela peut effectivement devenir relativement complexe, selon ce que l'on souhaite obtenir exactement. Comme cela deviendrait très, très vaste dans le détail, voici seulement les facteurs les plus importants:Radius: Aussi appelé taillabilité. Plus le rayon est étroit, plus la courbe carving est petite, plus le ski est maniable, mais aussi plus il est nerveux. Les skis de slalom ont un rayon très petit, les skis de descente un rayon très grand. Dans la neige profonde et lors des atterrissages dans le parc, les skis à petit rayon ont tendance à se "couper". Un ski dont le rayon est "mal" réglé par rapport aux autres paramètres donne l'impression de "tirer" toujours dans un sens ou dans l'autre et se conduit de manière déséquilibrée. Mais ce comportement du ski peut aussi être dû à un manque de compétences du skieur par rapport à son ski. Des skis avec deux ou trois rayons différents sont également possibles.

Dureté du ski: Il faut distinguer deux duretés ou rigidités : La rigidité du ski lui-même de l'avant à l'arrière et la rigidité en torsion. Pour ce faire, on entre dans les détails par le biais de la longueur du ski. Si un ski est très rigide à l'avant, il aplatit les aspérités et a littéralement envie de vitesse, mais il ne flotte pas très bien dans la poudreuse (si l'on n'intègre pas quelques astuces. Mais nous y reviendrons). S'il est très rigide à l'arrière, on a un ski qui se déplace rigoureusement sur son rayon et qui ne peut guère être déstabilisé. Si l'on charge volontairement (ou par erreur) l'arrière, le ski accélère soudainement. Le prix à payer pour le calme et l'accélération est un certain moment d'inertie en entrée de virage et une attention accrue, mais cela dépend aussi fortement du rayon et de la largeur de l'arrière. De plus, les arrières rigides permettent de mieux atterrir, notamment les sauts de rochers.Poids: Un ski lourd peut donner du gaz, mais n'est malheureusement généralement pas très vif et il faut avoir de la force et être un bon skieur. Un ski léger fonce rapidement dans les coins et pardonne les erreurs. Mais la plupart du temps, on ne peut pas dire que ces pâtes résistent à la vitesse.
Amortissement: Selon le matériau utilisé, il est possible de construire des skis fortement amortis (par exemple par des inserts en aramide, du caoutchouc ou certaines essences de bois) ou des skis qui transmettent chaque miette au skieur (par exemple par des bois durs et peu de fibres). Les skis amortis sont plus faciles à conduire que les skis très directs. Ces derniers demandent plus de compétences et d'attention

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Précontrainte : Lorsque l'on pose un ski à plat sur le sol, celui-ci s'écarte du sol sous la zone de fixation. Cet espace correspond à la précontrainte du ski. Une grande précontrainte apporte une bonne prise de carre et donne une sensation plutôt dure ; de plus, un tel ski a généralement beaucoup de "pop", c'est-à-dire de réserves d'énergie. L'inconvénient est que la précontrainte est gênante dans la poudreuse, car le ski ne s'enfonce pas de manière homogène sous la fixation. Les skis très durs avec beaucoup de précontrainte deviennent de véritables sous-marins. Une tension faible, nulle ou même négative n'est finalement avantageuse que dans la neige molle, mais alors nettement ! Les skis sans précontrainte sont donc très tolérants et ludiques à skier. Une précontrainte négative pousse cela à l'extrême, le ski tourne presque sur place.

Rocker (et toutes les désignations similaires) : Le rocker peut être installé au niveau de la spatule et/ou de l'arrière. En principe, la construction d'un rocker raccourcit la longueur perçue du ski, mais la longueur effective de la carre reste longue et les skis rocker sont plus faciles à skier.

Enfin, on a déjà un aperçu minimal avec ces paramètres. L'art consiste à les concilier avec les capacités individuelles du skieur et le domaine d'utilisation souhaité. Soit on développe un bon feeling pour ce genre de choses, soit c'est le beau jeu du "trial-and-error" qui s'impose.

Lorsque l'on a une idée de ce qui doit être construit, il faut passer à la planification détaillée. Le programme SnoCAD de Graf Snowboards a fait ses preuves pour les novices du ski. Il est gratuit, multiplateforme et peut être téléchargé ici. Ce programme permet aussi d'imprimer assez facilement des gabarits de taille 1:1 sur du papier (attention : lors de l'impression, il faut aussi imprimer les repères pour que l'ensemble soit bien droit ou travailler avec une imprimante à rouleau).

Préparatifs de construction

Une fois que le ski souhaité a été planifié et imprimé sur un gabarit en papier, il faut passer aux préparatifs de construction. Pendant la phase de planification, on a déjà réfléchi aux matériaux avec lesquels on souhaite construire son ski. Entre-temps, il existe plusieurs fournisseurs sur Internet qui vendent même de petites quantités de matériaux pour skis. Une recherche sur Google permet de trouver rapidement plusieurs fournisseurs.

Il faut au moins pour un ski :

- Une natte en fibres de verre au-dessus du noyau en bois et une autre au-dessous.
- Deux noyaux en bois par paire de skis (soit achetés, soit fabriqués par soi-même).
- Revêtement.
- Chants (4 pièces pour 2 skis).
- Éventuellement, une plaquette de ski. Topsheet ou placage en bois.
- Résine époxy & durcisseur.
- Moule (construire en bois).
- Pompe à vide + tuyau.
- Sac à vide (dans lequel le moule à skis s'adapte).
- Matériel d'étanchéité pour le sac.
- Film à déchirer + non-tissé absorbant + tissu de grille d'aération.