Kirghizistan Sci alpinismo

È meglio cominciare da dove questo viaggio è iniziato: percorrendo i sentieri di Cache Creek nei Tetons con Lee. La conversazione va e viene sempre a seconda della gravità dei miei attacchi d'asma, anche se, come al solito, è Lee a parlare per la maggior parte. Ha parlato di avventure primaverili e di un possibile viaggio in un posto che non vede molti sciatori a stagione inoltrata'. Sembrava abbastanza interessante e abbiamo lasciato perdere. Circa una settimana dopo ho ricevuto un invito a un gruppo intitolato 'Kyrgyzstan (o da qualche altra parte se qualcuno ha un'idea migliore)'. Questa è stata la mia introduzione al gruppo. Alcuni membri li conoscevo bene, altri no. Una delle cose che preferisco degli amici sciatori è che ti fidi senza dubbio anche dei loro amici. Quindi, anche se non li avevo mai incontrati, sapevo che erano brave persone. Oltre a me, la nostra squadra era composta dai fratelli norvegesi Petter e Thomas Meling, dal finlandese Hannu Kukkonen, dallo scozzese Hugo Scrimgeor e dall'americano' Lee Lyon.

Questo mi ha portato al punto in cui vi trovate ora. Dov'è il Kirghizistan? Sono sicuro di averlo scritto correttamente? All'epoca stavamo frequentando un corso di medicina. Ci vollero circa due settimane per pronunciarlo erroneamente come 'Kyrzygstan' e per supporre che si trovasse da qualche parte a sud della Russia e a est dell'Egitto, prima che finalmente riuscissi a capire come stanno le cose. Il viaggio sembrava interessante, come un atto di fede. Non avendo rapporti di viaggio certi o beta, abbiamo preso accordi nel solito stile di viaggio: lasciare le cose per lo più all'universo con la consapevolezza che probabilmente sarebbero andate bene. Abbiamo prenotato un hotel a Bishkek per qualche notte, un'auto a noleggio che ci avrebbe portato dal punto A al punto B e nient'altro per i sei mesi successivi. Eravamo tutti impegnati con i rispettivi programmi invernali e primaverili, sciando e trascorrendo il maggior tempo possibile in montagna. Le comunicazioni sono state minime fino a pochi giorni prima del nostro arrivo a Bishkek.

Bishkek è un hub relativamente piccolo per quanto riguarda i voli internazionali. È stata un'enorme comodità finire tutti sullo stesso volo da Istanbul, visto il triplo occhio rosso che mi ci è voluto per arrivare da Seattle. Abbiamo ritirato l'auto a noleggio e siamo arrivati al nostro hotel senza difficoltà. Avevamo preventivato due giorni per acquistare cibo e benzina e ci aspettavamo che le cose sarebbero state molto difficili. La fortuna è stata dalla nostra parte. Il nostro hotel si trovava di fronte a un enorme supermercato e il negozio che vendeva il gas per i nostri fornelli era completamente rifornito. Non restava molto da fare, a parte assaggiare le prelibatezze locali del salmone in salamoia e della vodka al liquore forte sulla terrazza del nostro hotel.

Verso le 3 del mattino, mi sono svegliata e ho sentito la neve colpirmi il viso. Non si trattava solo di un'occasionale spruzzata di vento, ma di neve consistente e battente. Le cose erano passate molto rapidamente da non ideali a decisamente miserabili. Mi sono rannicchiata nel mio sacco a pelo, sperando che fosse un brutto sogno. Tutti gli altri hanno avuto esperienze simili e abbiamo fatto finta di dormire fino all'alba. Non appena abbiamo visto le prime luci dell'alba, abbiamo fatto rapidamente le valigie e ci siamo incamminati verso la civiltà. La facilità logistica che abbiamo avuto a Bishkek era molto fuorviante rispetto a come sarebbero andate le cose in montagna.

Tornati a Bishkek ci siamo raggruppati e abbiamo deciso che era ora di dirigerci verso Karakol. Il nostro obiettivo principale era la parete imponente e non sciata del Picco Djigit di 5130 metri. Questa volta saremmo stati più preparati. Oltre a tutto il solito necessario, abbiamo trovato Lenin in persona in un bar. Abbiamo negoziato per un po' con lui, finché alla fine ci ha assicurato il successo con un accordo scritto che sanciva il nostro viaggio a Karakol. Sfortunatamente, a Lenin piace bere vodka, quindi ci siamo portati dietro una sana sbornia per le dieci ore di viaggio in auto verso Karakol. Arrivammo nella città di Karakol nel tardo pomeriggio e ci dirigemmo subito verso la strada sterrata in cattivo stato che porta alla valle di Karakol. La fortuna ha voluto che un temporale piuttosto intenso ci accompagnasse per diverse ore, portando una pioggia costante che è durata fino al mattino. Avendo le tende e l'attrezzatura completamente riposte, abbiamo optato per dormire in macchina piuttosto che inzuppare l'attrezzatura. La mattina dopo Hannu, il nostro esperto finlandese di escursioni su quattro ruote, ci ha promesso di far navigare la jeep tra rocce e fango che ci sono quasi costate il deposito cauzionale. Le cose stavano andando bene'senza intoppi' fino a quando non abbiamo raggiunto una fine definitiva della strada. Un sentiero per cavalli che lo aggirava sembrava continuare a salire, anche se l'avvicinamento era ancora irrimediabilmente lungo. Tornammo indietro e tornammo all'ingresso del parco e trovammo un 'gaucho' locale che affittava cavalli. Eravamo d'accordo di prendere i cavalli il giorno dopo ed eravamo fiduciosi quando ci ha detto che saremmo stati al campo di Djigit in sole quattro ore.

Per nostra fortuna, andare a cavallo a sciare, anche se era piuttosto impressionante, era bello solo per la novità dell'esperienza. Siamo arrivati al campo principale di Djigit in sole quattro ore. Il problema era che si trattava di circa un'ora e mezza di cammino da dove avremmo potuto guidare. Almeno questo ha temporaneamente risollevato gli animi. Ci siamo caricati i nostri pesanti zaini e abbiamo camminato per le ore successive, fino a quando le teste dei tuoni si sono profilate, costringendoci a fermarci e ad accamparci a causa dei tuoni e della pioggia. A questo punto gli animi erano contrastanti. Finalmente si vedevano chiazze di neve, il che era positivo. Anche se camminare nel mank isotermico con uno zaino da 60 libbre è piuttosto difficile con le scarpe da ginnastica.

Il giorno successivo non ci sono stati miglioramenti, poiché le temperature calde dovute alla pioggia continua hanno mantenuto la neve isotermica. Nonostante gli sci, siamo affondati nella neve fino alle ginocchia a ogni passo. Ripensandoci, preferirei prendermi una grattugia sul ginocchio piuttosto che rifarlo. Diverse ore più tardi, dopo aver attraversato torrenti e paludi nel labirinto morenico, il Karakol Peak è finalmente apparso. Sembrava che la nostra perseveranza, anche se quasi al limite della stupidità, stesse dando i suoi frutti. Quando ci siamo avvicinati al tratto di delta aperto, dove le cose si sono finalmente fatte più semplici, la pioggia e i tuoni ci hanno nuovamente bloccati. Non potendo andare da nessuna parte, siamo stati costretti ad aspettare la tempesta nelle nostre tende, pregando che i fulmini non scegliessero di farsi strada con noi.

È stato solo nel terzo giorno di avvicinamento che finalmente siamo riusciti a risalire il ghiacciaio e ad accamparci. Era troppo tardi per tentare qualcosa di serio, ma Djiget era finalmente a portata di mano. Ci siamo riposati, poi abbiamo fatto una ricognizione sciistica che ha mostrato un terreno divertente. Ci siamo riposati bene, sapendo che domani, per la prima volta da quando siamo arrivati in Kirghizistan, avremmo avuto una giornata di sci vera e propria.

Alzandoci presto, il nostro obiettivo era quello di fare un tentativo a Djigit, e di provare la neve. Personalmente, sapevo già di essere fuori. A prescindere dallo sci, c'era troppo ghiaccio per poter salire in vetta. Quindi, ammetto di aver ammirato l'alba e l'estetica del gruppo che si muoveva, e mi sono messo in coda a quello che è stato definito il ritmo di Hannu'. Abbiamo fatto progressi costanti su una cresta coperta di neve fino a quando non si è spezzata e il gruppo ha raggiunto un punto di decisione: continuare a salire o scendere e sciare. Lee si è unito a me nel desiderio di sciare, dato che c'era un salto di vento piuttosto divertente da fare per tutta la discesa. Thomas e Hugo si sono gradualmente ricreduti e hanno ammesso che la situazione sembrava troppo compromessa per valere la pena. Petter e Hannu sono rimasti ostinati e hanno continuato a salire. Augurando loro buona fortuna, ci siamo dedicati alla prima vera sciata del viaggio. Forse è stata la fatica che abbiamo fatto tutti per ottenerla, ma è stata una discesa dannatamente bella.

Con Djigit fuori, gli altri hanno rivolto la loro attenzione al Karakol Peak. Non era una sciata così impressionante, anche se era la vetta più imponente della valle. Lee e io abbiamo visto poco, a parte la pista del ghiacciaio che si collegava alla lunga cresta sommitale, che sembrava piuttosto allettante. L'abbiamo proposta come obiettivo di mezzogiorno, per avere un'idea dell'innevamento e vedere cos'altro c'era da quelle parti. Le ore successive sono state trascorse a calpestare una bella crosta di vento intonacata su un graupel di 5 mm. Il ghiaccio che avrebbe reso obbligatoria la discesa ci ha impedito di raggiungere la cima. Sentendoci a posto ed entusiasti di poter sciare ancora un po', Hugo, Lee e io abbiamo fatto una rapida transizione. Le curve sono state smerigliate dal vento, ma sempre buone, soprattutto considerando la mancanza di sci degli ultimi giorni. Tornati al campo, abbiamo iniziato a pensare a obiettivi più orientati allo sci per il giorno successivo, ma non prima di una veloce e semplice corsa verso il Canada, proprio fuori dalla porta sul retro...

Temendo una terribile faticata all'uscita e con poche opzioni sciistiche rimaste, abbiamo optato per rompere il campo inutilmente presto il giorno successivo. Perché la sofferenza non conta se non la si fa bene. La neve si era sciolta quasi del tutto fino al ghiacciaio, quindi non era facile scendere lungo l'ampio delta del fiume che avevamo percorso con le pelli diversi giorni prima. Tutto sommato, la camminata di ritorno alla macchina si è conclusa con circa 16 miglia, la maggior parte delle quali è stata fatta con gli scarponi da sci a causa del fango profondo e della neve vecchia. Troppo stanchi per montare le tende, abbiamo rischiato la pioggia e abbiamo dormito in un campo vicino all'ingresso del parco quella notte. La mattina dopo abbiamo esaminato altre opzioni sciistiche, ma abbiamo deciso che sarebbe stato troppo lontano per lo sforzo. Abbiamo optato per campeggiare e pescare nella vicina valle di Jeti-Oguz. Nonostante non si possa sciare, è stato bello vedere altre montagne, incredibilmente estetiche.

Thomas aveva un volo da prendere e quindi siamo dovuti tornare a Bishkek. Con il volo di Petter tra alcuni giorni, abbiamo deciso di provare di nuovo a fare una prova leggera e veloce a Korona. A volte un livello quasi stupido di testardaggine paga. Questa volta ci siamo trovati a condividere Racek solo con un altro gruppo chiassoso che stava scendendo. Ci hanno tenuti svegli fino alle prime ore del mattino, poi abbiamo ricambiato il favore svegliandoli quando siamo partiti all'alba. Non volevamo esporci all'eventualità di essere completamente sbronzi solo a causa di un'altra figuraccia del Korona Hotel. Abbiamo lasciato il nostro piccolo equipaggiamento per la notte al rifugio e abbiamo proseguito fino a Korona. Relativamente freschi da Karakol, l'altitudine non ci ha fatto pesare nulla fino all'ultimo paio di tiri. Abbiamo dormito in cima per un'ora per lasciare che le cose si ammorbidissero e poi ci siamo dedicati alla sciata.

Il primo tiro era costituito da neve smerigliata dal vento su ghiaccio che si sciava sorprendentemente bene. Tutto quello che c'era sotto era mais da crociera. Pensando ai nostri amici lontani, abbiamo dedicato questa via al Canada. Abbiamo sciato tutte le sezioni inferiori in gruppo. Dopo aver affrontato il ritmo delle ultime settimane, è stato indicibilmente piacevole riuscire a fare qualcosa in modo semplice e veloce. Poi ci penso e ammetto che abbiamo sciato una vetta di 4800 metri in due giorni con almeno il 50% della camminata su sterrato. E lo chiamo 'facile e veloce'. È possibile che a questo punto del viaggio i nostri standard siano stati sbilanciati.

Come se le cose non potessero migliorare, quella sera ci siamo ritrovati con il Korona Hotel tutto per noi. Non avremmo potuto essere più felici di passare una notte da soli con Sasha Gray su tutte le pareti. La mattina dopo ci siamo svegliati con l'idea di sciare una parete vicina che sembrava allettante. Purtroppo il riscaldamento è stato più veloce del previsto e non era destino. Abbiamo fatto buone curve, ma solo nella metà inferiore della parete. Per quanto riguarda il 50% di camminata attraverso morene e sporcizia? Almeno fino a questo punto del viaggio, pensavo che il nostro approccio alle montagne fosse dovuto al fatto che stavamo scambiando tanta fatica con lo sci. Avevamo cercato di sciare le linee remote e folli che tradizionalmente erano per gli scalatori. Ora i ragazzi europei erano tornati a Verbier ed erano rimasti solo gli sciatori in polvere Gringo: io e Lee. Il nostro piano era di dirigerci a sud verso le montagne del Pamir e accamparci vicino al Pik Lenin. La vetta ha un'enorme rampa che scende a 2800 metri dalla cima al campo base avanzato. È una linea di sci così chiara che non viene nemmeno registrata. Anche dal vivo, questa rampa è difficile da comprendere appieno. L'obiettivo era naturalmente questa rampa, anche se l'idea era quella di riscaldarsi con gli sci d'altitudine nelle vicinanze, per poi arrivare alla vetta.

Nella speranza di rendere le cose più semplici e dirette possibile, abbiamo preso tutti i nostri accordi da Bishkek attraverso una signora che aveva sede a Osh. Non era economica, ma l'idea era che se si fosse occupata di tutto lei, la vita sarebbe stata facile. Nonostante fino a quel momento avessimo avuto solo esperienze piacevoli con chiunque in Kirghizistan, non siamo rimasti molto colpiti dalla nostra esperienza: dal modo in cui ha gestito le e-mail e i trasferimenti di denaro, dal comportamento degli autisti che ha usato e dalle vibrazioni della pensione in cui ci ha fatto alloggiare. Ne parlo più che altro per dare una parola di cautela a chi sta cercando di pianificare le cose. Forse è meglio prenotare il più possibile da soli il vostro viaggio e affrontare il mal di testa di occuparvi della vostra logistica. Noi abbiamo pensato di affrontare altrettanti se non più grattacapi assumendo questa persona per aiutarci con la logistica.

Non perderò altro tempo a condividere i dettagli di come queste esperienze hanno trascinato il nostro viaggio. In quello che ormai sappiamo essere un classico del Kirghizistan, più ci sforziamo e più le cose diventano difficili. Dopo essere stati lasciati a 2 km dal Campo Base Lenin, abbiamo percorso il resto della strada e abbiamo continuato fino a Onion Hill. Abbiamo tentato di sciare il giorno successivo, ma il peggioramento del tempo ci ha fatto desistere. Il secondo giorno ha avuto più successo, anche se la neve fresca del giorno precedente si è riscaldata troppo rapidamente per permetterci di sciare più delle piste più tranquille disponibili.

Vorrei poter dire che abbiamo trascorso i dieci giorni successivi allungando il cibo al massimo, sciando un po' durante l'acclimatamento e trovando una linea ideale per la vetta in modo da poter avere un giorno di vetta senza problemi. Siamo riusciti ad allungare le nostre razioni. Abbiamo sciato in modo divertente e su piste che molto probabilmente erano prime discese. Tuttavia, per quanto riguarda il Pik Lenin, non ci siamo nemmeno avvicinati. Quando nove dei tuoi dieci giorni sono caratterizzati da neve, vento, tuoni o tutte e tre le cose a un certo punto della giornata, è molto difficile fare molto.

Nonostante il tempo fortemente incoerente e inaffidabile, siamo riusciti a fare due tentativi. Entrambi sono finiti presto a causa di incongruenze e instabilità della neve che ricopre il ghiacciaio. In poche parole, non avevamo l'esperienza e la determinazione necessarie per navigare su un ghiaccio così complesso. Ancora una volta superati dalle montagne del Kirghizistan, abbiamo fatto le valigie perché eravamo a corto di cibo e siamo scesi dal ghiacciaio per tornare al sentiero. L'uscita è stata divertente quanto l'entrata: molta camminata su ghiaioni ripidi, molte imprecazioni, alcuni momenti di crisi esistenziale. Tra questo e il post-hollowing attraverso le chiazze di neve vuota, le cose sono andate più che bene.

Una cosa che è andata per il verso giusto sono state le comunicazioni satellitari. Siamo riusciti a inviare un'e-mail e a richiedere un ritiro anticipato a causa della situazione alimentare. La nostra responsabile della logistica ci ha lasciato indovinare fino all'ultimo minuto sul nostro ritiro, non rispondendo. Vedere l'auto arrivare dietro l'angolo è stato un sollievo indescrivibile. Una volta tornati in macchina e assicurata la civiltà, ci siamo rilassati e abbiamo riflettuto.

Ci sono molti modi in cui questa è stata un'esperienza di apprendimento produttiva. Bisogna vedere il tempo, lo sforzo e la dedizione necessari per il successo di un'avventura in montagna di questa portata. È stata anche un'esperienza utile rispetto a ciò che ha funzionato in passato per il mio modo di sciare: non fare confusione, arrivare sul posto, camminare e sciare con impegno, fare domande dopo. Non sto dicendo che non lo farò mai, anche se ha il suo tempo e il suo posto. Penso che con missioni più grandi come questa sia necessario dedicare più tempo ed energia sul campo. È necessario dedicare più energie alla logistica ed è utile avere un contatto fidato che possa far accadere le cose. Presentarsi semplicemente per mettere alla prova il duro lavoro e l'entusiasmo non sembra funzionare altrettanto bene su questa scala. D'altra parte, potrebbe anche trattarsi di una questione di fortuna, che sembra essere una delle parti più importanti dei fattori necessari per ottenere il successo in un posto come questo. Forse il Kirghizistan semplicemente non voleva rinunciarvi.

È anche possibile che il Kirghizistan non fosse il posto giusto. Sembra che lì ci sia poca neve e che il passaggio dall'inverno alla primavera sia rapido a causa delle temperature rigide. Forse il posto migliore per raccogliere molto mais e sciare bene fino a primavera inoltrata è proprio il mio giardino. Forse andare in giro in un furgone in Nord America è il sistema ideale per sciare a maggio e giugno. Ed è proprio di questo che abbiamo parlato durante il nostro tempo libero in tenda. Considerata la nostra ossessione per lo sci di qualità e l'avventura come elemento secondario, forse è arrivato il momento di fare un tentativo di vita in furgone. D'altra parte, ci sono una manciata di avventure in montagna più interessanti che comportano un sacco di divertimento di tipo 2 da fare. Qualunque sia la scelta, non deve essere fatta fino a dopo le Ande. Che sono le prossime in calendario. Ho in programma di andare laggiù il 22 agosto. Con un po' di fortuna, il tempo marcio che abbiamo avuto in Kirghizistan sarà ripagato laggiù, e avremo la possibilità di vivere altre avventure.