Kyrgyzstan Ski de montagne

Il vaut mieux commencer par là où ce voyage a commencé : courir sur les sentiers de Cache Creek dans les Tetons avec Lee. La conversation va et vient toujours en fonction de l'état de mes crises d'asthme, mais comme d'habitude, c'est Lee qui a le plus parlé. Il a proposé des aventures printanières, et un possible voyage 'quelque part où il n'y a pas beaucoup de skieurs tard dans la saison'. Cela me semblait suffisamment intéressant et nous en sommes restés là. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation à un groupe intitulé 'Cyrgyzstan (ou autre si quelqu'un a une meilleure idée)'. C'était mon introduction sommaire au groupe. Je connaissais bien certains de ses membres, d'autres non. L'une de mes choses préférées à propos des amis de ski est que vous ferez confiance à leurs amis sans poser de questions non plus. Ainsi, même si je ne les avais jamais rencontrés, je savais qu'ils étaient de bonnes personnes. En plus de moi-même, notre équipe était composée des frères norvégiens Petter et Thomas Meling, du Finlandais Hannu Kukkonen, du Scotsman Hugo Scrimgeor, et de l'Américain 'Lee Lyon.

Ce qui m'a amené là où tu pourrais être maintenant. Où est le Kirghizstan ? Am I sure I'm spelling it correctly ? Nous étions en train de suivre un cours de médecine à ce moment-là. Il m'a fallu environ deux semaines pour le nommer 'Kyrzygstan' et supposer qu'il se trouvait quelque part au sud de la Russie et à l'est de l'Égypte, avant que je ne parvienne enfin à me mettre d'accord. Le voyage m'a semblé intéressant, comme un saut de la foi. En l'absence de rapports de voyage précis ou de bêta, nous avons pris des dispositions dans le style habituel du junkshow : laisser les choses pour l'essentiel à l'univers en sachant qu'elles se dérouleraient probablement bien. Nous avons réservé un hôtel à Bichkek pour quelques nuits, une voiture de location qui emmènerait les six d'entre nous du point A au point B, et rien d'autre pour les six mois à venir. Nous étions tous occupés à faire des projets d'hiver et de printemps, à faire du ski et à passer le plus de temps possible dans les montagnes. Les communications ont été minimales jusqu'à quelques jours seulement avant notre arrivée à Bichkek.

Bichkek est un hub relativement petit en ce qui concerne les vols internationaux. C'était une grande commodité de finir sur le même vol depuis Istanbul, vu le triple œil rouge qu'il a fallu pour m'y rendre depuis Seattle. Nous avons récupéré la voiture de location et l'avons amenée à notre hôtel sans difficulté. Nous avions prévu deux jours pour acheter de la nourriture et du gaz, et nous attendions à ce que les choses soient très difficiles. La malchance était de notre côté. Notre hôtel se trouvait en face d'un énorme supermarché et le magasin qui vendait du gaz pour nos poêles était entièrement approvisionné. Il ne restait que peu de choses à faire, à part goûter aux délices locaux que sont le saumon pêché et la vodka à la liqueur dure sur la terrasse de notre hôtel.

A environ 3AM, je me suis réveillé en sentant la neige me frapper le visage. Pas seulement le flot occasionnel du vent, mais de la neige continue, qui me fait avancer. Les choses étaient passées de pas idéales à franchement misérables très rapidement. Je me suis blotti dans mon sac de couchage, en espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Tout le monde a vécu des expériences similaires, et nous avons tous prétendu dormir jusqu'au lever du jour. A la minute où nous avons eu la première lumière, nous avons rapidement emballé nos affaires et fait une pause pour la civilisation. La facilité logistique que nous avons eue à Bichkek nous a fait bien mal comprendre comment les choses allaient se dérouler dans les montagnes.

De retour à Bichkek, nous nous sommes regroupés et avons convenu qu'il était temps de partir pour Karakol. Notre objectif principal était de voir la face imposante et non skiable du Djigit Peak (5130 m). Cette fois, nous allions être plus préparés. En plus de toutes les nécessités habituelles, nous avons trouvé Lénine lui-même à un bar. Nous avons négocié avec lui pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il assure finalement notre succès avec un accord écrit sanctionnant notre voyage à Karakol. Malheureusement, Lénine aime boire de la vodka, nous avons donc tous pris une bonne dose de vodka avec nous pour les dix heures de trajet en voiture jusqu'à Karakol. Nous sommes arrivés dans la ville de Karakol en fin d'après-midi et avons pris la direction de la route mal entretenue qui mène à la vallée de Karakol. Par chance, un orage de tonnerre assez intense s'est abattu sur nous pendant les quelques heures suivantes, apportant une pluie constante qui a duré jusqu'au matin. Les tentes et le matériel étant complètement détruits, nous avons décidé de dormir dans la voiture plutôt que de faire tremper le matériel. La nuit a été longue.

Le lendemain matin, Hannu, notre expert finlandais en quatre roues, nous a promis de naviguer dans les rochers et la boue, ce qui nous a presque coûté notre dépôt de sécurité. Les choses se sont déroulées sans encombre jusqu'à ce que nous atteignions une extrémité très définitive de la route. Une piste de chevaux qui naviguait autour semblait continuer à monter, même si l'approche était toujours désespérément longue. Nous avons fait demi-tour et sommes retournés à l'entrée du parc où nous avons trouvé un 'gaucho' local qui louait des chevaux. Nous avons accepté de prendre des chevaux le lendemain, et nous étions pleins d'espoir lorsqu'il nous a dit que nous serions au camp Djigit en seulement quatre heures.

Comme notre chance nous l'aurait permis, monter des chevaux à ski, bien que plutôt impressionnant, n'était que cool pour la nouveauté de l'expérience. Nous sommes arrivés au camp principal de Djigit en quatre heures seulement. Le problème, c'est qu'il nous a fallu environ une heure et demie de marche pour arriver à destination. Au moins, cela a temporairement soulevé les esprits. Nous avons porté nos lourds sacs sur l'épaule et avons marché pendant plusieurs heures jusqu'à ce que des tonnerres éclatent, nous forçant à nous arrêter et à camper en raison du tonnerre et de la pluie. Les esprits se sont mélangés à ce moment-là. Nous avons enfin vu des plaques de neige, ce qui était bien. Même si le fait d'aller chercher du matériel à travers le mank isotherme avec un sac de 60 kg est assez difficile en baskets.

Le lendemain, la situation ne s'est guère améliorée car les températures chaudes provenant de la pluie sur et hors du domaine skiable ont maintenu la neige isotherme. Malgré nos skis, nous nous sommes enfoncés dans la neige jusqu'aux genoux à chaque pas. En regardant en arrière, j'aurais préféré me faire une arête de fromage sur le genou plutôt que de recommencer. Plusieurs heures plus tard, après avoir navigué à travers des croisements de ruisseaux et des bosses dans le moraine maze, le Karakol Peak est enfin apparu. Il semble que notre persévérance, même si elle est proche de la stupidité, soit payante. Alors que nous nous approchions de la section delta ouverte où les choses devenaient enfin plus simples, la pluie et le tonnerre nous ont à nouveau cloués au sol. N'ayant nulle part où aller, nous avons été contraints d'attendre la tempête dans nos tentes, en priant pour que l'orage ne choisisse pas de nous accompagner.

Il a fallu attendre notre troisième jour d'approche pour que nous puissions enfin monter le glacier et faire le camp. Il était trop tard dans la journée pour réussir à tenter quoi que ce soit de sérieux, mais Djiget était enfin à bonne distance. Nous nous sommes reposés, puis sommes allés chercher un ski de recon qui a montré un terrain amusant à regarder. Nous avons bien compris que demain, pour la première fois depuis notre arrivée au Kirghizstan, nous allions avoir une vraie journée de ski.

Réveillés tôt, notre objectif était de prendre un coup de main à Djigit, et de se faire une idée de la neige. Personnellement, je savais déjà que j'étais out. Indépendamment du ski, il y avait bien trop de glace pour que je sois à l'aise pour grimper le sommet. Je me suis donc laissé porter par le soleil levant et l'esthétique du groupe qui se déplaçait, et j'ai pris du recul sur ce que l'on appelait le 'rythme Hannu'. Nous avons progressé régulièrement sur une crête recouverte de neige jusqu'à ce qu'elle se brise et que le groupe parvienne à un point de décision : continuer à monter ou descendre et skier. Lee m'a rejoint dans l'envie de skier car il y avait une pente assez amusante à descendre. Thomas et Hugo sont venus progressivement et ont admis que les choses étaient trop abîmées pour valoir la peine d'être faites. Petter et Hannu ont persévéré et continué à monter. En leur souhaitant bonne chance, nous nous sommes tournés vers notre premier vrai ski du voyage. Peut-être était-ce dû au fait que nous avions tous travaillé pour cela, mais c'était une belle course.

Avec Djigit dehors, les autres se sont tournés vers le Karakol Peak. Ce n'était pas aussi impressionnant qu'un ski, mais c'était le sommet le plus imposant de la vallée. Lee et moi n'y avons vu que peu de choses, si ce n'est le couloir glaciaire qui mène à la longue arête du sommet, qui nous a semblé assez impressionnant. Nous avons suggéré d'en faire un objectif de mi-journée pour avoir une idée de la neige et voir ce qu'il y avait d'autre sur le chemin. Les quelques heures suivantes ont été consacrées à l'ascension d'une belle croûte venteuse recouverte de 5 mm de grésil. La glace qui aurait pu nous empêcher de descendre nous a empêchés d'atteindre le sommet. Feeling just fine with this and excited for some more good skiing, Hugo, Lee, and I transitioned quickly. Les virages étaient ventés mais toujours bons, surtout si l'on considère le manque de ski des jours précédents. De retour au camp, nous avons commencé à réfléchir à des objectifs plus axés sur le ski pour le lendemain, mais pas avant une course rapide et simple pour le Canada, juste derrière la porte...

Prévoyant un terrible slogan et n'ayant plus beaucoup d'options de ski, nous avons opté pour une rupture de camp inutile tôt le lendemain. Parce que la souffrance ne compte pas quand on ne fait pas ce qu'il faut. La neige avait fondu presque tout le long du chemin jusqu'au glacier, il n'était donc pas possible de descendre facilement le large delta du fleuve que nous avions skié plusieurs jours plus tôt. Tout dit et tout fait, la marche de retour à la voiture s'est soldée par environ 16 kilomètres, dont la majeure partie s'est faite en bottes de ski en raison de la boue profonde et de la vieille neige. Trop fatigués pour monter des tentes, nous avons tenté notre chance avec la pluie et avons dormi dans un champ près de l'entrée du parc cette nuit-là. Le lendemain matin, nous avons étudié d'autres options de ski mais avons décidé que les choses seraient trop loin pour l'effort. Nous avons donc décidé de camper et de pêcher dans la vallée de Jeti-Oguz toute proche. Même si nous n'avons pas skié, c'était super de voir plus de ces montagnes car elles sont incroyablement belles.

Thomas avait un vol à prendre donc nous avons dû rentrer à Bichkek. Avec le vol de Petter'dans quelques jours, nous avons décidé de tenter à nouveau une descente légère et rapide à Korona. Parfois, un niveau presque stupide de stubbornness paie. Cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés à partager Racek avec un autre groupe de boisterous qui étaient en train de descendre. Ils nous ont tenus en haleine jusqu'au petit matin, puis nous leur avons rendu la pareille en les réveillant alors qu'ils quittaient les lieux au lever du soleil. Nous n'avions pas l'intention de nous laisser ouverts à la possibilité d'être complètement skunked simplement à cause d'une autre connerie de l'hôtel Korona. Nous avons déposé notre petite quantité d'affaires pour la nuit au refuge et avons continué notre chemin jusqu'à Korona. Relativement frais depuis Karakol, l'altitude n'a pas eu d'effet sur nous jusqu'aux dernières pentes. Nous nous sommes arrêtés au sommet pendant une heure pour laisser les choses s'adoucir, puis nous nous sommes tournés vers le ski.

La première pente était de la neige soufflée par le vent sur un sommet de glace qui skiait étonnamment bien. Tout ce qui se trouvait en dessous était du corn cruisey. En pensant à nos amis lointains, nous avons dédié cette journée au Canada. Nous avons skié toutes les sections inférieures en groupe. Après avoir géré le 'rien de facile' quelques semaines plus tôt, c'était incroyablement agréable de pouvoir enfin faire quelque chose de manière rapide et facile. Puis, j'y repense et je reconnais que nous avons skié un pic de 4800m en deux jours avec au moins 50% de la marche sur de la terre. Et je l'appelle 'quick and easy'. It's possible at this point in the trip our standards were skewed.

Si les choses ne pouvaient pas s'améliorer, nous avons fini par nous retrouver à l'hôtel Korona ce soir-là. Nous n'aurions pas pu être plus heureux de passer une nuit seuls avec Sasha Gray de l'autre côté des murs. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin avec l'idée de faire du ski sur un mur voisin qui avait l'air très sympa. Malheureusement, il s'est réchauffé plus vite que prévu, et ce n'était pas prévu. Nous avons fait de bons virages mais seulement sur la moitié inférieure de la face. As for that 50% walk in through moraines and dirt ? C'était indéniablement pénible.

Au moins jusqu'à ce point du voyage, je pensais que nous faisions autant d'efforts pour le ski à cause de notre approche de la montagne. Nous avions essayé de skier les lignes lointaines et folles qui étaient traditionnellement réservées aux grimpeurs. Maintenant, les Euro boys étaient de retour à Verbier et il ne restait plus que les skieurs de poudreuse Gringo : moi-même et Lee, à gauche. Notre plan était de partir vers le sud en direction des montagnes du Pamir et de camper près du Pik Lenin. Le sommet a une rampe massive de 2800m qui descend du sommet jusqu'au camp de base avancé. C'est une ligne de ski qui est si claire qu'elle ne s'enregistre même pas. Même en personne, cette rampe est difficile à prendre pleinement. L'objectif était naturellement cette rampe, mais l'idée était de s'échauffer aux choses du ski en altitude à proximité, et de se hisser jusqu'au sommet.

Dans l'espoir de rendre les choses aussi faciles et simples que possible, nous avons fait tous nos arrangements depuis Bichkek par l'intermédiaire d'une dame basée à Osh. Elle n'était pas chère, mais l'idée était que si elle s'occupait de tout, la vie serait facile. Bien que n'ayant eu que des expériences agréables avec tout le monde au Kirghizstan jusqu'à ce point, nous avons été moins qu'impressionnés par notre expérience : la manière dont elle a géré les e-mails et les transferts d'argent, le comportement des chauffeurs qu'elle a utilisés, et les vibrations de la maison d'hôtes dans laquelle elle nous a fait séjourner. Je mentionne ceci plus pour donner un mot de prudence à ceux qui essaient de planifier les choses. Vous feriez mieux de réserver autant de votre voyage que possible de votre propre chef et de gérer le problème d'aller après votre propre logistique. Nous avons eu l'impression d'avoir traité autant de problèmes, si ce n'est plus, en engageant cette personne pour nous aider avec la logistique.

Je ne vais pas passer plus de temps à partager des détails sur la façon dont ces expériences ont plombé notre voyage. Dans ce que nous savons maintenant être la mode classique du Kirghizstan, plus nous essayons, plus les choses deviennent difficiles. Après avoir été déposés à 2 km du camp de base de Lénine, nous avons parcouru le reste de la route et continué jusqu'à Onion Hill. Nous avons tenté de skier le lendemain, mais la dégradation du temps nous a finalement fait changer d'avis. Le deuxième jour a été plus réussi, même si la neige fraîche du jour précédent s'est réchauffée trop vite pour que nous puissions skier plus que les pistes les plus molles disponibles.

J'aimerais pouvoir dire que nous avons passé les dix jours suivants à étirer la nourriture autant que possible, à skier un peu tout en nous acclimatant, et à trouver une ligne idéale jusqu'au sommet pour que nous puissions avoir une journée de sommet sans problème. Nous avons réussi à allonger nos rations. Nous avons fait du ski et des courses qui étaient probablement des premières descentes. Même si, en ce qui concerne le Pik Lenin, nous n'avons pas réussi à nous rapprocher. Quand neuf de tes dix jours ont de la neige, du vent, du tonnerre, ou les trois à un moment de la journée, il'est très difficile de faire grand chose.

Despite une météo très irrégulière et irréalisable, nous avons réussi à faire deux tentatives. Les deux se sont terminées prématurément en raison d'incohérences et d'instabilités dans la neige recouvrant le glacier. Pour faire simple, nous n'avions pas l'expérience et la détermination nécessaires pour naviguer sur une glace aussi complexe. Une fois de plus, complètement dépassés par les montagnes du Kirghizstan, nous avons remballé nos affaires et descendu le glacier jusqu'à la piste. La sortie a été aussi amusante que l'entrée : beaucoup de marche dans des gorges abruptes, beaucoup de sueurs, quelques moments de crise existentielle. Entre ça et le passage à travers les plaques de neige creuse, les choses se sont déroulées aussi bien qu'elles auraient pu.

Une chose qui a fait son chemin, ce sont les communications par satellite. Nous avons pu envoyer un e-mail et demander un ramassage plus tôt en raison de la situation alimentaire. Notre logisticienne nous a laissé deviner notre ramassage jusqu'à la dernière minute en ne répondant pas. Voir la voiture arriver au coin de la rue a été un soulagement indescriptible. Une fois de retour dans la voiture et la civilisation assurée, nous nous sommes détendus et avons réfléchi.

Il y a plusieurs façons de considérer cette expérience d'apprentissage comme productive. Il faut voir le temps, les efforts et le dévouement nécessaires pour réussir une aventure en montagne de cette envergure. C'était aussi une expérience utile par rapport à ce qui a fonctionné pour mon ski dans le passé : restez simple, allez-y, skiez dur, posez des questions plus tard. Je ne dis pas que je ne le ferai plus, mais il y a un temps et un lieu pour cela. Je pense qu'avec des missions plus importantes comme celle-ci, il faut plus de temps et d'énergie sur le terrain. Plus d'énergie doit être consacrée à la logistique, et il'est utile d'avoir un contact fiable qui peut faire avancer les choses. Se contenter de mettre son travail et son enthousiasme à l'épreuve ne semble pas fonctionner aussi bien à cette échelle. Ensuite, il pourrait aussi s'agir d'une question de chance, qui semble être l'un des éléments les plus importants parmi les facteurs nécessaires pour réussir dans un endroit comme celui-ci. Peut-être que le Kirghizstan n'a tout simplement pas voulu se laisser faire.

Il est également possible que le Kirghizstan ne soit pas l'endroit idéal. Il semble qu'il y ait très peu de neige et que la transition de l'hiver au printemps soit rapide en raison des températures froides. Peut-être que le meilleur endroit pour récolter beaucoup de blé et faire du ski jusqu'à la fin du printemps est juste à l'arrière de mon jardin. Peut-être que faire du vélo dans un van en Amérique du Nord est le système idéal pour faire du ski en mai et en juin. Et c'est exactement ce dont nous avons parlé pendant une bonne partie de notre séjour dans la tente. Vu notre obsession pour le ski de qualité et l'aventure, il est peut-être temps de donner un coup de pouce à cette vie en van. D'un autre côté, il y a une poignée d'aventures en montagne plus intéressantes qui impliquent beaucoup de type 2 fun à faire. Quel que soit le choix, il ne faut pas attendre la fin des Andes. Lesquelles sont les prochaines sur le calendrier. Je prévois d'y descendre le 22 août. Avec un peu de chance, le temps pourri que nous avons eu au Kirghizstan sera payé en retour là-bas, et nous'aurons la chance de vivre quelques autres aventures.