Avventura e viaggi

Traversata del Tian Shan Parte 1 - Avventura in bicicletta in Kirghizistan

Molti metri di altitudine, lampi, tuoni, diarrea e spettacolari paesaggi di montagna

15/10/2019

Inizia la Valle di Kegety — Inizia la Kegety Valley

Yannic Scholtyssek

Alcune persone potrebbero guardare con stupore quando si dice che si è attraversato il Kirghizistan in bicicletta, ma il Paese dell'Asia centrale è ormai ben noto tra gli amanti dell'avventura. La maggior parte del Kirghizistan è attraversata dal Tian Shan, una catena montuosa che si estende tra l'Uzbekistan a est e la regione autonoma uigura dello Xinjiang nel nord-ovest della Cina. Johannes e Yannic hanno trascorso 4 settimane in bicicletta e raccontano il loro viaggio.

Cercare e pianificare un'avventura

La prima volta che ho letto un resoconto di viaggio sul Kirghizistan, mi sono subito appassionata. La mia curiosità per l'ignoto, così come il mio interesse per il passato sovietico e lo stile di vita semi-nomade, non mi hanno lasciato andare. All'inizio dell'estate ho deciso di fare un grande tour in bicicletta con il mio buon amico Yannic prima del suo semestre all'estero. L'idea iniziale di percorrere la Pamir Highway è stata rapidamente scartata per motivi di costo, sicurezza e tempo, e la nostra scelta è caduta sul Kirghizistan.

Per chiarire ogni confusione sul nome del Paese, lo spiegherò brevemente qui: Tutte e tre le versioni sono comunemente usate in tedesco. Il Ministero degli Esteri federale usa Kyrgyzstan. Secondo Nikolai Genov, professore presso l'Istituto di studi sull'Europa orientale della Libera Università di Berlino, questa è una particolarità della trascrizione. Kyrgyzstan si avvicina maggiormente al nome kirghiso. Kirghizistan è caratterizzato dall'occupazione sovietica e quindi non è più appropriato.

Ragazzo che fa kymesh — Ragazzi alla produzione di Kymesh

Yannic Scholtyssek

Ci siamo ispirati a vari resoconti di viaggio riguardanti l'itinerario e ci siamo orientati in particolare su un percorso descritto su bikepacking.com. Il visto si ottiene quando si entra nel Paese. Quindi tutto quello che dovevamo fare era procurarci le bici giuste e prenotare i voli. Abbiamo trovato rapidamente le nostre mountain bike su Ebay per circa 100 euro l'una. Quando abbiamo cercato i voli, abbiamo scoperto che i biglietti in partenza da Praga invece che da Berlino erano molto più economici. Turkish Airlines offriva persino il trasporto gratuito delle biciclette.

Berlino-Praga-Istanbul-Bishkek

Sul treno per Praga alle 7 del mattino, il controllore ci ha chiesto se avremmo potuto prendere il treno suburbano con le nostre TV. Si riferiva alle nostre scatole di biciclette e probabilmente pensava che volessimo viaggiare dalla stazione principale a Berlino Südkreuz. Fortunatamente ci è stato permesso di portare con noi i nostri "televisori" e di volare da Praga a Istanbul. Lì dobbiamo passare il tempo per 12 ore prima di proseguire per la capitale kirghisa Bishkek. Al gate di Istanbul si capisce già cosa rende la nostra destinazione così attraente: la maggior parte dei passeggeri indossa pantaloni da trekking.

All'arrivo a Bishkek, cerchiamo un taxi per raggiungere il nostro ostello e veniamo subito fregati, come si scoprirà poi. Abbiamo pagato 1200 som, il doppio del solito. (800 som corrispondono a circa 10 euro).

Durante la sistemazione delle biciclette all'ostello, Yannic ha riparato la sua gomma per la prima volta. Poi diamo un'occhiata a Bishkek e Yannic visita un calzolaio per farsi aggiustare le scarpe da ciclismo. Le scarpe erano un regalo quando ha comprato la bicicletta. Sembravano nuove di zecca, ma sono cadute a pezzi prima del primo chilometro in bicicletta. Vado alla ricerca di un parrucchiere e dopo una lunga ricerca trovo un salone in un condominio. Non riesco a comunicare la mia richiesta in inglese. Tuttavia, quando entro da un parrucchiere, questo è comunque inequivocabile e la necessità è evidente. Ciononostante, devo fare tre pantomime per chiedere che i miei capelli siano tagliati ancora più corti. Alla fine, la visita con due lavaggi è un'impresa molto lussuosa e costa 3 euro.

Passiamo la notte nella consigliatissima Sakura Guesthouse. Il pernottamento costa 600 som. Si può facilmente depositare una bicicletta o solo la scatola della bici per diverse settimane.

Per quanto riguarda il pernottamento, la Sakura Guesthouse costa 600 som.

Valle di Kegety — Kegetytal

Yannic Scholtyssek

Viaggiare verso le montagne

Il mattino seguente, lasciamo la città di 800.000 abitanti per la via più rapida. In mattinata percorriamo soprattutto un canale in pianura. In Kirghizistan le falde acquifere sono quasi inesistenti e la maggior parte dell'acqua per la città proviene, più o meno sensibilmente, direttamente dalle montagne. Gli esperti dell'acqua sono certi che il Kirghizistan dovrà affrontare grandi sfide a causa della diminuzione dei ghiacciai. Senza l'intervento umano, il paesaggio delle pianure del Kirghizistan è molto arido. Poco cresce da solo nel terreno dorato. Poiché la temperatura sfiora i 40 gradi, facciamo una pausa o due sotto un albero all'ombra.

A mezzogiorno inizia la prima salita, che diventa subito molto verde. Gli abeti costeggiano il sentiero e la temperatura diventa piacevole, soprattutto quando ci troviamo sotto la cascata Kegety. Piantiamo la tenda a poco più di 2000 metri e Yannic ripara per la prima volta le sue scarpe con la colla epossidica - i tentativi del calzolaio di incollarle a Bishkek non hanno avuto molto successo.

Una breve nota sull'approvvigionamento di acqua potabile in questo punto. In linea di principio, non è un problema trovare acqua di qualità sufficiente. Noi due non portiamo mai con noi più di otto litri di acqua potabile. Una volta lasciata la civiltà, i corsi d'acqua si esauriscono rapidamente. L'acqua di sorgente è ovviamente facilmente potabile anche in alto. Tuttavia, non consiglio di bere l'acqua di fusione direttamente sotto i ghiacciai perché è controversa a causa dei sedimenti, del basso contenuto di minerali, dei batteri e della contaminazione atmosferica.

Gli escrementi degli animali vengono utilizzati come combustibile. — Gli escrementi degli animali vengono utilizzati come combustibile
.

Yannic Scholtyssek

Il giorno successivo si prosegue verso il passo Kegety. All'inizio, il sentiero ghiaioso e a volte bloccato si snoda lungo un fiume, costeggiato da numerosi abeti. A poco a poco, la vegetazione diventa sempre più rada e il fiume scompare. Verso mezzogiorno incontriamo tre ragazzi del Minnesota che stanno percorrendo l'antica Via della Seta. Viaggiano a piedi per non andare troppo veloci. Ognuno di loro ha un trolley per i bagagli, che mi ricorda il trolley da golf di mia nonna. Questi tre viaggiano già da due anni e vivranno ancora qualche stagione prima di arrivare a Istanbul, la loro meta. Mentre continuiamo a smaltire i metri di altitudine, penso se il nostro viaggio programmato di poco meno di quattro settimane non sia un po' troppo breve e a cosa spinge alcune persone a intraprendere un viaggio così lungo. È la vita del momento o il contenuto delle esperienze? A lungo termine, non solo mi mancherebbe una casa permanente, ma anche un'educazione convenzionale.

Immersi in questi pensieri, raggiungiamo rapidamente la cima del passo a 3832 metri. Da lì, per la prima volta, godiamo di una magnifica vista sulle innumerevoli montagne del Tian Shan. I contrasti tra le nuvole, il cielo azzurro, i nevai e le varie tonalità di verde sono ipnotizzanti.

A mio parere, il sentiero che scende dall'altra parte non è percorribile nemmeno con una moto da cross. È estremamente ripido e a volte molto scosceso, a volte completamente bloccato. Nel dubbio, scivoliamo sulla sella dei pantaloni. Nelle prime discese, dobbiamo abituarci a sforzare molto la moto. Come potete immaginare, in Kirghizistan avete bisogno di colla per viti o di viti di ricambio, perché le vibrazioni allentano tutto.

Dal calzolaio di Bishkek

Yannic Scholtyssek

Nel pomeriggio, sul fondovalle, la pelle arrossata avverte di un'esposizione ai raggi UV troppo prolungata e troppo elevata, nonostante la crema solare con fattore di protezione 50! Si consiglia quindi di portare con sé un cappello a tesa larga e di indossare abiti lunghi, indipendentemente dal caldo. Anche i guanti da ciclismo sono consigliati come protezione solare.

La sera, montiamo la tenda presso un ruscello vicino ai nomadi. Mentre cuciniamo il nostro pasto, alcuni ragazzi ci raggiungono a cavallo e ci regalano una bottiglia di kymes, una bevanda diffusa in Asia centrale e paragonabile al kefir, solitamente a base di latte di cavalla. Il processo di fermentazione produce un po' di alcol, ma soprattutto anidride carbonica. La bevanda viene preparata su un fuoco fumante, che le conferisce un sapore affumicato. Il sapore più diffuso, tuttavia, è quello dell'aia. Pieni di gratitudine, beviamo qualche sorso dalla bottiglia di cola e cerchiamo di non rovinarci la faccia.

I ragazzini ci portano un adolescente che parla anche un po' di inglese. Ci chiedono se vogliamo venire a casa loro per una tazza di tè. I ragazzi sono molto riservati. Naturalmente vogliamo conoscere le persone. Così, mentre due dei ragazzi salgono sulle nostre biciclette, che sono troppo grandi, ci dirigiamo verso la roulotte da costruzione dove i ragazzi vivono con i nonni durante l'estate. Riceviamo un caloroso benvenuto e ci offrono tè, pane, burro e marmellata. Cerchiamo di imparare qualche parola di kirghiso o di russo. Ci dicono che molti viaggiatori attraversano la valle in bicicletta. La famiglia teme di essere considerata poco amichevole perché nessuno passa davanti alla loro roulotte. Suppongo che la reticenza dei viaggiatori sia semplicemente mal interpretata. Dopo il delizioso chai, torniamo alla nostra tenda. Poco dopo ci viene consegnata un'altra bottiglia di Kymes... Quella notte sperimentiamo per la prima volta l'incomprensibile cielo stellato.

La mattina seguente, dopo la nostra piccola colazione a base di farina d'avena e latte in polvere, siamo invitati a tornare per il tè. Ci facciamo un'altra bella risata con la famiglia. A proposito, il nonno ha una dentiera. Fa cadere continuamente gli incisivi superiori sul labbro inferiore e poi apre la bocca con un soffio: davvero forte!

Presto torniamo in sella. Fuori dalla vista, rovesciamo le due bottiglie di Kymes. Ci dispiace e in parte è colpa della scarsa comunicazione, ma non riuscivamo a pensare a un modo per restituire i regali senza fraintendimenti. Nelle altre valli, i kirghisi sanno che il Kymes non solo non ha un buon sapore per i turisti, ma porta quasi sempre alla diarrea.

Una serpentina dopo l'altra

Yannic Scholtyssek

Al mattino, raggiungiamo il Pereval Karakol a 3400 metri. Per l'ultimo tratto, solleviamo le biciclette su un grande nevaio, i resti di un cornicione. Nella discesa a valle, pedaliamo chilometro dopo chilometro e ci chiediamo da dove venga l'altitudine che stiamo perdendo. La pedalata rilassata è utile anche perché lo stomaco mi fa un po' male a causa del Kymes. Ma anche non mangiare non è un'opzione, perché abbiamo bisogno di energia.

Pedaliamo accanto a bellissimi prati fioriti. L'idillio è interrotto solo poche volte da cani aggressivi. In caso di emergenza, basta alzare i piedi o armarsi di pietre. Dopo ore di forte vento contrario, raggiungiamo la fine della valle. La strada che segue è condivisa con auto e grandi camion. La ghiaia è estremamente polverosa e in alcuni punti si sono formati dei fastidiosi solchi. Ma presto raggiungiamo una valle mozzafiato formata da un fiume impetuoso. I toni rossi delle rocce al sole della sera sono impressionanti.

Sono sorpreso quando un autobus VW con targa italiana ci sorpassa. Poche centinaia di metri più avanti, l'autobus ci aspetta accanto alla ruota della strada e scambiamo qualche parola con l'autista. Scopriamo con stupore che viaggia da solo. Ci dice che è partito da Stoccolma sei giorni fa e che passerà solo i prossimi dieci giorni in Asia centrale. Non riusciamo a capire il suo modo di viaggiare, ma è molto simpatico.

Al campo di addestramento di Kok Boru

Johannes Schwaderlapp

Il fulmine ci manca - la diarrea ci colpisce

Il giorno successivo, proseguiamo attraverso la steppa del Kirghizistan. Attraversiamo continuamente piccoli villaggi. Ogni tanto facciamo una breve pausa perché il Kymes ci accoglie. A Chaek facciamo prima un giro di shopping. Io compro un cappello con la tesa e Yannic, dopo ore di ricerche, trova delle scarpe numero 44: le sue scarpe da ciclismo hanno finalmente abbandonato il fantasma. Prima di ripartire verso le montagne, ci fermiamo in un piccolo insediamento e ci rifugiamo da una tempesta di polvere e da un breve scroscio di pioggia in un negozio.

Prendiamo la strada, ma il cielo diventa rapidamente sempre più scuro e inizia a tuonare. Non sappiamo più cosa fare. Sono 3 chilometri per tornare al villaggio con un riparo. Quando un fulmine si abbatte a 2 chilometri da noi, la decisione viene presa rapidamente e torniamo verso il villaggio. Il cimitero dove aspettiamo non offre alcun riparo, ma il temporale si allontana rapidamente. Iniziamo quindi la salita verso Songköl. I metri di altitudine sono più duri del previsto e ci vuole parecchio tempo per superare il passo. Nella breve discesa dal passo al lago retrostante, perdo il dado che fissa il portapacchi al telaio vicino al freno posteriore. Di conseguenza, strappo un triangolo in una delle borse. La prima fascetta viene finalmente utilizzata per riattaccare il portapacchi.

Piantiamo la tenda vicino alla riva del lago e prepariamo la cena. I ragazzi di una yurta vicina si avvicinano di nuovo rapidamente. Pensiamo a lungo se l'avvicinarsi delle nuvole possa portare un altro temporale. Dopo che il sole è già tramontato, chiediamo ai ragazzi se possiamo dormire nella loro yurta. Il pensiero di campeggiare sull'altopiano durante un temporale ci preoccupa. Insieme ai ragazzi, ci rechiamo alla yurta e la nostra richiesta non viene rifiutata. Prima della famiglia ci viene servito uno stufato di cavoli, patate e pecora e noi sette dormiamo nella yurta. Ho trovato interessante vedere che la yurta era il territorio assoluto della madre.

La mattina dopo, Yannic e io discutiamo se dare del denaro alla famiglia. Da un lato vorremmo dimostrare il nostro apprezzamento, ma dall'altro trovo che l'idea di poterlo fare con i soldi non sia affatto banale, ma piuttosto socialmente condizionata. Ecco perché non lo facciamo e cerchiamo di esprimere la nostra gratitudine con i gesti. Tuttavia, una discussione molto accesa tra i due coniugi dopo i saluti mi fa sospettare che, dal punto di vista del marito, la moglie avrebbe dovuto pretendere del denaro da noi. Naturalmente, si tratta solo di speculazioni. Tuttavia, con l'avanzare della giornata, ci rendiamo conto che molti nomadi di Songköl guadagnano denaro fornendo alloggio.

L'illuminazione a Tash rabat — L'illuminazione in Tash rabat

Yannic Scholtyssek

Mentre ci laviamo i denti lungo la strada, incontriamo una coppia molto simpatica di Chemnitz. Mi regalano una nuova fascetta molto robusta per il mio portapacchi. Poi saliamo i pochi metri che ci separano dal passo Moldo-Ashuu. La discesa dal passo verso Baetov è incredibilmente bella. Possiamo lasciar scorrere i primi 40 chilometri. Poi proseguiamo in pianura fino a Baetov. Qui ci sono alcune farmacie e il mio problema di diarrea viene spiegato rapidamente con il linguaggio dei segni. Più tardi prendo l'Imodium. Tuttavia, non bisogna decidere di prenderlo con leggerezza, perché senza la peristalsi intestinale i batteri nocivi indugiano più a lungo nel tratto gastrointestinale. Passiamo la notte in un hotel di Baetov e finalmente cuciniamo di nuovo molte verdure.

Il giorno dopo ci prendiamo un giorno di riposo e non mi allontano dal bagno. Cerco di procurarmi degli elettroliti in farmacia, visto che negli ultimi giorni il mio corpo si è piuttosto impoverito. Non trovo quello che cerco. Quando chiedo potassio e sodio, mi viene proposto il permanganato di potassio. Per fortuna rifiuto. Cerco di reintegrare gli elettroliti del mio corpo con datteri e banane.

Tash Rabat, At Bashi e Naryn

Dopo essermi ripreso, mi sento abbastanza in forma per pedalare per qualche chilometro il giorno seguente. Poco prima di scalare il primo passo, incontriamo due persone di Amburgo. Sono in viaggio da tempo e temiamo di poter sviluppare una condizione fisica simile. I pantaloni cadenti fanno sempre capire quanto il viaggio abbia consumato le loro risorse energetiche. Quando incontriamo gli Hamburger, sono in viaggio da sette giorni senza poter comprare nulla e uno di loro è in difficoltà con il suo tratto gastrointestinale. Sembrano emaciati. Mi rendo conto di essere ancora abbastanza fortunato con i miei disturbi.

Il resto del percorso ricorda molto il selvaggio West per il paesaggio e i vecchi fienili. La successiva leggera salita è interrotta da una conversazione di venti minuti con una nonna kirghisa. Anche se ci capiamo a malapena, in qualche modo ci piace l'interazione sociale. Qualche chilometro dopo, siamo invitati da un'altra nonna, sua figlia e suo figlio. Tutti e tre sono estremamente cordiali e disponibili. Non abbiamo molta fame, ma la mamma è così desiderosa di offrirci un pasto sotto il bel sole del pomeriggio che non possiamo rifiutare. Al figlio, che è ancora molto piccolo, do una banana. A un certo punto, il padre torna a prendere l'acqua. Abbiamo riso molto con i nostri ospiti, fino a quando la nonna e la mamma vogliono soldi da noi mentre ce ne andiamo, e anche troppi. La nonna si aiuta da sola quando controllo il portafoglio. Ma mi restituisce i soldi. Cerchiamo di spiegare a chi li prende quanto riteniamo maleducato il loro approccio e lasciamo solo un po' di soldi.

Dopo la yurta, dobbiamo salire ancora qualche metro di altitudine prima che ci attenda una lunga e bella discesa. Cerchiamo un posto per dormire nel letto di un fiume. Sfortunatamente, le chiusure di una delle borse di Yannic non resistono alla caduta nel letto del fiume, ma un coltellino svizzero può fare molto per ripararle.

Dopo colazione, facciamo una breve deviazione verso Tash Rabat, un caravanserraglio ben conservato del XV secolo. Tash Rabat significa "ostello di pietra". Mi chiedo perché questo ostello permanente si trovi proprio in questo punto lungo l'intera Via della Seta che attraversa il Kirghizistan. La storia del luogo fa luce su questo: si presume che l'edificio sia un monastero nestoriano o buddista del IX o X secolo.

Sulla via del ritorno, incontriamo quattro francesi. Una coppia viaggia su un tandem. Nelle conversazioni con i kirghisi ci viene spesso chiesto il prezzo delle biciclette. Le nostre mountain bike hanno un prezzo normale per i kirghisi, ma i ciclisti in tandem ci dicono che mentono ai kirghisi per la vergogna di possedere una bici da 8.000 euro quando si presenta questa domanda. Per il resto della giornata, per la prima volta dopo tanto tempo, pedaliamo su una strada asfaltata. Anche se c'è una pista di ghiaia alternativa meno trafficata, il tratto tra Tash Rabat e At Bashi non è comunque molto trafficato e il buon fondo stradale ci permette di godere appieno della splendida e ampia valle. Nel tardo pomeriggio c'è molta gente che cerca di rinfrescarsi lungo il fiume, dove passiamo la notte.

Proseguiamo sulla strada asfaltata fino a Naryn. Arriviamo in tarda mattinata e ci fermiamo al CBT (Community Based Tourism). Utilizziamo il Wi-Fi per riconnetterci con il mondo esterno al Kirghizistan. Scambiamo anche esperienze con altri viaggiatori. Al CBT è possibile richiedere un permesso per recarsi al confine con la Cina. C'è un'area vicino al confine dove è necessario farlo.

Facciamo un po' di spesa all'ingrosso, visto che dovremo fare a meno delle provviste per i prossimi giorni. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso le montagne.

LA PARTE 2 SEGUIRÀ A LUNGO.

Un ragazzo si getta in un canale — Ragazzo si getta in un canale

Yannic Scholtyssek

Galleria fotografica

Nota

Questo articolo è stato tradotto automaticamente con DeepL e successivamente revisionato. Se tuttavia dovessi notare errori ortografici o grammaticali o se la traduzione non fosse comprensibile, ti preghiamo di inviare un'e-mail alla redazione.

All'originale (Tedesco)