Aventures & voyages

Tian Shan Traverse Partie 1 - Aventure à vélo au Kirghizistan

Beaucoup de dénivelé, des éclairs, du tonnerre, de la diarrhée et des paysages de montagne spectaculaires

15/10/2019

La vallée de Kegety commence — La vallée de la Kegety commence

Yannic Scholtyssek

Si certains se posent des questions lorsqu'on raconte que l'on a traversé le Kirghizstan à vélo, ce pays d'Asie centrale est désormais très connu des personnes en quête d'aventure. La majeure partie du Kirghizstan est traversée par le Tian Shan, une chaîne de montagnes qui s'étend entre l'Ouzbékistan à l'est et la région autonome ouïgoure du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Johannes et Yannic y ont passé quatre semaines à vélo et nous racontent leur voyage.

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Lorsque j'ai lu pour la première fois un récit de voyage sur le Kirghizistan, j'ai été immédiatement enthousiasmé. La curiosité pour l'inconnu, tout comme l'intérêt pour le passé soviétique et le mode de vie semi-nomade, ne m'ont plus quitté. Au début de l'été, j'ai décidé de faire un grand tour à vélo avec mon bon ami Yannic avant son semestre à l'étranger. Pour des raisons de coûts, de sécurité et de temps, nous avons rapidement abandonné l'idée de prendre la Pamir Highway et avons opté pour le Kirghizstan.

Pour éviter toute confusion sur le nom du pays, je vais brièvement en parler ici : En allemand, les trois versions sont utilisées. Le ministère des Affaires étrangères utilise le Kirghizstan. Il s'agit d'une particularité de transcription, selon Nikolai Genov, professeur à l'Institut d'Europe de l'Est de l'Université libre de Berlin. Le Kirghizstan est la dénomination la plus proche du kirghize. Le Kirghizstan est marqué par l'occupation soviétique et n'est donc plus approprié.

Garçon lors de la fabrication de kymes — Les jeunes lors de la fabrication de kymes

Yannic Scholtyssek

Nous nous sommes inspirés de plusieurs autres récits de voyage pour l'itinéraire et nous avons suivi concrètement un parcours décrit sur bikepacking.com. Le visa est délivré à l'arrivée. Il ne nous restait donc plus qu'à nous procurer les vélos adéquats et à réserver les vols. Sur Ebay Petites Annonces, nous avons tous les deux rapidement trouvé nos VTT pour environ 100 € chacun. En faisant des recherches sur les vols, il s'est avéré que les billets étaient nettement moins chers au départ de Prague plutôt que de Berlin. Même le transport des vélos était gratuit chez Turkish Airlines.

Berlin-Prague-Istanbul-Bichkek

Dans le train pour Prague, le contrôleur nous demande à 7 heures du matin si nous n'aurions pas pu prendre le S-Bahn avec nos téléviseurs. Il fait allusion à nos cartons de vélo et a probablement supposé que nous voulions aller de la gare centrale à Berlin Südkreuz. Heureusement, nous pouvons continuer à emporter nos "téléviseurs" et prendre un vol de Prague à Istanbul. Là, nous devons passer le temps pendant 12 heures avant de poursuivre notre route vers la capitale kirghize, Bichkek. Dès la porte d'embarquement à Istanbul, on peut deviner ce qui fait le charme de notre destination : les personnes qui nous accompagnent portent pour la plupart des pantalons de randonnée.

Arrivés à Bichkek, nous cherchons un taxi pour nous rendre à notre auberge et nous nous faisons tout de suite arnaquer, comme nous le découvrirons plus tard. Nous avons payé 1200 soms, soit le double du prix habituel. (800 soms correspondent à environ 10 €.)

Lors de l'installation des vélos à l'auberge, Yannic répare son pneu pour la première fois. Nous nous faisons ensuite une idée de Bichkek et Yannic se rend chez un cordonnier qui s'occupe de ses chaussures de vélo. Ces chaussures lui ont été offertes lors de l'achat de son vélo. Elles avaient l'air flambant neuves, mais elles se sont désagrégées avant même le premier kilomètre sur le vélo. Je me mets à la recherche d'un coiffeur et, après une longue recherche, je trouve un salon dans un immeuble d'habitation. Je ne peux pas communiquer ma demande en anglais. Toutefois, lorsqu'on entre dans un salon de coiffure, cela ne fait aucun doute et la nécessité est évidente. Je dois néanmoins demander trois fois, en mimant, de couper les cheveux encore plus courts. En fin de compte, la visite avec deux lavages est une entreprise très luxueuse et coûte 3 €.

Nous passons la nuit dans la Sakura Guesthouse, que nous recommandons. Une nuit y coûte 600 soms. On peut y entreposer sans problème un vélo ou seulement le carton de la roue pendant plusieurs semaines.

Le départ vers les montagnes

Le lendemain matin, nous quittons la ville de 800.000 habitants par la voie la plus rapide. Le matin, nous roulons principalement dans la plaine, le long d'un canal. Au Kirghizstan, il n'y a pratiquement pas d'eau souterraine et la majeure partie de l'eau destinée à la ville provient directement des montagnes, canalisée de manière plus ou moins judicieuse. Les experts en eau sont certains que le Kirghizstan sera confronté à de grands défis en raison de la disparition des glaciers. Sans l'intervention de l'homme, le paysage des plaines du Kirghizstan est très aride. Peu de choses poussent spontanément dans cette terre dorée. Comme les températures avoisinent les 40 degrés, nous faisons l'une ou l'autre pause à l'ombre d'un arbre.

À midi, la première montée commence et le paysage devient rapidement très vert. Des sapins bordent le chemin et les températures deviennent agréables, d'autant plus lorsque nous nous trouvons sous la cascade de Kegety. Nous plantons notre tente à un peu plus de 2000 m et Yannic répare lui-même ses chaussures pour la première fois avec de la colle époxy - les tentatives de collage du cordonnier à Bichkek n'ont pas été très concluantes.

A ce stade, une petite remarque sur l'approvisionnement en eau potable. En principe, il n'y a aucun problème pour trouver de l'eau de qualité suffisante. Pour nous deux, il n'y a jamais plus de huit litres d'eau potable dans les bagages. Si l'on quitte la civilisation, les ruisseaux sont rapidement clairs. L'eau de source est bien sûr potable sans problème, même très haut. Je ne recommande toutefois pas l'eau de fonte directement en dessous des glaciers, car sa consommation est controversée en raison des sédiments, de la faible teneur en minéraux, des bactéries et de l'apport atmosphérique.

Les excréments des animaux sont utilisés comme combustible. — Les excréments des animaux sont utilisés comme combustible
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Yannic Scholtyssek

Le lendemain, nous continuons en direction du col de Kegety. Dans un premier temps, le chemin caillouteux et parfois bloqué serpente le long d'une rivière, bordée de nombreux sapins. Peu à peu, la végétation se fait de plus en plus rare et la rivière disparaît. Vers midi, nous rencontrons trois garçons du Minnesota qui suivent les traces de l'ancienne route de la soie. Pour ne pas aller trop vite, ils vont à pied. Pour les bagages, ils ont chacun un chariot qui me rappelle le chariot de golf de ma grand-mère. Cela fait déjà deux ans qu'ils sont en route tous les trois et avant d'arriver à Istanbul, leur destination, ils connaîtront encore quelques saisons. Tandis que nous continuons d'enchaîner les dénivelés, je me demande si notre voyage prévu d'à peine quatre semaines n'est pas un peu court et quelle motivation pousse certaines personnes à entreprendre un si long voyage. Est-ce la vie sur le moment ou le contenu des expériences ? A long terme, il me manquerait non seulement un foyer fixe, mais aussi une éducation conventionnelle.

Plongés dans ces réflexions, nous atteignons rapidement le sommet du col à 3832 mètres. De là, nous profitons pour la première fois d'une vue grandiose sur d'innombrables montagnes du Tian Shan. Les contrastes entre les nuages, le ciel bleu, les champs de neige et les tons de vert les plus variés nous enchantent.

Le chemin qui descend de l'autre côté n'est à mon avis même pas praticable en motocross. Il est extrêmement raide et parfois très éboulis, parfois totalement bloqué. En cas de doute, nous glissons sur le fond du pantalon. Lors de nos premières descentes, nous devons d'abord nous habituer à charger fortement nos vélos. Comme vous pouvez vous en douter, au Kirghizistan, il faut soit de la colle à vis, soit des vis de rechange, car les vibrations font tout se desserrer.

Chez le cordonnier à Bichkek
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Yannic Scholtyssek

Au fond de la vallée, l'après-midi, le rougeoiement de la peau avertit d'une exposition trop longue et trop importante aux UV, et ce malgré une crème solaire avec un indice de protection 50 ! Il est donc conseillé de se munir d'un chapeau à large bord et de porter des vêtements longs, quelle que soit la chaleur. Des gants de vélo sont également recommandés pour se protéger du soleil.

Le soir, nous plantons notre tente près d'un ruisseau, à proximité de nomades. Alors que nous préparons notre repas, plusieurs garçons viennent nous rejoindre à cheval et nous offrent une bouteille de kymès, une boisson très répandue en Asie centrale, comparable au kéfir et généralement obtenue à partir de lait de jument. Le processus de fermentation produit un peu d'alcool, mais surtout du gaz carbonique. La boisson est préparée sur un feu qui couve, ce qui lui confère une note fumée. La saveur la plus pénétrante est toutefois celle de l'étable. Pleins de gratitude, nous buvons quelques gorgées de la bouteille de coca en essayant de ne pas faire la grimace.

Les petits garçons font venir un adolescent qui parle même un peu anglais. On nous demande si nous ne voudrions pas venir prendre le thé chez eux. Les garçons sont très réticents. Bien sûr, nous voulons faire connaissance avec eux. Ainsi, pendant que deux des garçons roulent sur nos vélos beaucoup trop grands, nous nous rendons à cheval à la caravane de chantier dans laquelle les garçons vivent avec leurs grands-parents pendant l'été. Nous y sommes chaleureusement accueillis et recevons du thé, du pain, du beurre et de la confiture. Nous essayons d'apprendre quelques mots de kirghize ou de russe. Ils nous expliquent que de nombreux voyageurs traversent la vallée à vélo. La famille craint d'être prise pour quelqu'un d'inamical, car personne ne passe devant leur caravane. Je suppose que la réticence des voyageurs est simplement mal interprétée. Après avoir dégusté un délicieux chai, nous retournons à notre tente. Peu de temps après, nous recevons une autre bouteille de kymes... La nuit, nous découvrons pour la première fois l'incompréhensible ciel étoilé.

Le lendemain matin, après notre petit déjeuner à base de flocons d'avoine et de lait en poudre, nous sommes à nouveau invités à prendre le thé. Nous rions encore beaucoup avec la famille. Le grand-père a d'ailleurs un dentier. Il laisse tomber en permanence ses incisives supérieures sur sa lèvre inférieure et gonfle ensuite sa bouche - très décontracté!

Bientôt, nous nous remettons en selle. Hors de vue, nous jetons les deux bouteilles de kymes. Nous sommes désolés et c'est en partie dû à une mauvaise communication, mais nous n'avons pas trouvé de moyen de rendre les cadeaux sans malentendu. Dans les autres vallées, les Kirghizes savent que le kymes n'a non seulement aucun goût pour les touristes, mais qu'il provoque presque toujours des diarrhées.

Un serpentin après l'autre

Yannic Scholtyssek

En milieu de matinée, nous atteignons le Pereval Karakol à 3400 mètres. Pour la dernière partie, nous hissons les vélos sur un grand champ de neige, vestige d'une corniche. En descendant dans la vallée, nous parcourons des kilomètres et nous nous demandons d'où vient l'altitude que nous perdons. Mais le fait de pédaler en toute décontraction nous arrange bien, car j'ai un peu mal au ventre à cause des kymes. Mais ne rien manger n'est pas non plus une option, car nous avons besoin d'énergie.

Nous longeons de magnifiques prairies fleuries. L'idylle n'est interrompue que quelques fois par des chiens agressifs. En cas d'urgence, il suffit de lever les pieds ou de s'armer de pierres. Après des heures d'un bon vent de face, nous atteignons la sortie de la vallée. Nous partageons la route qui suit avec des voitures et des gros camions. Le gravier est extrêmement poussiéreux et des ornières agaçantes se sont parfois formées. Mais nous arrivons bientôt dans une vallée époustouflante, formée par un torrent impétueux. Les tons rouges des rochers au soleil couchant sont impressionnants.

Quand un bus VW immatriculé en Italie nous dépasse, je suis surpris. Quelques centaines de mètres plus loin, le bus nous attend à la roue de la route et nous échangeons quelques mots avec le conducteur. Stupéfaits, nous constatons qu'il voyage seul. Il nous explique qu'il est parti de Stockholm il y a six jours et qu'il ne passera que les dix prochains jours en Asie centrale. Son style de voyage nous échappe, mais il est très sympathique.

Au camp d'entraînement de Kok Boru
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Johannes Schwaderlapp

La foudre nous manque - la diarrhée nous atteint

Le lendemain, nous continuons à travers les steppes du Kirghizistan. Nous traversons régulièrement de petites localités. De temps en temps, nous faisons une petite pause, car le kymès nous salue. À Chaek, nous faisons un peu de shopping. Je m'achète un chapeau à bord et Yannic trouve des chaussures en taille 44 après avoir fouillé pendant des heures - ses chaussures de vélo ont définitivement rendu l'âme. Avant de repartir vers les montagnes, nous nous arrêtons dans un petit village et cherchons refuge dans un magasin pour nous protéger d'une tempête de poussière et d'une courte averse.

Nous poursuivons notre route, mais le ciel s'assombrit rapidement et l'orage commence à gronder. Nous sommes un peu perdus sur ce que nous devons faire. Pour revenir au village avec des possibilités de se mettre à l'abri, il faut parcourir 3 km. Lorsqu'un éclair tombe à 2 km de nous, la décision est vite prise et nous repartons en direction du village. Le cimetière où nous attendons n'offre pas vraiment de protection, mais l'orage s'éloigne rapidement. Nous entamons ensuite la montée vers Songköl. Le dénivelé est plus important que prévu et il nous faut beaucoup de temps pour franchir le col. Dans la courte descente du col vers le lac situé derrière, je perds l'écrou qui fixe mon porte-bagages au cadre près du frein arrière. Je m'arrache ainsi un triangle dans l'une des sacoches. Pour fixer à nouveau le porte-bagages, j'utilise enfin mon premier serre-câble.

Nous plantons notre tente près de la rive du lac et préparons le repas du soir. Rapidement, des garçons d'une yourte voisine passent à nouveau. Nous nous demandons longtemps si les nuages qui s'approchent ne vont pas amener un nouvel orage. Alors que le soleil est déjà couché, nous demandons aux garçons si nous pouvons dormir dans leur yourte. L'idée de camper sur le haut plateau pendant un orage nous inquiète. Nous nous rendons à la yourte avec les garçons et ils ne refusent pas notre demande. On nous sert également un ragoût de choux, de pommes de terre et de mouton avant que nous ne dormions à sept dans une yourte avec la famille. J'ai trouvé intéressant d'observer que la yourte était le territoire absolu de la mère.

Le lendemain matin, Yannic et moi discutons de l'opportunité de donner de l'argent à la famille. D'un côté, nous aimerions montrer notre gratitude, mais d'un autre côté, je trouve que l'idée que l'on puisse le faire avec de l'argent n'est pas du tout triviale, mais plutôt conditionnée par la société. C'est pourquoi nous ne le faisons pas et essayons d'exprimer notre gratitude par des gestes. Une dispute très bruyante du couple après les adieux me laisse toutefois supposer que, du point de vue du mari, la femme aurait dû nous demander de l'argent. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Cependant, au cours de la journée, nous nous rendons compte que de très nombreux nomades autour du Songköl gagnent de l'argent en offrant l'hospitalité.

L'illumination à Tash rabat

Yannic Scholtyssek

En nous brossant les dents au bord de la route, nous rencontrons un couple très sympathique de Chemnitz. Ils m'offrent un nouveau serre-câble très solide pour mon porte-bagages. Nous franchissons ensuite les quelques mètres de dénivelé qui nous séparent du col de Moldo-Ashuu. La descente du col en direction de Baetov est incroyablement belle. Nous pouvons rouler les 40 premiers kilomètres. Plus tard, nous continuons dans la plaine vers Baetov. Ici, il y a quelques pharmacies et mon problème de diarrhée est vite expliqué par le langage des signes. Plus tard, je prends de l'Imodium. Il ne faut toutefois pas prendre cette décision à la légère, car sans péristaltisme intestinal, les bactéries nocives restent plus longtemps dans le tractus gastro-intestinal. À Baetov, nous passons la nuit dans un hôtel et cuisinons enfin beaucoup de légumes.

Le lendemain, nous prenons un jour de repos et je ne m'éloigne pas beaucoup des toilettes. J'essaie de trouver des électrolytes dans les pharmacies, car mon corps s'est bien vidé ces derniers jours. Je ne trouve pas ce que je cherche. En demandant du potassium et du sodium, on me propose une fois du permanganate de potassium. Je le refuse avec gratitude. J'essaie de ramener beaucoup d'électrolytes à mon corps en mangeant des dattes et des bananes.

Tash Rabat, At Bashi et Naryn

Le lendemain, après avoir récupéré, je me sens suffisamment en forme pour pédaler quelques kilomètres. Peu avant de grimper notre premier col, nous rencontrons deux hamburgers. Ils sont en route depuis un certain temps déjà et nous craignons que notre évolution physique ne soit similaire. On reconnaît toujours très bien à leurs pantalons qui claquent à quel point le voyage a déjà épuisé les ressources énergétiques des personnes. Lorsque nous rencontrons les hamburgers, ils sont en route depuis sept jours sans possibilité de faire des achats et l'un d'entre eux est extrêmement préoccupé par son système gastro-intestinal. Ils semblent émaciés. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de chance avec mes maux.

La suite du chemin rappelle beaucoup le Far West en raison du paysage et des vieilles granges. La prochaine légère montée est interrompue par une conversation de vingt minutes avec une grand-mère kirghize. Nous ne nous comprenons presque pas, mais nous apprécions notre interaction sociale. Quelques kilomètres plus tard, nous sommes invités par une autre grand-mère, sa fille et son fils. Les trois sont extrêmement gentils et prévenants. En fait, nous n'avons pas du tout faim, mais la mère veut nous offrir un repas sous le beau soleil de l'après-midi avec une telle véhémence que nous ne pouvons pas refuser. J'offre une banane à mon fils, qui est encore très petit. À un moment donné, le père revient de la corvée d'eau. Nous avons beaucoup ri avec nos hôtes, jusqu'à ce que la grand-mère et la mère nous demandent de l'argent en partant, et beaucoup trop d'argent. Lorsque je regarde dans mon porte-monnaie, la grand-mère se sert directement elle-même. Je récupère toutefois l'argent. Nous essayons d'expliquer aux clients à quel point nous trouvons leur approche insolente et ne laissons qu'une petite somme sur place.

Après la yourte, nous devons encore gravir quelques mètres de dénivelé avant une longue et magnifique descente qui nous attend. Nous cherchons un endroit pour dormir dans le lit d'une rivière. Les fixations d'une sacoche de vélo de Yannic ne résistent malheureusement pas au drop in dans le lit de la rivière, mais un couteau suisse permet de réparer beaucoup de choses.

Après le petit-déjeuner, nous faisons un petit détour par Tash Rabat, un caravansérail bien conservé datant du 15e siècle. Tash Rabat signifie "auberge de pierre". Je me demande pourquoi c'est à cet endroit précis, le long de toute la route de la soie qui traverse le Kirghizstan, que se trouve cette auberge en dur. L'histoire du lieu nous éclaire : on suppose que le bâtiment est un monastère nestorien ou bouddhiste du neuvième ou dixième siècle.

Sur le chemin du retour, nous rencontrons quatre Français. Un couple est parti en tandem. Dans les conversations avec les Kirghizes, on nous demande souvent le prix des vélos. Nos VTT ont un prix tout à fait normal pour les Kirghizes, mais ceux qui roulent en tandem nous disent que, par honte de posséder un engin à 8000 €, ils mentent aux Kirghizes lorsque la question se pose. Le reste de la journée, nous roulons en toute décontraction, pour la première fois depuis longtemps sur une route goudronnée. Il existe certes une autre route en terre avec moins de trafic, mais le tronçon entre Tash Rabat et At Bashi n'est de toute façon pas très fréquenté et, avec un bon revêtement, nous pouvons parfaitement profiter visuellement de la magnifique et vaste vallée. Au bord de la rivière où nous passons la nuit, il y a beaucoup de monde en fin d'après-midi à la recherche d'un peu de fraîcheur.

Nous continuons sur la route goudronnée vers Naryn. Nous y arrivons en fin de matinée et nous reposons à la CBT (Community Based Tourism). Là, nous utilisons le WLAN pour entrer à nouveau en contact avec le monde extérieur au Kirghizstan. Nous échangeons également nos expériences avec d'autres voyageurs. Au CBT, on peut également demander un permis si l'on souhaite se rendre à la frontière avec la Chine. Il y a une zone proche des frontières où cela est nécessaire.

Il s'ensuit des achats en gros, car nous devrons nous passer de ravitaillement pour les prochains jours. L'après-midi, nous nous dirigeons vers les montagnes.

La deuxième partie suivra

Un garçon saute dans un canal — Un garçon se jette dans un canal

Yannic Scholtyssek

Galerie photo

Remarque

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