Tian Shan Traverse Part 1 - Aventura ciclista en Kirguistán

Buscando y planeando una aventura

La primera vez que leí un reportaje de viajes sobre Kirguistán, me enganché de inmediato. Mi curiosidad por lo desconocido, así como mi interés por el pasado soviético y el modo de vida seminómada, no me dejaban escapar. A principios de verano, decidí emprender un gran viaje en bicicleta con mi buen amigo Yannic antes de su semestre en el extranjero. Las ideas iniciales sobre la autopista del Pamir se descartaron rápidamente por razones de coste, seguridad y tiempo, y nuestra elección recayó en Kirguistán.

Para aclarar cualquier confusión sobre el nombre del país, lo explicaré brevemente aquí: Las tres versiones se utilizan habitualmente en alemán. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores utiliza Kirguistán. Se trata de una peculiaridad de la transcripción, según Nikolai Genov, profesor del Instituto de Estudios de Europa Oriental de la Universidad Libre de Berlín. Kirguistán se aproxima más al nombre kirguís. Kirguistán se caracteriza por la ocupación soviética y, por tanto, ya no es apropiado.

Hacia las montañas

A la mañana siguiente, salimos de la ciudad de 800.000 habitantes por la ruta más rápida. Por la mañana, conducimos principalmente a lo largo de un canal en la llanura. En Kirguizistán apenas hay aguas subterráneas y la mayor parte del agua que abastece a la ciudad procede, más o menos sensatamente, canalizada directamente de las montañas. Los expertos en agua están seguros de que Kirguizistán se enfrentará a grandes retos debido a la disminución de los glaciares. Sin la intervención humana, el paisaje de las llanuras de Kirguistán es muy árido. Poco crece por sí solo en el suelo dorado. Como la temperatura es de casi 40 grados, nos tomamos un descanso o dos bajo la sombra de un árbol.

Al mediodía, comienza el primer ascenso y rápidamente se vuelve muy verde. Los abetos bordean el sendero y las temperaturas se vuelven agradables, sobre todo cuando nos situamos bajo la cascada de Kegety. Montamos nuestra tienda a poco más de 2000 metros y Yannic repara sus zapatos con pegamento epoxi por primera vez - los intentos del zapatero de pegarlos en Bishkek no tuvieron mucho éxito.

Una nota rápida sobre el suministro de agua potable en este punto. En principio, no es un problema encontrar agua de calidad suficiente. Nosotros dos nunca llevamos más de ocho litros de agua potable. Una vez que se sale de la civilización, los arroyos se vacían rápidamente. Por supuesto, el agua de manantial también se puede beber fácilmente en las alturas. Sin embargo, no recomiendo beber agua de deshielo directamente debajo de los glaciares, ya que es controvertida debido a los sedimentos, el bajo contenido mineral, las bacterias y la contaminación atmosférica.

Al día siguiente, seguimos hacia el puerto de Kegety. Al principio, el camino de grava y a veces bloqueado serpentea a lo largo de un río, bordeado por numerosos abetos. Poco a poco, la vegetación se vuelve cada vez más escasa y el río desaparece. Hacia el mediodía, nos encontramos con tres chicos de Minnesota que recorren la antigua Ruta de la Seda. Viajan a pie para no ir demasiado rápido. Cada uno lleva un carrito para su equipaje, que me recuerda al carrito de golf de mi abuela. Los tres llevan ya dos años viajando y vivirán algunas estaciones más antes de llegar a Estambul, su destino. Mientras seguimos recuperando los metros de altitud, pienso si nuestro viaje previsto de algo menos de cuatro semanas no es un poco corto y qué motiva a algunas personas a emprender un viaje tan largo. ¿Es la vida en el momento, o el contenido de las experiencias? A largo plazo, no sólo echaría de menos un hogar permanente, sino también una educación convencional.

Inmersos en estos pensamientos, alcanzamos rápidamente la cima del puerto, a 3.832 metros. Desde allí, disfrutamos por primera vez de una magnífica vista de las innumerables montañas del Tian Shan. Los contrastes entre las nubes, el cielo azul, los campos nevados y los distintos tonos de verde son hipnotizantes.

En mi opinión, el camino que desciende por el otro lado no es transitable ni en moto de cross. Es extremadamente empinado y a veces muy rasposo, a veces totalmente bloqueado. En caso de duda, nos deslizamos sobre el asiento de los pantalones. En nuestros primeros descensos, primero tenemos que acostumbrarnos a forzar mucho la moto. Como te puedes imaginar, en Kirguistán o necesitas pegamento para tornillos o tornillos de repuesto, porque las vibraciones lo sacuden todo.

La bicicleta es muy dura.

Por la mañana, alcanzamos el Pereval Karakol a 3400 metros. En el último tramo, arrastramos las bicicletas por un gran campo de nieve, los restos de una cornisa. En el descenso hacia el valle, pedaleamos kilómetro tras kilómetro y nos preguntamos de dónde viene la altitud que perdemos. El pedaleo relajado también viene bien, ya que me duele un poco el estómago por las Kymes. Pero no comer tampoco es una opción, ya que necesitamos energía. El idilio sólo se ve interrumpido un par de veces por perros agresivos. En caso de emergencia, sólo tienes que poner los pies en alto o ir armado con piedras. Después de horas con un fuerte viento en contra, llegamos al final del valle. Compartimos la siguiente carretera con coches y grandes camiones. La grava está extremadamente polvorienta y en algunos lugares se han formado molestas roderas. Pero pronto llegamos a un impresionante valle formado por un río embravecido. Los tonos rojizos de las rocas al sol del atardecer son impresionantes.

Me sorprende que nos adelante un autobús VW con matrícula italiana. Unos cientos de metros más adelante, el autobús espera junto a la rueda de la carretera e intercambiamos unas palabras con el conductor. Nos sorprende descubrir que viaja solo. Nos cuenta que salió de Estocolmo hace seis días y que sólo pasará los próximos diez en Asia Central. No entendemos su forma de viajar, pero es muy simpático.

El rayo no nos alcanza - la diarrea nos golpea

Al día siguiente, continuamos por la estepa de Kirguistán. Una y otra vez atravesamos pequeñas aldeas. De vez en cuando hacemos una pequeña pausa porque nos saluda el Kymes. En Chaek vamos primero de compras. Yo me compro un sombrero de ala y Yannic, después de horas de rebuscar, encuentra unos zapatos de la talla 44. Sus zapatillas de ciclismo han dejado de funcionar. Antes de adentrarnos de nuevo en las montañas, nos detenemos en un pequeño asentamiento y nos refugiamos de una tormenta de polvo y un breve chaparrón en una tienda.

Seguimos nuestro camino, pero el cielo se oscurece rápidamente y empieza a tronar. No sabemos qué hacer. Son 3 kilómetros hasta el pueblo donde hay refugio. Cuando cae un rayo a 2 kilómetros de nosotros, tomamos rápidamente la decisión y volvemos hacia el pueblo. El cementerio donde estamos esperando no ofrece realmente ningún refugio, pero la tormenta se aleja rápidamente. Comenzamos el ascenso hacia Songköl. Los metros de altitud son más duros de lo esperado y tardamos bastante en superar el puerto. En el corto descenso desde el puerto hasta el lago que hay detrás, pierdo la tuerca que sujeta mi portaequipajes al cuadro por el freno trasero. Como resultado, rompo un triángulo en una de las alforjas. Finalmente utilizo la primera brida para volver a fijar el portaequipajes.

Armamos nuestra tienda cerca de la orilla del lago y preparamos la cena. Los chicos de una yurta cercana no tardan en acercarse de nuevo. Pensamos durante un buen rato si las nubes que se acercan podrían traer otra tormenta. Cuando el sol ya se ha puesto, preguntamos a los chicos si podemos dormir en su yurta. La idea de acampar en la meseta durante una tormenta nos preocupa. Junto con los chicos, nos dirigimos a la yurta y nuestra petición no es denegada. Nos sirven un guiso de col, patatas y oveja antes de que la familia y nosotros siete durmamos en la yurta. Me pareció interesante ver que la yurta era territorio absoluto de la madre.

A la mañana siguiente, Yannic y yo discutimos si deberíamos dar dinero a la familia. Por un lado, nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento, pero por otro, me parece que la idea de que se pueda hacer con dinero no es nada trivial, sino que está socialmente condicionada. Por eso no lo hacemos e intentamos expresar nuestra gratitud con gestos. Sin embargo, una discusión muy fuerte entre la pareja después de despedirse me hace sospechar que, desde el punto de vista del marido, la mujer debería habernos exigido dinero. Por supuesto, esto no son más que especulaciones. Sin embargo, a medida que avanza el día, nos damos cuenta de que muchos nómadas de los alrededores de Songköl ganan dinero proporcionando alojamiento.

Después de la yurta, tenemos que subir unos metros más de altitud antes de que nos espere un largo y hermoso descenso. Buscamos un lugar para dormir en el lecho de un río. Desgraciadamente, las sujeciones de una de las alforjas de Yannic no resisten la caída al lecho del río, pero una navaja suiza puede hacer mucho trabajo de reparación.

Después del desayuno, hacemos un pequeño desvío a Tash Rabat, un caravasar bien conservado del siglo XV. Tash Rabat significa "albergue de piedra". Me pregunto por qué este único albergue permanente está situado exactamente en este punto de toda la Ruta de la Seda a través de Kirguistán. La historia del lugar lo aclara: se supone que el edificio es un monasterio nestoriano o budista del siglo IX o X.

En el camino de vuelta, nos encontramos con cuatro franceses. Una pareja viaja en una bicicleta tándem. En las conversaciones con los kirguises, a menudo nos preguntan por el precio de las bicicletas. Nuestras bicis de montaña tienen un precio normal para los kirguises, pero los que van en tándem nos cuentan que mienten a los kirguises por vergüenza a poseer una bici de 8.000 euros cuando surge esta pregunta. Durante el resto del día, pedaleamos por una carretera asfaltada por primera vez en mucho tiempo. Aunque hay una pista de grava alternativa con menos tráfico, el tramo entre Tash Rabat y At Bashi no es muy transitado de todos modos y el buen firme de la carretera nos permite disfrutar al máximo del maravilloso y amplio valle. A última hora de la tarde, hay mucha gente buscando refrescarse junto al río donde pasamos la noche.

Continuamos por la carretera asfaltada hasta Naryn. Llegamos allí a última hora de la mañana y nos detenemos en el CBT (Community Based Tourism). Allí utilizamos el Wi-Fi para volver a conectar con el mundo fuera de Kirguistán. También intercambiamos experiencias con otros viajeros. También se puede solicitar un permiso en la CBT si se quiere viajar a la frontera con China. Hay una zona cerca de la frontera donde es necesario.

Hacemos algunas compras al por mayor, ya que tenemos que arreglárnoslas sin provisiones para los próximos días. Por la tarde, nos dirigimos a las montañas.

LA PARTE 2 SEGUIRÁ PRÓXIMAMENTE.