Naší mysl ovládla jediná fotografie. Byl to letecký pohled na ostrov v hlubokém modrém Japonském moři. V jeho středu se tyčí osamělá hora se zasněženými svahy. Hluboké brázdy vyřezávají rokle, tvoří široké svahy a mírně se rozbíhají k zalesněnému pobřeží. Museli jsme se tam vydat - abychom zjistili, zda skutečně existuje. Za námi je putování napříč Hokkaidem. Přes nejsevernější japonský ostrov se žene sněhová bouře a my musíme jet přímo skrz ni, abychom nepropásli trajekt, ostrov, okno dobrého počasí a vrchol. Přejezd emotivně navázal tam, kde skončila cesta autem po zasněžených sklaních cestách. Vlny v nepravidelných intervalech hřměly o kovové stěny a masy vody se rozbíjely o okna trajektu. Se svíravým pocitem v žaludku jsme konečně dorazili do přístavu Oshidomari na severu ostrova Rishiri.
Příjezd
Všechny útrapy cesty jsou zapomenuty v okamžiku, kdy nás Toshi, náš hostitel a horský průvodce, přivítá ve svém domě. Je viditelně šťastný, že nás vidí, a vítá nás tak srdečně, jako bychom byli staří přátelé, kteří se konečně zase sešli. Svou tmavě opálenou, lehce koženou pletí a širokým, vřelým úsměvem mi připomíná spíše šerpu než Japonce. O něco později už všichni sedíme u stolu a skláníme se nad mapou Riširí. Toši na nás mluví jednoduchou angličtinou nebo japonsky do mobilu. Po krátké pauze se ozve digitální gong a ženský hlas podává překlad v angličtině. Od srdce se zasmějeme, protože není neobvyklé, že z nás vypadne naprostý nesmysl. "Zítra pokus o summit". Ano, to zní slibně. "Možná je sníh hodně tvrdý", "Možná vrchol jen pěšky, bez lyží". Uff, ano, když už musíme. Chceme se tam prostě dostat, v případě potřeby i bez snowboardu. Už jsme věděli, že hora Rishiri má své nálady. V zimě se nad Japonské moře pravidelně tlačí fronty studeného vzduchu ze Sibiře a nekontrolovaně zasahují horu Rishiri. A tak tomu skutečně bylo i v posledních dnech, ale zdá se, že vítr opět odvál sníh přímo z ostrova, vysvětluje sensei.
Návrat
Kromě nepříznivého počasí nepředstavuje výstup na 1792 metrů vysokou horu Rishiri žádnou velkou vysokohorskou výzvu. Jako největší překážka na této hoře se mi jeví vyhodnocení aktuální lavinové situace - protože podmínky se neustále mění. Mapy v měřítku 1:50'000 si můžete stáhnout na internetu z Geografického institutu Japonska, na jeho stránkách však není k dispozici český překlad. Japonskou funkci pro stažení nebo tisk tedy budete hledat marně. To znamená, že se musíte spolehnout na nápovědu. Nám už pomohl mapy stáhnout japonský přítel ve Švýcarsku. Měli jsme tedy s sebou celou sadu vytištěných map. Jediný člověk na celém ostrově, který vám pomůže odhadnout sníh a počasí, je však Toši, který se před dvanácti lety vyučil horským vůdcem a na ostrov, kde se narodil a vyrostl, se vrátil ve svých 33 letech.
Dnes žije na ostrově Rishiri asi 5 000 lidí, z nichž většina se živí sběrem mořských okurek a chaluh, rybolovem, řemeslem nebo cestovním ruchem. Toši společně se svou sestrou, vynikající kuchařkou, a manželkou vybudoval na úpatí hory Rishiri malé útulné ubytovací zařízení s přibližně 10 pokoji pro hosty. V létě jede rodinný podnik na plné obrátky. Když se od července do září vydává na pouť na horu kolem 6 000 turistů, Toshi si na pomoc přizve svého přítele horského vůdce. Ve zvláštních dnech šintoistického kalendáře může k malé svatyni na vrcholu putovat za jeden den až 300 lidí. "Toši velmi zaneprázdněný," říká s nosovým důrazem a hrdě nám ukazuje knihu o místní botanice, kterou sám napsal. V zimě je však na ostrově klid a na horu se vydává jen velmi málo lidí - téměř všichni s Tošim jako průvodcem.
Výstup
Obloha je šedá a hora je zahalena nízkými mraky. Nejdůležitější však je, že je téměř bezvětří. Po dvou až třech hodinách se dostáváme na rameno severozápadního úpatí hřebene. Je krutá zima a my máme na sobě všechny vrstvy oblečení, které jsme si vzali s sebou. Sníh je úplně odfoukaný a často jsme museli velmi opatrně navigovat naše mačky přes zmrzlé keře, což nám místy téměř znemožňovalo chůzi. Ve výšce asi 1200 metrů nám Toshi hrdě ukazuje přístřešek, který si sám postavil. Krumpáčem uvolňuje poklop z ledových ploten na dřevě, otevírá okenice a vede nás dolů do tmy. Pijeme zelený čaj, jíme sušené ryby, rýžové kuličky a čokoládu najednou. Je to světlo zvenčí, které ve mně náhle vzbudí zvědavost. Vylezu tedy z díry a oslepený si prohlížím mezi prsty ruce před očima.
Světlo náhle vrhá stíny, mlha nade mnou jasně září a z šedi se vynořují rozmazané obrysy - je tohle vrchol? Směrem k západu se hřeben, na kterém chata stojí, strmě láme a závany mlhy odhalují obrovský svah pod ní. Mraky se stále rozestupují a ať se podívám kamkoli, vidím jen obrovské, dokonale zakřivené, 30-35° strmé svahy plné prašanu. Najednou za sebou slyším hlasy a pak "Achjo, achjo, dneska je výjimečný den!". Toshi byl na vrcholu už více než 500krát, a přesto je dnes z podmínek opravdu nadšený. Čím výš stoupáme a čím víc čerstvého sněhu musí svými lyžemi stopovat, tím častěji opakuje, jaké máme dnes štěstí.
Nezávislý
Spokojeně bubláme v hotelovém onsenu s výhledem na vrchol hory Rishiri. Ani ve snu by nás nenapadlo, že se na tyto svahy budeme moci vrhnout přímo z vrcholu, s prachovým sněhem od shora dolů a perfektním počasím. Po zbytek týdne se vydáváme na nezávislé túry na všechny strany hory Rishiri. Večer předtím nám Toshi ukazuje, do kterého sektoru máme jít, kde bude podle něj dobrý sníh a kde si musíme dát pozor na vítr. Rozloží před sebou hromadu fotografií. Jeho sbírka obrázků ukazuje různé terénní komory na hoře Rishiri. Toši do nich červeným perem úhledně zakreslil odjezdové čáry a pojmenoval všechny předvrcholy a vrcholy. "Zítra tady, tady a tady možná bude velmi dobrý sníh."
A tak zažíváme horu ve všech jejích podobách: dlouhé výstupy plochým lesem a s tím spojené orientační potíže, změny počasí, vichřice a jasné slunce v jeden den, ale také strže, v nichž zanecháváme ve vzduchu metrová oblaka prachu.
Rozloučení
Trajekt při odjezdu z přístavu vydává hluboký povzdech. Obloha je téměř bez mráčku, moře omývají malé, krátké vlnky a Toši za námi už skoro dvě minuty mává. Mává, dokud z něj není jen malá tečka na přístavní zdi. Teď už zase vidíme hory v celé jejich kráse a vzpomínáme, proč jsme sem vlastně přijeli. Domů si odvážíme nejen vzpomínky na horu Rishiri, ale také na jeho senseie.
Další informace:
Cestování / doprava:
Na ostrově není žádná veřejná doprava. Penzion Maruzen Rera Mosir nabízí dopravu včetně vyzvednutí z přístavu trajektů v Oshidomari. Pokud si pronajmete vlastní auto a pojedete trajektem z Wakkanai (Hokkaidó), zaplatíte sice vysoký příplatek za vozidlo, ale budete mnohem nezávislejší. Nejrychlejší způsob, jak se na ostrov dostat, je letět přímo ze Saporra. Lyžařské túry:
Z hory Rishiri lze podnikat lyžařské túry téměř ve všech expozicích. Obtížnost výstupu se pohybuje od relativně snadné normální trasy přes severozápadní hřeben až po velmi strmé výstupy na východní straně. Všechny sjezdy jsou poměrně náročné a strmé. Zejména dlouhé lesní pasáže vyžadují velmi dobrou lyžařskou techniku. Lehké, krátké túry lze podniknout na Ponyamu, malou místní horu Oshidomari.
Vřele doporučujeme seznámit se s horou s místním horským vůdcem. Toshiya Watanabe vede na vrchol i větší skupiny. Výstup lze zkrátit asi o 500 metrů pomocí sněžných skútrů. Normální trasa na horu Rishiri severozápadním hřebenem: Délka: 1700 metrů nebo 1200 metrů s podporou sněžných skútrů
Délka: 6-7 hodin nebo 4-5 hodin
Náročnost: 1,5 až 2,5 hodiny: Vzhledem k tomu, že hřebeny jsou často odfouknuté, je chůze s lyžemi náročná. Doporučují se mačky, hůlky a cepín. Podle toho, jak vstoupíte na trasu sestupu, počítejte s úseky se sklonem 35-40°. Ubytování:
Penzion Maruzen Rera Mosir
Toshi a jeho rodina jsou velmi milí a nabízejí skvělé služby. Vlastní onsen. Výborná kuchyně se spoustou místních pochoutek. Japonské pokoje s futony a tatami nebo pěkné pokoje s normálními postelemi.
+81 163 82 2295
www.maruzen.com/tic/oyadoJídlo a pití:
Buď v penzionu po předchozí domluvě, nebo v jedné z mála restaurací v Ošidomari (znalost japonštiny je výhodou). Horský průvodce:
Toshiya WatanabeJaponské mapy:
Text: Nicolas Fojtu / Helvetic Backcountry
